Дикий пастернак как избавиться

10 способов, как избавиться от сорняков на участке практически навсегда

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Сода

Вывести траву поможет содовый раствор, приготовленный из 1 л теплой воды и 5 ст.л. пищевого продукта. Полученным средством можно поливать молодые сорняки, для разросшихся оно не годится. Только сделайте это побыстрее, поскольку спустя 2-3 часа раствор лишится полезных свойств. Для наилучшего эффекта обрабатывайте траву в знойную погоду на протяжении нескольких дней утром и вечером, избегая попадания на растения.

2. Уксус

Уксусная кислота работает не хуже химикатов, зато безопасна для животных и людей. Применяйте средство аккуратно, чтобы не испортить корневую систему растений. Уксус можно использовать в нескольких вариациях:

— точечно полить сорняки 9%-ной кислотой;
— обработать многолетние травы с живучими корнями средством из 40%-ного уксуса и воды в пропорции 1:1;
— растворить 6%-ную кислоту в 1 л воды и опрыскивать бурьян раз в 2-3 дня;
— смешать 5 ст.л. 9%-ного уксуса, 2 ст.л. соли и 1 л кипятка, чтобы получился убойный раствор, устраняющий сорняки с первого применения.

3. Соль

Поваренная соль, которая есть на каждой кухне, — мощное оружие против сорной травы. Продуктом нужно посыпать садовую плитку и почву на дорожках между грядками. Главное — не попадать на культурные растения, иначе они рискуют погибнуть. Если с вашим участком соседствует заброшенная территория, присыпьте ее границу солью. Так сорняки не переметнутся на ваш огород.

4. Гербицидное мыло

Средство легко приготовить самостоятельно. Для этого в равных частях смешайте жидкое мыло, 5% или 9% уксус и соль. Жидкое мыло можно заменить твердым, измельченным на терке, либо гелем для мытья посуды. Полученным средством в жаркую погоду поливают сорняки. Культурные растения лучше прикрыть плотной бумагой для защиты.

5. Спирт

Лайфхак со спиртом стоит использовать приблизительно за месяц до старта посевов. Нужно опрыскать грунт водкой, спиртом или самогоном. Под воздействием алкоголя сорняки начнут быстро пробиваться на поверхность и прорастет все, что есть в грунте. Останется только удалить траву.

6. Кипяток

Еще один элементарный лайфхак. Вскипятите воду и залейте ею сорную траву. Манипуляции можно повторять несколько дней подряд, пока не достигнете желаемого результата. Вместо кипятка подходит горячая вода, оставшаяся после варки яиц. От нее результат будет даже лучше.

7. Истощение

Бороться с сорняками можно и механическими способами. Например, регулярно подрезать прорастающие всходы травы до тех пор, пока корни не ослабнут и не погибнут. Лайфхак особенно актуален для многолетних корнеотпрысковых сорняков вроде горчака, бодяка и вьюнка.

8. Селитра

Аммиачная селитра — любимое удобрение многих дачников. В том числе она помогает бороться с сорняками. Разведите в ведре воды (10 л) 3 кг селитры и опрыскайте назойливую траву полученным средством. Раствор селитры безопасен для грунта и людей. Он даже полезен, поскольку остатки вещества проникают глубоко в почву и подпитывают овощные культуры.

9. Перекопка

Метод эффективен против многолетников вроде пырея, одуванчика, сныти, кислицы, от которых сложно избавиться. Придется собраться с силами и перекопать весь участок, удаляя из почвы корневища сорняков. Аграрии рекомендуют использовать вместо лопаты вилы. Инструмент работает более аккуратно и не повреждает корни сорняков, спровоцировав рост свежей травы.

10. Вымораживание

Чтобы весной меньше страдать от сорняков, позаботьтесь об огороде осенью. После уборки урожая перекопайте грунт и уберите все корневища. Вы оставите землю на зиму максимально чистой, а остатки травы, семян и корневищ погибнут при ближайшем морозе. Также хорошо засеять участок сидератами (горчицей, гречихой, редькой), чтобы удобрить почву и подавить жизнеспособность сорных растений.

Меры профилактики

Избавиться от сорняков — полдела. Важно не допустить их повторного появления. Для этого прислушайтесь к следующим советам.

1. Не оставляйте грунт открытым слишком долго. Засейте участок сидератами или покройте мульчой.

2. Регулярно удаляйте бурьян вокруг территории. Благодаря этому семена сорняков не попадут к вам на огород.

3. По возможности установите капельный полив. Он обеспечит орошение самих культур, а не сорняков поблизости.

