Диатомовые водоросли как от них избавиться
Если вы решились прочитать этот материал — значит, у вас появились неприятности и эти непрошенные гости добрались и до вашего аквариума. Если это не так, то вы, ознакомившись с данным текстом, уже никогда не допустите нашествия диатомовых (бурых) водорослей в вашем аквамире.
Итак, чтобы не возникало путаницы, давайте для начала разберемся — бурые они или диатомовые? В наших с вами аквариумах любят поселяться водоросли, принадлежащие к классу Диатомовых (Bacillariophyceae), но прозванные «бурыми» за их внешний вид. Поэтому, если вы наткнулись на похожее описание того, что затянуло растения и декорации в вашем аквариуме, под грифом «бурые», знайте, что речь идет о диатомовых водорослях. В классификации существует отдельный класс Бурых водорослей (Phaeophyceae), входящий, так же как класс Диатомовых, в отдел Охрофитовые водоросли. Но этот класс не имеет никакого отношения к нашим аквариумам, поскольку принадлежит к морским биотипам и даже взят под охрану и занесен в Красную книгу. Поэтому с этого момента мы определились, что наши бурые – это диатомовые, прозванные так за свою неприглядную окраску.
Диатомовые водоросли, чаще всего, появляются в новых, недавно обустроенных, аквариумах, где еще, как правило, не сложился нужный баланс, и небольшое количество коричневых отложений считается нормой для таких юных аквамиров. Реже они встречаются в уже сформировавшихся аквариумах. Диатомовые водоросли, начав незаметно свое наступления, в итоге окутывают в аквариуме сплошной буро-коричневой пленкой все растения, стекла, грунт и декорации, при этом новичку такая картина может показаться огромным бедствием и вызвать панику, хотя ничего особо страшного в этом нет. С коричневыми водорослями бороться намного проще, чем с сине-зелеными и, тем более, красными (черной бородой, вьетнамкой). Но если не начать вовремя борьбу с ними, они могут погубить большинство ваших любимых растений.
Основной причиной появления диатомовых водорослей могут послужить плохие условия освещения: полное отсутствие искусственного света, слабые лампы или их неправильный спектр и неправильно подобранная для вашего аквариума продолжительность светового дня. Вторая причина их возникновения – это наличие в большом количестве органических веществ, что может быть вызвано как чрезмерным кормлением и перенаселением, так и нерегулярным или неправильным уходом за аквариумом. И третья – отсутствие или малое количество живых растений в вашем аквариуме. Но обычно активность диатомовых водорослей вызывают все три обстоятельства, взятые вместе.
По мнению некоторых аквариумистов, существует и четвертая причина, которая заключается в неправильном, так называемом «фонящем», кварцевом грунте. Но, скорее всего, вы без труда избавитесь от неприглядной коричневой пленки, устранив первые три причины, и вам не придется ломать голову над тем, как справиться с повышенным содержанием силикатов в вашей воде.
Приступать к борьбе с этими водорослями нужно, начав с механической очистки аквариума от коричневой желеобразной пленки. К счастью, она легко удаляется со стекол и декораций с помощью обычной губки или скребка. Все листья растений, затянутые этой же пленкой, тоже нужно протереть губкой, грунт после этого чуть-чуть перемешать.
Перед началом этой процедуры желательно извлечь из аквариума все крупные декорации, почистить фильтр и включить его на полную мощность. Это необходимо сделать для того, чтобы фильтр смог затянуть как можно больше расплывшихся по воде во время чистки кусочков пленки. После очистки аквариума от диатомовых водорослей дать воде некоторое время отстояться. Пока ваш аквариум отстаивается, вы можете промыть под проточной водой вынутые декорации и почистить еще раз фильтр, если он уже успел забиться. Затем проведите глубокую чистку грунта с помощью сифона и замените 20-30% воды на свежую отстоянную.
В дальнейшем стремитесь делать регулярные подмены 10-20% воды вместе с чисткой грунта два-три раза в неделю до полного исчезновения водорослей – так вам удастся значительно снизить количество содержания органических веществ в воде. При подменах продолжайте удалять губкой новообразовавшиеся очаги коричневых отложений. Постарайтесь на время борьбы с колонией диатомовых водорослей снизить количество подаваемого рыбкам корма.
Если ваш аквариум редко засажен растениями, попробуйте добавить в него новой растительности. Лучше всего это сделать за счет быстрорастущих растений, таких как, например, роголистник, лимонник, гидрокотила, наяс, валлиснерия. Эти растения, активно развиваясь, будут успешно поглощать излишки органики.
