Устраняем проблему дрифта Dualsense: 3 способа
Раз уж вы здесь, то думаю, лично столкнулись с проблемой дрифта стиков у DualSense. Хочу с вами поделиться тремя способами ремонта. В одном из них вам даже не понадобится паяльник! Интересно? Тогда погнали.
Содержание
Тестим стик геймада
Как же понять, что с геймпадом что-то не так? Самый простой быстрый и надежный способ проверить люфтит ли стик — это протестить геймпад на сайте gamepad-tester.com Там сразу проявятся все косяки, куда «тянет» стик и мертвые зоны
Как разобрать DualSense?
Итак, вы решились самостоятельно разобрать свой DualSense. С чего же начать?
При разборке геймпада первым делом следует снять черную пластиковую панель с лицевой стороны. С помощью лопатки нужно подковырнуть панель слева и справа от порта, пока не появится щель.
Далее мы подковыриваем нижнюю часть черной накладки с обеих сторон, после чего накладка снимается без каких либо усилий.
Приступаем к следующему этапу разборки. Снимаем бамперы L1 и R1, для этого достаточно все той же лопаткой или любым другим пластиковым предметом подковырнуть бампер сверху, но стоит учитывать, что бамперы резво вылетают из гнезд и лучше их придерживать пальцем, чтобы потом не искать. Под этими кнопками расположены два крестовых винта, которые следует открутить.
Откручиваем четыре винта: два расположенных сзади за бамперами, которые мы отщелкнули, и два снизу на лицевой стороне геймпада, которые были скрыты черной панелью. Приятная мелочь: все винты одинакового размера, и поэтому их можно не бояться перепутать.
Далее необходимо разъединить две половины корпуса, и тут придется немного повозиться. С помощью лопатки проводим снизу вверх по соединению двух половинок корпуса, то есть от нижней части геймпада к куркам. Стоит делать именно так, потому что замочек, соединяющий корпус, находится около курка. К счастью, у DualSense этот замочек надежный и не ломается, в отличие от того же DualShock. Далее отсоединяем две клипсы на передней части геймпада с обеих сторон от порта.
Следующий этап разборки: долгожданный доступ к внутренностям геймпада. Для этого переворачиваем контроллер и снимаем крышку. После этого следует достать батарею, она ничем не приклеена и легко вынимается, если ей слегка помочь. Не забываем отсоединить кабель питания батареи, стоит всего слегка потянуть, и он сам отсоединится.
Под батареей нашему вниманию откроется один-единственный винт, который следует открутить, чтобы получить доступ к плате. Тут нужно быть крайне осторожным, чтобы не повредить шлейф, расположенный в нижней части открученной нами панели. Его следует аккуратно отстегнуть.
И вот финишная прямая! Теперь нашему взору открыто само сердце контроллера — плата. Для дальнейшей разборки следует отстегнуть два шлейфа, расположенных справа и слева, один сверху и еще один маленький шлейф снизу платы. Для этого я воспользовался тонкогубцами. С шлейфами нужно работать очень аккуратно и не прилагать много усилий для их отсоединения, так как их можно легко порвать. Будьте внимательны.
Устраняем проблему дрифта без паяльника!
Это самый простой метод, который практически всегда срабатывает, но бывают исключения. Если вы никогда до этого не паяли, то этот способ именно для вас.
Приступим. Первым делом нужно приподнять плату вверх. Делается это легко, но если плата не поддается, это значит, что снизу загнулся стик. Далее разворачиваем плату и снимаем со стиков «грибки», стараясь не задеть динамик, который расположен прямо по центру платы: он очень хрупкий, и повредить его поверхность очень просто. Но если вдруг случайно зацепили и оторвали динамик, не переживайте, просто приклейте его на место. Проверено.
Теперь вставляем пластиковую лопатку между корпусом стика и потенциометром, расположенным сбоку и окрашенным в оранжевый цвет. Приложив незначительное усилие, мы отстегиваем потенциометр от корпуса стика.
Далее работаем очень аккуратно, при помощи пинцета извлекаем середину потенциометра — для этого нужно легонько подковырнуть ее сбоку.
После этого протираем внутреннюю поверхность потенциометра ватной палочкой со спиртом, чтобы убрать отработанные частицы резистивной дорожки: это колечко, которое видно внутри детали. Но если колечко в середине стерлось до самого основания, то увы, данный метод не сработает.
После чистки внутренней поверхности потенциометра берем донораподобной модели (ссылку на стики найдете в конце статьи). Действуем по той же схеме разборки, что описана чуть выше, и извлекаем сердцевину потенциометра, после чего помещаем ее в наш геймпад. Разворачиваем потенциометр правильной стороной и защелкиваем все как было.