4. Каждый год садите растения на разных местах. Так грунт не успеет привыкнуть к системе рассадки и дольше сохранит плодородность.

5. Когда заготавливаете компост, не добавляйте туда сорную траву с созревшими семенами и корнями.

Безусловно, раз и навсегда убрать сорняки не выйдет, но можно избавиться от лишней мороки хотя бы на ближайший сезон. А при правильной подготовке к зиме, весной травы будет намного меньше. Также советуем прочесть о 10 идеях дизайна садовых дорожек, способных стать украшением участка.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

КОВАРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Н. ЗАМЯТИНА (Ботанический сад лекарственных растений Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова).

Даже вблизи от своего дома мы не застрахованы от «знакомства» с растениями, вызывающими ожоги. Большинство из них принадлежит к семействам зонтичных (сельдерейных) и рутовых и содержит действующие вещества из группы фурокумаринов.

На Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, а теперь и в средней полосе России встречаются многочисленные виды борщевиков. Борщевик сибирский и борщевик обыкновенный совершенно безопасны и являются традиционными пищевыми растениями. Дальневосточные борщевики практически безопасны, а среди кавказских видов почти все — жгучие. Поэтому, попав на Кавказ, лучше всего заранее обойти сторонкой любой борщевик. К счастью, он хорошо заметен издали, особенно в наиболее опасной стадии развития — начале цветения. Это крупные, с толстыми стеблями зонтичные, некоторые виды которых достигают трех метров в высоту. Зонтики таких гигантов по размеру немногим меньше настоящего зонта, а у борщевика Мантегацци его диаметр 1,5 метра.

Борщевики, как правило, отличаются от других зонтичных тем, что у одного и того же растения листья в розетке, на стебле и у соцветий непохожи друг на друга. Совершенно невозможно предположить, что все они с одного куста. Самые первые листья розетки и листья при соцветиях у большинства из них цельные, последние часто вовсе без листовой пластинки.

Большое распространение получил борщевик Сосновского ( Heracleum sosnovskуi ). Завезен был в Россию как кормовое растение и повсеместно одичал, превратившись в опасный сорняк. В солнечную погоду при любом соприкосновении с этим борщевиком появляется ожог в виде красной полосы или пятна, нередко повторяющего форму листа. Ожог более 80 процентов тела опасен для жизни.

Почти такие же ожоги, как и борщевик, вызывает распространенный на лугах средней полосы дикий пастернак посевной ( Pastinaca sylvestris ). Это луговое, иногда степное растение, достигающее 1,5 метра. Но обычно он не выше других трав на лугу. Поэтому если мощный борщевик легко обойти, то наткнуться на пастернак очень просто, тем более, что он, не образуя зарослей, может встречаться большими группами, рассеянными среди других растений. Оказавшись на лугу, обратите внимание на светлую, желтоватую, почти салатную зелень некоторых зонтичных — это и есть пастернак. Цветки у него невзрачные и того же цвета, что и все растение. Листья перистые, с крупными зубчиками по краю долей.

В отличие от дикого пастернака его культурный «сородич» почти безопасен, лишь у отдельных людей встречается повышенная чувствительность к этому растению.

Внешне культурный пастернак отличается от дикого только размером корня и степенью опушения стеблей. Практически эти различия несущественны, и молодые растения обоих видов совершенно неотличимы.

В нижнем течении Дона и Волги, горах Кавказа, степях Западной Сибири, на Дальнем Востоке, Украине и даже в Калининградской области встречается удивительно красивое растение ясенец, или неопалимая купина. В жару небольшие кустики ясенца выделяют такое количество эфирного масла, что оно образует вокруг себя облачко, которое при малейшей искре вспыхивает и мгновенно сгорает, оставляя куст неповрежденным. За это растение и названо неопалимой купиной. Эфирное масло ясенца при попадании на кожу вызывает ожоги. Поскольку оно очень летуче, совсем не обязательно хватать ясенец руками, иной раз достаточно просто пройти рядом с растением. К сожалению, на Кавказе туристы часто становятся жертвами ядовитого красавца при попытке нарвать его для букета или сфотографироваться вблизи очаровательных цветов.

На территории России пять видов ясенца, отличающихся окраской цветков и формой листьев. Увы, все они ядовиты. Иногда их разводят в садах как декоративные растения, они неприхотливы, но нуждаются в ярком солнце. Разумеется, обращаться с ними в саду нужно с большой осторожностью, а там, где есть дети, лучше не сажать.