Теперь поговорим об освещении. Диатомовые отлично себя чувствуют в условиях слабого освещения, в которых живые растения ощущают себя некомфортно и при этом слабо развиваются. Но не торопитесь сразу же наращивать мощность освещения, не добавив в аквариум новой растительности, — это может привезти к вспышке других, более сложных, водорослей.
Если вашему аквариуму с живыми растениями еще нет трех месяцев, то возможно, все дело в балансе, и достаточно будет всего лишь увеличить продолжительность светового дня на пару часов, доведя ее до десяти или двенадцати часов в сутки.
В том случае, если ему больше трех месяцев, стоит задуматься над тем, достаточно ли растениям мощности и продолжительности освещения. Самая простая формула – 0,4 Вт, а в идеале 0,5 Вт на один литр воды. Именно воды, а не объема аквариума. То есть, если объем вашего аквариума составляет, например, 100 литров, отняв из него площадь грунта и крупных декораций плюс площадь незаполненного водой расстояние от поверхности воды до крышки, вы получите примерно 80 литров воды. Если мощности освещения достаточно, то опять-таки попробуйте увеличить продолжительность светового дня.
В условиях, когда вспышка бурых водорослей произошла в аквариуме, которому более года, и он оборудован светильником с люминесцентными лампами, стоит попробовать заменить эти лампы на новые. В некоторых из них со временем выгорает люминофор, что приводит к изменениям спектра освещения. Если вы не стали менять в давно функционирующем аквариуме лампы на новые, попробуйте и в этом случае увеличить продолжительность светового дня.
Если же в вашем аквариуме нет живых растений, то увеличение мощности освещения и длинны светового дня можут привести к обратному результату – еще большей активности диатомовых водорослей и появлению других самозванцев. В этой ситуации, наоборот, нужно попробовать уменьшить мощность и продолжительность освещения.
Выполняя эти простые и не затратные действия, вы, наверняка, сможете быстро и легко избавиться от диатомовых водорослей. В ситуации, если же этого не произошло, стоит провести тесты воды для определения уровня концентрации кремния, используя SALIFERT (Si) Profi Test Silicate. Дело в том, что кремний может накапливаться в аквариуме с добавлением водопроводной воды, а также выделяться в нее из неправильного («фонящего») грунта. Снизить повышенное содержание силикатов в аквариуме вы сможете, используя для подмен воду, очищенную с помощью системы обратного осмоса, или же прибегнув к препаратам, нейтрализующим в воде фосфаты.
Существует еще один, более жесткий, но несколько бесполезный, способ борьбы с диатомовыми водорослями – это полное затемнение аквариума на несколько суток (три-пять): аквариум полностью укрывается плотной тканью, не пропускающей свет, включается хорошая продувка, рыбки в это время не кормятся. Растениям в таких условиях наносится незначительный ущерб, а вот коричневые водоросли, являясь простейшими, которые не могут существовать без фотосинтеза, погибают. Недостатком такого способа является то, что симптомы, вызвавшие вспышку диатомовых водорослей, не будут устранены, и в ближайшее время ситуация может вновь повториться.
Радикальный способ борьбы – полный перезапуск аквариума с заменой грунта (если вам удалось точно установить, что причина повышенного содержания уровня кремния в воде заключается именно в нем) на новый. Но будьте готовы к тому, что в течение ближайших трех месяцев вам снова придется бороться с диатомовыми водорослями.
Помимо всех приведенных выше способов, вы можете обратиться к лицензированным препаратам от известных фирм, специализирующихся на химической аквариумной продукции. Для борьбы с диатомовыми водорослями вы можете приобрести, например, такие препараты, как: Tetra Algetten, Tetra Algizit, Tetra Pond Algo Fin, Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer, Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix, JBL Algol и другие. Некоторые из этих средств не только помогают уничтожать колонии коричневых водорослей, но и могут использоваться в дальнейшем в качестве профилактических.
В целях той же профилактики вы можете завести в своих аквариумах, в зависимости от их размеров, живых и полезных помощников: анциструсов, отоцинклюсов, сиамских водорослеедов, гиринохейлусов, улиток неретин, ампулярий, тигровых, рогатых, которые с удовольствием употребляют коричневые водоросли в пищу. И с их помощью, установив баланс и разобравшись с освещением, вы навсегда забудете о существовании диатомовых водорослей.