В конце проверяем, чтобы стик работал и не заедал. После возвращаем на место «грибки», и все, поздравляю, самый простой ремонт стиков без использования паяльника успешно завершен и осталось собрать геймпад обратно
Частичная замена стика DualSense
Если вы решили прибегнуть к более кардинальным методам ремонта стиков с использованием паяльника, то начнем с более простого варианта.
Перво-наперво разогреем наш паяльник до 330°C. Разогрев паяльник, отпаиваем вибромоторы, которые находятся в ручках джойстика (это красный и черный провод по бокам на плате). Тут стоит быть осторожным чтобы не задеть ничего лишнего горячим паяльником.
Отсоединяем основную плату геймпада и снимаем «грибки» со стиков. В DualSense стики припаяны к плате основательно при помощи 14 контактов. Но не стоит пугаться, в этом способе мы ограничимся только 6 контактами и заменой потенциометра. Естественно, что для замены нам понадобятся новые стики для донорства потенциометров. Стоят они недорого и практически идентичны оригинальным.
Следующим шагом будет отстегивание корпуса потенциометра в сторону от стика. Освободив потенциометр от крепления к стику, следует полностью выпаять его, используя флюс.
После извлечения старого потенциометра из платы нужно очистить отверстия от остатков припоя при помощи оловоотсоса, а флюс убрать спиртом.
Далее берем потенциометры от стиков-доноров и убеждаемся, что ножки подходят к отверстиям в плате. Сделать это легко, примерив потенциометр с обратной стороны платы.
Убедившись, что все подходит, пристегиваем потенциометр на место к стику и припаиваем его к плате. Не забудьте убрать остатки флюса спиртом.
Рекомендую менять потенциометры попарно, ведь износ у них происходит плюс-минус одинаково. Данный способ ремонта подойдет всем, у кого не вышел из строя сам стик.
Ремонт заедающих стиков DualSense: полная замена стика
И вот мы добрались до третьего способа борьбы с проблемой заедающих стиков. Если у вас вышел из строя сам стик или же вам просто хочется заменить стик полностью, то этот способ для вас.
Удобней всего было бы заменить стик, используя паяльный фен, но я расскажу, как обойтись без него на примере платы DualShock 4, что в целом ничего не меняет.
Для начала отстегиваем потенциометры от стиков и расшатываем их, покуда ножки крепления не сломаются и тем самым потенциометр освобождается.
Берем бокорезы и максимально брутально пытаемся разворотить стик. Стоит помнить об аккуратности, чтобы не повредить саму плату. Вынимаем сердцевину из раскуроченного стика и откусываем оставшиеся части корпуса стика кусачками у самого основания соединения с платой, стараясь не повредить её.
Стоит отметить, что данный способ не очень изящен в своем исполнении, но в виду того, что не у каждого есть паяльный фен, а также опыт работы с оплеткой или толстыми иглами, данный способ я считаю самым простым и действенным.
И еще один нюанс при варианте с паяльным феном: плата усеяна маленькими резисторами, которые непросто рассмотреть невооруженным глазом, и неопытный новичок при работе с паяльным феном как пить дать их повредит, именно поэтому я рекомендую для новичков способ с кусачками.
В завершении убираем старый припой при помощи оловоотсоса из гнезд и припаиваем новый стик к плате (покупал на AliExpress). Советую придерживать стик с обратной стороны, чтобы он ненароком не выпал или не стал криво по отношению к плате. После пайки не забываем отмыть плату от флюса спиртом, особенно если вы использовали активный флюс. Все, поздравляю, вы самостоятельно заменили стик, осталось только проверить, чтобы он не заедал и хорошо вращался.
Как проверить качество стиков
Расскажу как проверить пригодность стика перед установкой. Для проверки вам потребуется мультиметр установленный в режиме измерения сопротивления в 200к Ом.
Далее один из щупов прижимаем к левой крайней ножке позициометра, а другой к средней.
Идеальными значениями можно считать показания мультиметра в районе 0.6. После переключаемся на крайнюю правую и среднюю ножку и тоже замеряем, и тоже значение должно быть в районе 0.6. Чем меньше разница у этих двух значений, тем качественнее стик.
Иногда для получения идеальной центровки стик должен быть не идеальным, чтобы компенсировать программное смещение, заложенное производителем геймпада, но это уже более задротские тонкости настройки.
Собираем DualSense обратно
- Первым делом устанавливаем «грибки» обратно на стики.
- Устанавливаем обратно плату в корпус.