В отличие от борщевиков и пастернака ясенец вызывает ожоги в любую погоду, хотя в холодную, пасмурную выделение эфирного масла снижается, и на расстоянии он в это время безопасен, но при непосредственном контакте с растением кожное воспаление все равно возникает.

Может вызвать ожоги еще одно красивое растение — рута душистая, которую так любят в Прибалтике и на Украине. Родина руты — европейское и африканское побережья Средиземного моря, откуда ее уже в древности развезли по всей Европе. Но если растения, о которых мы рассказывали, опасны для всех без исключения, к руте чувствительны лишь 10-15 процентов населения, прежде всего люди со светлой кожей и особенно с рыжими волосами. Для темноволосых и смуглых рута чаще всего безопасна.

Разумеется, все ядовитые растения могут вызывать не только ожоги, но и аллергические сыпи, а также раздражения, которые особенно часто появляются при контакте с сильно опушенными растениями. Раздражающее действие сока отражено даже в названиях некоторых, например лютик прыщинец, клематис жгучий.

Самое известное раздражающее растение конечно же крапива, прежде всего, крапива двудомная из обширного семейства крапивных. Научное название крапивных Urticaceae произошло от слова «ura» — жгучий и дано растениям за множество покрывающих их волосков. Род крапивы насчитывает около 50 видов, из них в России встречается 10.

Волосок крапивы напоминает медицинскую ампулу, установленную в «подстаканник» из мелких клеток. Сама ампула — очень крупная клетка (волосок виден невооруженным глазом), у которой тонкий верхний конец пропитан солями кремния. На самом кончике клетки оболочка совсем тонкая, на ней как бы имеется «надрез», который мы делаем на ампуле, когда собираемся ее вскрыть. При малейшем прикосновении круглая головка волоска обламывается и острые края прокалывают кожу, при этом из клетки в ранку попадает все ее содержимое. Так срабатывает крапивный «одноразовый шприц».

На 1 миллиграмм веса крапивы приходится до 100 стрекательных клеток. В их соке содержатся гистамин, вызывающий воспаление тканей, холин и едкая муравьиная кислота.

Ожог обыкновенной крапивы малоприятен, но, по крайней мере, не опасен для жизни. Долго «горят» ожоги от крапивы коноплевой, встречающейся в Азии и на Кавказе. Ожоги же тропических родственников нашей крапивы иногда приводят к тяжелым последствиям. Так, дурной славой пользуется тропическое растение — лапортея. Ожог лапортеи сильножгучей настолько силен, что может привести к смерти. Сильную боль вызывает ожог лапортеи гигантской. Боль от него может спровоцировать обморок и ощущается в течение нескольких месяцев, особенно при попадании на обожженное место воды.

Один из видов лапортей, жгучая лапортея клубневая (Laportea bulbifera), встречается на Дальнем Востоке.

Подписи к иллюстрациям

Илл. 1. На рисунке слева — эпидермис верхней стороны листа крапивы, справа — эпидермис нижней стороны листа, внизу — фрагмент крупной жилки листа. Цифрами обозначены: 1 — головчатые волоски; 2 — ретортовидные волоски; 3 — жгучий волосок; 4 — цистолиты; 5 — сосуды жилки; 6 — друзы.

Источник

Текст книги «Как избавиться от вредителей и болезней, не навредив себе»

Автор книги: Николай Курдюмов

Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья

Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Раундап

Замучили болезни? Вредят вредители.

Почему именно «раундап», а не «умные гербициды»? Потому что умных гербицидов нет. Все они – я очень надеюсь – мера вынужденная и временная. Почвенные гербициды пока что очень токсичны, и рекомендовать их я не берусь. Оставляю их профессионалам. Наш единственный вариант пока – листовой гербицид широкого действия. Это раундап.

«Roundup» – значит «загон, облава». Лучшего бренда не придумаешь! Весь мир использует его уже больше тридцати лет. А сейчас под него создаются устойчивые трансгенные сорта, и спрос на него огромен: можно обходиться без почвенных гербицидов.

Действующее вещество раундапа – глифосат. Коммерческих вариантов много: глифос, глисол, глитан, глицел, форсат, раундап, ураган, родео, аккорд. Эффективен при любой температуре выше 13–15 ºС. Впитывается в листья, проникает в корни, блокирует синтез аминокислот, фотосинтез прекращается – за неделю растение белеет, а еще через неделю гибнет. Любое: юное или взрослое, двудольное и однодольное, даже осока и папоротник. Высыхает с корнями, а корневищное – вместе с изрядной частью корневищ.