Источник
Диатомовые водоросли как от них избавиться
Довольно часто начинающих аквариумистов ставит в тупик появление в аквариуме грязно-бурого налета, который образуется на любых внутренних поверхностях – стеклах, листьях растений, грунте и декорациях. Едва заметный по началу, этот налет с каждым днем делается все темнее, и если не вмешаться, со временем станет совершенно черным.
На самых ранних стадиях появления он довольно легко удаляется со стекол и декораций, его удается стряхнуть с листьев растений, при этом можно увидеть облако «пыли». В запущенном состоянии происходит многократное наслаивание, при этом самый «свежий» слой пылит, а более старые оттираются с трудом. Появлением такого налета в наших аквариумах мы «обязаны» представителям отдела диатомовых водорослей (Bacillariophyta), стремительно размножающихся в аквариумной воде при возникновении определенных условий.
Их жизнедеятельность не оказывает прямого влияния на состояние рыбьего населения, но очень сильно вредит растениям, затрудняя фотосинтез. Если вовремя не вмешаться, растения довольно быстро погибнут. К тому же, неопрятный, с грязно-бурыми стеклами аквариум, теряет свое значение как элемент интерьера, полностью лишаясь привлекательности.
Разбираясь в причинах активизации бурых водорослей, нужно в первую очередь иметь в виду возраст аквариума с момента его запуска или перезапуска.
В молодом аквариуме, с возрастом до 3 месяцев от начала запуска, диатомовые водоросли появляются по той причине, что еще не установлен азотный цикл, а растения не успели укорениться. Азотным циклом, как мы помним из предыдущих публикаций, называется естественный процесс превращения ядовитого аммиака в более безопасные химические соединения — нитриты (NO2) и нитраты (NO3), которые, в свою очередь, используются для роста аквариумными растениями.
В начальный период жизни аквариума стимулом для «вспышки» диатомовых будет переизбыток органики, вызванный неизбежными процессами гниения, при том, что микроорганизмы и растения еще не будут в состоянии эффективно ее усваивать. К появлению бурых водорослей ведет также очень распространенная на этапе запуска аквариума ошибка — слишком длинный световой день. Не нужно сразу же включать лампы на 12 часов в сутки — это гарантированно приведет к появлению коричневого налета на стеклах и других поверхностях аквариума.
Если бурые водоросли появились в «старом», сбалансированном аквариуме, то вероятнее всего, причиной стало накопление органики. Так бывает, если сильно перекормить рыб, длительное время не производить подмену воды или делать это нерегулярно, а также в случае, если сильно засорился аквариумный фильтр. Также причиной появления коричневого налета в благополучном аквариуме может стать окончание срока службы ламп, и, как следствие, изменение спектрального состава излучаемого ими света.
Лампы нужно вовремя менять, причем не одновременно, а последовательно, сначала одну, через три-четыре недели следующую, чтобы растения успели адаптироваться. Резкое изменение интенсивности и спектрального состава освещения также может спровоцировать появление диатомовых. Надо отметить также, что диатомовые водоросли предпочитают холодную воду, и сравнительно редко появляются в аквариумах с температурой воды выше 22 градусов.
Если коричневый налет появился на этапе запуска, то достаточно начать поддерживать правильный режим обслуживания аквариума, и уже через пару недель о проблеме можно будет забыть. То есть, необходима регулярная чистка аквариума с еженедельной подменой 20-30% воды. Будет хорошо, если это войдет в привычку. Как только аквариумные растения укоренятся и начнут активный рост — диатомовые будут вытеснены.
Если вспышка диатомовых произошла в аквариуме с устоявшимся биобалансом, необходимо увеличить частоту подмен воды до 2 раз в неделю, вплоть до полной победы над водорослями. Позже можно будет вернуться к обычному графику.
Подмены должны сопровождаться тщательной чисткой аквариума. Необходимо максимально удалить налет с декораций, внутренних поверхностей стекол, листьев растений. Для этого подойдет зубная щетка, губка, скребок и тому подобное.
После этого следует проверить фильтр и при необходимости очистить его. Продолжительность светового дня надо сократить до шести часов в сутки, а через пару дней начать его постепенное увеличение. За 2 последующие недели продолжительность светового дня в аквариуме следует довести до 10 часов в сутки. Если лампам больше 1 года, то их лучше заменить новыми. Делать замену, как было сказано выше, лучше поочередно.
Источник