- После этого подключаем 4 шлейфа, начиная с самого маленького внизу.
Потом верхний шлейф тачпада (его стоит засунуть ровно до черной полосы на шлейфе) ишлейфы правого и левого курка, расположенные по бокам.
Стоит обратить внимание, что не нужно давить на стики во время присоединения шлейфов, чтобы не поднять тем самым плату, что в свою очередь может повредить самый маленький шлейф. - Если вы отпаивали вибромоторы, то припаиваем их обратно к плате, главное — не перепутать провода. Даю подсказку: напротив контакта красного провода есть буква R.
- Далее вставляем на место платформу для батареи и прикручиваем ее.
- Не забываем подключить микрофон, который также шлейфом крепится к плате.
- Монтируем на место батарею, не забыв подключить соответствующий разъем.
- Заднюю крышку следует начать надевать со стороны курков, после чего корпус защелкивается сам с обеих сторон.
- На данном этапе можно проверить работоспособность стиков, и, если все устраивает, то закручиваем все четыре винта со всех сторон.
- Черную крышку корпуса необходимо вставлять, начиная с верхних острых концов, и поджимать ее в сторону тачпада до тех пор, пока щель не исчезнет. И только после этого защелкиваем черную крышку на все крепления.
- Не забываем установить обратно бамперы L1 и R1, делается это без особых усилий под прямым углом.
И вот у вас на руках полностью собранный геймпад, готовый к работе.
Заключение
В этой статье мы разобрали целых три способа, как починить люфт стиков DualSense, в том числе без использования паяльника. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное.
Источник
Ремонт стика ps4 (с паяльником и без)
всем доброго времени суток.
я смотрю вас заинтересовали мои посты о геймпадах.
сегодня мы глянем как самостоятельно починить *дрифтящий* стик на геймпаде.
рассмотрим сразу 2 способа из 3х
1 временное лечение стика (для тех, кто с паяльником на «вы»)
2 полноценный ремонт, когда механизм исправен, а показания врут
———————_——————_—_—
сегодня наш боевой товарищ и верный друг с легкими ранениями поступил на операционный стол.
капитан ds4 (dualshock 4) v2 (плата jdm 040)
жалобы : правый стик уводит вправо и недоводит вверх.
начнем с разборки:
шаг 1:
4 винтика на нижней стороне геймпада видны сразу, извлекаем.
шаг 2:
берем скидочную/банковскую карту — отщелкиваем ей корпус (1 защелка — левее L1, еще одна — правее R1, еще 2 — под гнездом для наушников)
шаг 3:
неторопясь разделяем корпус на 2-2,5 см чтоб не вырвать шлейф (на jdm 055 и jdm 030 от справа, на остальных слева)
шаг 4:
отсоеденяем аккумулятор, и только потом шлейф, убираем нижнюю панель в сторону
шаг 5:
снимаем акб, лоток акб (может держаться на винтике), отсоеденяем шлейф тач панели.
шаг 6:
осматриваем плату справа и слева, находим 2 хиленькие защелки, поднимаем и переворачиваем плату, снимаем колпачки стиков.
*если с паяльником — отпаиваем вибромоторы, заранее записав полярность проводов
шаг 7:
берем пинцет/нож/карточку/медиатор и пропихиваем между потенциометром (резистором) и основным металическим корпусом, отодвигаем в сторону.
изучаем строение резистора, снаружи разжимная защелка которая не даст без усилий извлеч контактную площадку (таблетку), сводим *усики* — она освобождается
шаг 8:
* без паяльника:
достаем старую «таблетку» — вставляем новую
повторяем со всеми глючными резисторами.
прищелкиваем все обратно к корпусу
шаг 8:
с паяльником.
выпаиваем резистор, ставим новый.
(обратите внимание, выпирающая контактная группа должна быть вверху)
если забыли как припаивать моторы — масса у них общая
шаг 9:
собераем в обратном порядке (незабыв смыть флюс после пайки)
поздравляю, вы самостоятельно устранили деффект.
но не стоит забывать: если вы меняли только контактную площадку — это лишь временное решение, но времени у вас хватит на то, чтоб научиться обращаться с паяльником и исправить ваши ошибки 😉
как выбрать качественный стик я описывал в предыдущей статье.
данный геймпад завтра отправится к своему владельцу, но к нему уже примерена ремап плата,и скорей всего, следующей статьей будет установка дублеров кнопок (скафф контроллер за копейки)
На джостике для ПеКа перегнулся провод возле USB порта. Вопрос — как выбрать качественную замену, если старый шнурок для сканера у меня отходил 5 лет, а потом новые купленные чуть ли не по году, тогда как сами понимаете это не вшивые наушники в кармане, его никто не трогает, однако всё равно сволочь ломается.