В почву раундап поступает только по корням, то есть очень точечно и мало. За два – четыре месяца там распадается, и чем больше органики, влаги и тепла, тем скорее. Культуру можно сеять через три-четыре недели – никакого угнетения нет. Если применять вовремя, по юным сорнякам, достаточно тонко распылить один-полтора килограмма на гектар. Ученые разных стран проверяли: при этой норме никакой заметной деградации почвенных микробов не наблюдается. В сравнении с почвенными гербицидами, особенно со старыми (симазин, 2,4-Д), оставляющими в почве «выжженную пустыню», раундап просто душка.

Килограмм на гектар – это 10 г на сотку. Если обрабатывать сплошь, в 10 г мы не уложимся: опрыскиватели далеко не те. Частникам рекомендуют 50 г/ведро – примерно 25 г/сотку. Я этим ведром обслуживаю соток десять: брызгаю точечно, выборочно, по отдельным кустам многолетников. Если вы хотите убить и корневища, раундапить лучше по началу цветения: как раз в это время начинается интенсивный отток питания из листвы в подземные органы.

Кстати, если «зрить в семя»: однолетники раундапом легко «кастрируются». Это выяснил в своих опытах В. Я. Каклюгин (ВНИИ БЗР). Если дать треть дозы в момент бутонизации или начала цветения, растения полностью не гибнут, зато практически не образуют семян. А если и образуют, то в основном невсхожие. Для злостных однолетников типа амброзии, мари, лебеды – то, что надо!

Вот поставлю, наконец, заборы, окультурю все свои обочины и лесополосы, положу дорожки – и буду обходиться одним триммером. Ну, двумя… А пока некоторую кубанскую растительность проще отравить. Не особо мучаясь экологической совестью, избавляюсь от ежевики, хмеля, дикого клематиса, шиповника и поросли диких слив; от ненужной крапивы, борщевиков и многолетнего бурьяна там, где триммером не влезть; а уж от вьюнка, пырея и вездесущей тладианты (о ней – ниже) – само собой. Работаю точечно, по кустам. Всего получается по 5–8 г/сотку, в виде отдельных дохлых растений. Если почти сплошь увлажнять листья, доза выходит тройная – с гарантией. Учитывая, что мера одноразовая, выходит гораздо лучше, чем колючки рубить или ямы расковыривать. Да и землю нашу «бетонную» копать – тут особый энтузиазм потребен! Живя на легкой почве, я бы и не думал о гербициде. Наверное. Может быть…

В Интернете и прессе о раундапе – сплошные «исключительно эффективен», «совершенно безопасен» и «быстро разлагается на природные вещества». Похоже, мир превратил раундап в какое-то средство тотального уничтожения растительности. Многие западные фермеры применяют его тотально, трижды каждый год. Владельцы коттеджей, чуть что, убивают весь засорившийся газон и сеют новый. Обрабатываются лесные вырубки, берега, болота, парки и даже заросшие пруды. Им там что, камыши мешают?!

Но нет палки об одном конце. В зонах сплошного раундапства обнаруживаются проблемы, о которых фирмы, естественно, не пишут. А вот альтернативных исследований достаточно. Один из таких обзоров публикует «Лесной бюллетень» (www.forest.ru). Привожу главные факты – для полноты картины.

Аналоги раундапа содержат смачиватели – поверхностно-активные вещества (ПАВ). И сам глифосат, и ПАВ при контакте со слизистой могут вызывать жжение, покраснение, покалывание, а у аллергиков даже экзему. Особенно опасно вдыхать гербицид. Пыль с обработанного поля ухудшает работу легких, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Посему, будьте добры: перчатки, костюм, а лучше и очки. И никогда не работайте при ветре!

Постоянное применение глифосата, по наблюдениям медиков, может вызывать токсикоз: рвоту, понос, боль в груди, головную боль. А длительное раундапство втрое повышает риск онкологии, выкидышей и бесплодия. Не могу не заметить: табак и алкоголь повышают эти риски еще сильнее; ненамного безвреднее и наша бытовая химия. Моющие средства – те же ПАВ, только они отдушены ароматизаторами и приятно пахнут.

В южных районах глифосат разлагается почвой за два-три месяца; на севере может жить до года. Продукт его распада – органическая кислота – столь же токсична, и может жить в почве до двух лет. В органической почве распадается быстрее. И глифосат, и его кислота хорошо связываются почвой и в подземные воды обычно не поступают.

В культурах, посеянных через 2–4 месяца после обработки глифосатом, могут обнаруживаться его следы. Значимые количества найдены в пшенице, обработанной глифосатом, «чтобы подсушить зерно перед жатвой». Если честно, до такого додуматься надо! Определенно, в США так «подсушивают» только экспортный хлеб. Они-то знают: глифосат не исчезает при выпечке.

Не дай бог при работе задеть культурные растения! Получив малую дозу яда, растения болеют, тормозятся в росте, а многие сеянцы погибают. Деревья и прочие многолетники замирают, выбрасывают мелкий, уродливый лист и теряют ветки. Выправляются года два. Особо чувствительны дикие и редкие растения: некоторые из них страдают от 1/1000 обычной дозы.

Очень неприятен ветровой снос глифосата. Если работать техникой, пятьдесят метров с подветренной стороны – зона прямого риска для растений. Это небезынтересно узнать вашим подветренным соседям.

В воде глифосат, как правило, больше месяца не живет. Очень токсичен для дафний, циклопов и прочих мелких ракообразных. ПАВ раундапа, нарушающие работу жабр, в 50 раз токсичнее для рыб, чем сам глифосат. Думаю, то же самое можно сказать и о стиральных порошках.

Концентрированный глифосат весьма ядовит для хищных насекомых: в лабораторных условиях, при прямом контакте с ним, гибнет до половины взрослых особей. Значит, в поле они вряд ли погибнут, но могут испытать шок. Но гораздо сильнее численность насекомых падает из-за исчезновения самих растений – их среды обитания. А за насекомыми исчезают и пауки, и птицы, и мелкие животные. На обработанных вырубках даже через два года их обнаруживают вполовину меньше, чем до обработки. Не пойму, ну зачем обрабатывать вырубки.

Регулярные обработки глифосатом могут влиять и на почву. На таких полях зафиксировано уменьшение клубеньков у бобовых, ослабление бактерий-азотофиксаторов, снижение активности грибов-антагонистов и микоризы. Кроме того, в разных странах уже есть устойчивые формы сорняков.

Итого: даже «безобидный» раундап надо применять осмысленно.

Постоянно и регулярно – ни в коем случае. Гербицид – временная мера, пока экониша не отрегулирована в нашу пользу. Раундап вполне безопасен, как вспомогательный инструмент – но не как элемент агротехники! И помните: почва, бедная растительной органикой, на порядок медленнее утилизирует любые пестициды.

Никогда не раундапьте при ветре, а тем паче с самолетов!

Лучше всего раундапить тихим сухим вечером. Листья должны быть сухими! Впитывается глифосат около шести часов. В это время нельзя поливать, притягивать тучи и вызывать дождь. Полностью смачивать листья нужно только у корневищных многолетников.

Работайте сразу: раствор хранится под пробкой не больше недели!

Братцы дачники! Ни в коем случае не раундапьте сплошь. Только по конкретным злостным сорнякам, по кустам и куртинам, и в основном на неудобьях. А на грядках – только при форсмажоре: гумай, осот, вьюнок, радикулит, ревматизм…

Не косите сорняк перед раундапкой! А если скосили, дайте отрастить новые листья. В будылки и торчки раундап не впитывается! Не трогайте зараундапленное и после – дайте сорнякам время умереть. Полоть, дергать, косить, копать или рыхлить обработанный участок в это время – занятие странное.

Делайте все, чтобы использовать минимум препарата. 40 мл на ведро плюс ложка стирального порошка – вполне достаточно. Распыл старайтесь делать мельче, но не используйте пульверизатор: капельки не должны лететь по воздуху. Хороши опрыскиватели типа «Gardena» или «Alko», их нужно только почаще подкачивать.

Можно работать в цветниках и на грядках, защитив культурные растения пленкой или фанерным щитом. Убрал защиту – смотри, чтобы сорняк другие растения не заляпал. Если по неуклюжести брызнули не туда, скорее промойте эти ветки водой, а нет воды – отрежьте.

Как бы сильно вы ни свирепели, не надо брызгать сорняки на газоне или в дерне. Даже пустого места не получится! На «лысине» тут же вылезут новые сорняки, да почище старых: ежовник, пырей, горчак, крапива, портулак. Проверено! До сих пор с женой воюю. Как же она ненавидит мои любимые одуванчики.

Отработав, полощите опрыскиватель до тех пор, пока совсем не исчезнет пена от порошка. Потом залейте чистой водой, накачайте и минуты две промывайте шланг и форсунку. Только не надо заниматься этим на газоне!