А подскажите пожалуйста, какая отвертка для выкручивания винтов ? PH0 или PH00 ?
@GLEN4lK подскажите, пожалуйста, с чем связаны выходы из строя стиков? На DualShock4 v2 стал чуть вести влево правый стик. Если таблетку достать и спиртом протереть поможет ли? Или же нужно полностью весь стик менять?
Можно у вас отремонтировать Джой для пс4? В Москве
Если надо пиздец срочно: накапываем спирт внутрь, и дрочим его пока спирт не высохнет. Грязь в месте контакта очищается.
Вопрос автору. Сломался оригинальный стик на моём дуалшоке 4, заменил на китайский жёлтый стик, начало вести влево-вниз. Хотел заменить на аналог Каилч, при выпайке жёлкото аналога отвалилось 4 пятака(руки из жопы, или просто не было паяльного фена для комфортной пайки). Автор подскажи пожалуйста, чем можно восстановить пятаки очень жалко геймпад, по твоей статье хочу модифицировать её на скаф на минималках.
Ремонт геймпадов (выбираем аналоговый стик)
доброго времени суток, все читающие данную статью.
я надеюсь она поможет вам в выборе аналоговых стиков для ремонта ваших геймпадов.
занимаясь несколько лет ремонтом и кастомизацией игровых аксессуаров было повидано и протестировано большое количество видов предлогаемых на (китайском) рынке запчастей.
слева направо- самые распростроненные варианты
1 китайский китай (data frog) цена от 100 до 200₽ за пару (бывает разных цветов)
2 оригинал (снят с донара ps4) в продаже бывает только в ремонтных мастерских от 300₽ за 1
3 тюнинговый gaming cobra
700₽ за пару
4 тюнинговый kailh
немного о каждом
1 хрупкий пластик, не всегда выдерживает даже перепайку, позиционирование срабатывает рывками, часто встречается отклонение, из за кривой сборки
2 оригинал, работает штатно
3 gaming cobra работает лучше оригинала, более упругий, хорошее качество сборки, четкое позиционирование.
4 kailh работает четко, более упругий чем оригинал,качественные материалы, но есть беда — неразборный, в случае поломки невозможно заменить конкретный элемент.
рассмотрим более детально потанциометры(резисторы) каждого варианта
1-2 оригинал и китай одинаковы, за исключением качества сборки у китайского, у которого токопроводящее напыление начинает стираться, а пыль начинает замыкать контакты между собой.
3 — имеется 3 контактных дорожки вместо стандартных 2х, контактная площадка сделанахитрым способом, она по окружности цельная, ближе к центру разделенная. за счет этого, контакт есть всегда, а дополнительное разделение подсказывает насколько сильно отклонен стик.
4 — имеет позолоченные контакты, 3 контактных дорожки, контактная площадка как у оригинала
—————
по итогу:
при замене на дешевый аналог — готовьтесь к тому, что, позиционирование будет не всегда корректным, если интенсивно играете- возможно полное разрушение механизма. комфортной игры от такого небудет. его имеет смысл ставить только в случае, если геймпад планируется на продажу
оригиналы — как мы выяснили , они бывают только снятые с доноров, имеет смысл ставить, но стоит учитывать :
1 у всего есть ресурс, и доверять мастерским не всегда стоит
2 доноры бывают разные, улетевший с 16 этажа геймпад тоже может им оказаться
3 на такие детали как правило нет гарантии
тюнинговые- имеет смысл ставить даже если ваш еще исправен а вы игрок в онлайн игры, разница будет заметна уже через час игры, каждое движение стика будет зафиксировано так, как вам нужно.
но к тюнинговым есть и притензия, kailh хоть и сделан очень качественно, но он не ремонтопригоден, и как говорилось выше : у всего есть ресурс. именно по этой причине, лучший выбор остается за gaming cobra.
надеюсь все хорошо и понятно расписал, и теперь вы понимаете устройство этой незаменимой детали в вашем геймпаде.
небольшой бонус к статье.
совместимость стиков:
ps1/ps2/ ps3(не оригинал)/xbox 1/xbox360 — полностью взаимозаменяемы
ps3/xbox one/ps4/- стики взаимозаменяемы за исключением sisaxis
искать стики на али :
1 kailh 3d analog (kailh)
2 магазин extremerate (gaming cobra)
думаю следующей моей статьей будет — как заменить аналог, от колхоза до паяльной станции.
Источник