Никогда, никогда не оставляйте неизрасходованный гербицид в опрыскивателе! Мой друг так потерял две теплицы рассады: сын вдруг решил помочь… Помог – как в упомянутой рекламе. Рассчитывайте, сколько вам нужно раствора!

Между тем, мир успешно нарабатывает и биологические средства против сорняков. Прежде всего – их грибковые болезни. Искать их трудно: нужны очень узко специализированные паразиты, а таких – единицы. Но все же находят. Например, австралийцы нашли очень прожорливую ржавчину, жрущую карантинный сорняк хондриллу. За семь месяцев она дала 12 поколений, охватила 350 км 2 и принесла доход около 18 млн. долларов. Класс! Теперь представили, с какой скоростью распространяются новые болезни. В США есть несколько эффективных грибков-гербицидов, в том числе и корневые гнили – фузарии. Наши ученые нашли мучнисторосый грибок, объедающий вьюнка до самых стеблей. Но будет ли препарат, пока неясно.

Лучше движется дело с микробными и грибными токсинами: их проще готовить и применять. Японцы нашли токсин в одном из видов стрептомицеса и создали препарат биалофос. Два раза по 300 граммов на гектар – и даже гумай с камышом загибаются! Германский глюфосинат (препарат баста) – тоже микробного происхождения.

И напоследок – маленький справочник по родам войск сорняковой армии.

Чуть-чуть ботаники

– А вот скажите, что это за растение: вроде бы сорняк, а вроде бы и нет… Лист вроде бы цельный, а вроде бы и не цельный…

– Все ясно. Вроде бы лопух, вроде бы укроп!

Учить прополке вас смешно. О сем писать вообще грешно… Но вот классификация сорняков из «Полной энциклопедии русскаго сельскаго хозяйства» показалась мне весьма практичной. Привожу ее, в вольном выражении, для самых известных сорняков. Если они вам незнакомы, прошу самостоятельно опознать их в огороде с помощью справочников.

ЛЕТНИКИ С НЕГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ: мокрица (звездчатка), ярутка полевая, пастушья сумка, сурепка и дикая редька, аистник, ромашка, яснотка пурпурная, марь мелкосемянная, спорыш (горец птичий), портулак огородный, мак-самосейка. Злаки: щетинник (мышей), ежовник (петушье просо), мятлик.

Мятлик – отличная дерново-газонистая трава. А вот щетинник с ежовником – истые сорняки, слоны в газоне. Но я умудряюсь и их просто скашивать, не обращая особого внимания.

Сурепка со товарищи, между прочим, дают до 2000 семян с куста. А с виду и не скажешь.

Аистник – брат диких гераней: листья перистые, плодики – типичные гераниевые «клювы аиста», цветки мелкие, ярко-розовые. Ужасно нахальный, цепкий, кустик быстро распускает «щупальца», семена всходят в ту же осень.

Яснотка пурпурная – мелкая «глухая крапива», первоцвет. Образует коврики, цветущие мелкими грязно-розовыми «губастиками». На Кубани обсеменяется уже к середине мая. А вот ее крупная кустистая сестра с ярко-розовыми цветками, кормящая майских шмелей, называется почему-то ясноткой «белой». Ну, ботаники!

Марь мелкосемянная – «лебеда» с небольшими овальными листиками, и под каждым листиком – клубочек микроцветков. 100 000 семян для нее – плевое дело.

Мак-самосейка сам сеет до 50 000 семян с куста. А потом еще сам и всходит.

Петушье просо дает столько же «орешков». Это ж сколько раз петуху надо клюнуть!

Портулак, или «толстянка», – отличный витаминный овощ, и мы не едим его только ввиду общей кастовой ненависти. А вот кавказцы маринуют и жарят с удовольствием. На юге появляется летом, во втором эшелоне сорняков. Как и мокрица, не вредит, пока не зацвел, а даже наоборот, укрывает почву от засухи.

Перечисленные сорнячки давят массой, но не особо мешают растениям, и в прополке наиболее безобидны: легко сбриваются полольниками и плоскорезами, довольно послушно выдергиваются из влажной почвы, хорошо глушатся толстой мульчей, даже опилками. Самая эффективная борьба – не давать им обсеменяться. Летние и осенние прополки – самые важные. Выдернутые с цветками и брошенные целиком, успевают завязать часть семян даже в ясную погоду, а в дождь просто продолжают расти. Разрешил им зацвести – считай, опоздал. Самое умное и удобное в прополке – брить их как можно раньше, пока не окрепли. Сплошные ковры и куртины можно и раундапнуть разок.

ЛЕТНИКИ С РАЗВИТЫМИ КОРНЯМИ: паслен черный, щирица запрокинутая, чертополох, лебеда садовая, марь белая, амброзия, осот огородный, вика (однолетние виды). Пожалуй, в эту же команду можно записать и двулетний донник желтый.

Лебеда и марь белая очень похожи и дают примерно одинаково семян: штук по 100 000.

Амброзия от них отстает вряд ли. К тому же она не боится вообще ничего, кроме раундапа и выдергивания с корнем.

Щирица, если не косить и не ломать, даст и 200 000 семян.

Осот однолетний отличается от своего многолетнего дядюшки тем, что не дает корневищ. Зато семян – до 20 000.

Из ягод черного паслена, за специфический аромат называемых на Волге «бздникой», пекутся вкуснейшие пироги и ватрушки.

Эти герои – однолетняя часть «бурьянов». Кусты по пояс, шириной в метр. Растут очень быстро. Нижняя часть стебля мгновенно деревенеет. Взрослый куст выдернуть весьма трудно, а срубить можно разве что топором. 1000-ваттный триммер, срубающий сливовую поросль, на старых марях и щирицах уверенно дохнет!

Еще хитрость: до цветения корневая шейка ломкая, и при дергании куст, пожертвовав вершком, остается в почве. Пень тут же отрастает снопом новых побегов. Бурьяны выдерживают по три-четыре подкоса – стелятся нижними ветками по земле и обсеменяются весьма успешно; основание куста при этом становится таким, что можно только спилить, срубить топором или выкопать целиком.

МНОГОЛЕТНИКИ С ГЛУБОКИМ СТЕРЖНЕВЫМ КОРНЕМ: клевер красный, одуванчик, щавель конский, борщевик. К ним же вполне уместно причислить двулетники: дикий пастернак, дикую морковь, лопух, козлобородник.

Эти «стержневики» хороши уже тем, что под землей не ветвятся. Главный их способ размножения – семена. Зато хватка – что надо. Ростки уже через две недели выдернуть трудно. Рубить кусты бесполезно: корень дает до десятка новых побегов. Для них и придуманы упомянутые зубастые заступы и закрюченные мотыги.

Если уж полоть, то сразу, как только вылупились. Месячные кустики еще можно выковырять узкой копалкой. Можно тихо брызнуть молодежь раундапом: дохнет и корень. А взрослый куст погибает только со второго брызга, по новой листве.

«Обязательные качества огородника: точность, быстрота, предвидение, опрятность, постоянство».

Ни фига себе. А нам что делать.

ПОДЗЕМНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ: бодяк полевой (татарник, осот розовый), осот полевой, хвощ.

Бодяк и осот полевой – братаны-мафиози. У бодяка корзинки лиловые, у осота – желтые. На поверхности оба – нежные «салатики» до метра высотой, с млечным соком на изломе. Но это только прическа: сами хозяева под землей. Вертикальные корни на метровой глубине ветвятся на корневища, сплошь покрытые почками. Прямо оттуда побеги и прорастают – и в три недели становятся цветущими кустами. Почками унизан вообще каждый корешок, и любой кусочек тут же прорастает, как семечко.

Хвощ – верный признак кислой почвы – так же обитает на метровой глубине в виде корневищ. Корешки не прорастают, зато есть клубеньки.

Механический метод истощения – постоянное срезание всех новых побегов – пожалуй, только для особо аккуратных. Или если сорняка не много. А если много – раундап. После первой обработки прорастут корневища. Со второго раза умрут и они.

МНОГОЛЕТНИКИ КОРНЕВИЩНЫЕ И ПОЛЗУЧИЕ: полынь, пижма, тысячелистник, мята, яснотка белая (глухая крапива), сныть, мать-и-мачеха, крапива жгучая, топинамбур (земляная груша, подсолнечник клубненосный), папоротник орляк, вьюнок полевой (березка), лютик ползучий, клевер ползучий, будра, тладианта (красный огурец). Злаки: гумай (сорго дикое), свинорой пальчатый, костер безостый. Кустарники и лианы: куманика, ожина и другие виды ежевики, бузина, хмель, ломонос (дикий клематис), терн, шиповник.

Полынь обыкновенная (чернобыльник) и горькая (сизая), как и пижма, дают скорее поросль. В стороны не расползаются, но зато семян – до 100 000.

Тысячелистник, крапива, мята, яснотка, мелисса, мать-и-мачеха и костер дают многочисленные, но не очень длинные корневища, и за лето успевают оккупировать не больше квадратного метра, образуя густые куртины. Медлительность захвата восполняют семенами. Топинамбур дает еще и массу клубеньков, самые мелкие из которых остаются в почве – выбрать их все почти невозможно.

Будра плющелистная, лютик ползучий, клевер ползучий, кислица вишневая (декоративнейшая травка с коричневыми листьями – жуткий сорняк альпийских горок!) и прочие «ползуны» неприятны тем, что просачиваются в любую щель и дырку, и укореняются на всем пути, расползаясь быстро, как мыши.

Сныть, вьюнок, орляк (папоротник, побеги которого едят), пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай – истинные агрессоры. Корневища нарастают до двух метров за лето, и суперкуст быстро захватывает территорию, образуя заросли. Семян дают не чересчур много, зато в почве – полные хозяева!

Не могу не добавить пункт от себя лично.

История поучительная. Сначала садовые фирмы ввели моду на новый экзот: «красный огурец с диковинным вкусом»! А затем сделали еще больше денег, продавая рецепты, как от нее избавиться. Анекдот. Мы тоже так думали, пока знакомый фирмач сам не рассказал!

Ясное дело, я увлекся одним из первых. До сих пор избавиться не могу! И самое интересное: сколько не искал обладателей тех крупных ярких плодов, что красовались в журналах – так и не нашел. Не вяжутся у нас плоды. И никто не знает, почему. Говорят, клубеньки к нам попали только женские – и нужно самим опылять цветки пыльцой с других тыквенных… Потом сообщили, что тладианту опыляет циклантера – «огуречная фасоль». Мол, плодов стало – завались. Выписал, вырастил их на одной шпалере – ноль толку. И тут начал я замечать: что-то не так. Полезла эта тладианта по саду, как нечистая сила!

Оказывается, этой милой дальневосточной лианочке нипочем даже самая плотная почва. Начавшись с одного симпатичного клубенька, тладианта прочно оккупирует полсотки за одно лето. Притворяясь на поверхности чем-то вроде маленького огурца, она распускает в стороны сеть тонких горизонтальных корневищ. Углубившись до 12–15 см, они тихо ползут по заданному курсу, не обращая внимания ни на дерн, ни на дорожки.

К осени в двух-трех метрах вокруг куста оказываются полтора десятка таких же клубеньков. Но вы узнаете об этом только весной, с удивлением узрев новые тладианточки там, где их ну никак не должно быть. Через год – полторы сотни клубеньков, еще через год – две тысячи. Только три обработки раундапом могут остановить это чудо, но и после этого вы будете обнаруживать ее то там, то тут. Настоящее биологическое оружие! Компетентно рекомендую от вредных соседей. Пардон: для.

Лучшая помощь корневищным агрессорам – вскопанная почва. А вот мульча для них – отличная приманка. Радостно распускают корневища под соломой, шелухой, рубероидом и картоном. Потянул – и вытащил целиком.

Полоть их есть смысл только в стадии сеянцев. Сбривание надземной части взрослого куста только злит его. Выбирать из земли все корневища в состоянии только счастливые обладатели рыхлых почв, здоровых тел и радостного трудоголизма. На тяжелых почвах это – обычное самоубийство. Да и семена при этом все равно заделываются.

Самое безопасное для нервов – опять глифосат (раундап). Свежая молодежь в конце весны дохнет вся. Старые кусты, потеряв вершки, замирают на месяц, но потом дают новую поросль. Дайте ей немного распушиться – и повторите. Ежевика, хмель и кустарники могут возрождаться и дважды, и трижды. Пырей и вьюнок, пролезшие в клумбу, мы красим с помощью кисточки и картонки глифосатом, разведенным водой 1:3. Долго потом не появляются.

Итого. Сорняков – тьма, но не стоит пугаться их разнообразия: из 30–40 видов, обитающих на вашем участке, на ваши грядки всерьез покушаются всего 5–6 видов летников и столько же многолетников. У нас это ежовник, портулак и яснотка с мокрицей, а также пырей, клевер да вьюнок. Первые хорошо плоскорезятся, вторых все меньше. Марь и щирица – только по собственному неряшеству, а ежевику, борщевики да конский щавель мы тихой сапой выживаем с участка. А в прошлом году мы укрыли соломой весь огород – и грядки, и дорожки, и сорняки только украшали мульчу, дополняя ландшафт одинокими зелеными кустами. Чего и вам желаем.

Ну вот, с растениями навоевались! Переходим к последней «противостоящей расе» – болезням.

Источник