Как избавиться от инея на стеклах автомобиля изнутри?
Зимой, когда вы приходите к автомобилю и хотите на нем поехать, вам приходится счищать с него снег. Бывает иногда (или часто) когда снег образуется на внутренней поверхности стекол. Тогда приходится или долго ждать, пока он растает, или соскребать. В обоих случаях гарантированы неприятности в виде лишней воды в салоне.
Эта проблема касается как мужчин-автомобилистов, так и девушек. Давайте разберемся в причинах появления инея изнутри.
Физика появления инея на стеклах
Вы, наверное, замечали, что некоторые поверхности имеют свойство запотевать: это для примера внутренняя поверхность чайника или кастрюли, труба холодного водопровода, окно осенью. Все поверхности запотевают, когда с одной ее стороны тепло, а с другой холодно. Из-за разницы температур влага, которая присутствует в воздухе, начинает конденсироваться с той стороны, которая теплее.
Этот же принцип действует в автомобиле зимой, только при этом из-за пониженных температур конденсат замерзает и образуется иней и наледь. Как избавиться от инея?
Первый способ
Можно использовать специальные средства, среди которых можно выделить:
- Средство от запотевания из автомагазина
- Гель для бритья
Со средством из автомагазина все понятно, там есть инструкция: его надо просто нанести и равномерно растереть. Оно будет действовать, но через некоторое время пленка из данного средства улетучится и надо будет проводить процедуру снова.
Неожиданным может показаться мужской гель для бритья. Видимо, в нем есть те же самые активные вещества, которые присутствуют в специальных средствах. Нужно немного нанести гель на чистую тряпочку и растереть по чистому стеклу. Растирать нужно до тех пор, пока стекло не станет прозрачным, будто на нем ничего нет.
Некоторые рекомендуют другие средства: картошку, мыло, детский шампунь, но они не работают. Реально работает только гель для бритья и специальные средства из автомагазинов.
Второй способ
Если вам некогда наносить на окна химические средства, можно прибегнуть к хитрости. Как говорилось выше, иней образуется от разницы температур. Следовательно, нужно устранить эту разность. Когда вы приехали на автомобиле и припарковали его, не спешите сразу уходить. Откройте две двери по разным сторонам (или окна), чтобы выпустить теплый воздух. Температура в салоне и за бортом сравняется и иней не образуется.
Обратите внимание, чем больше людей ехало в машине и чем теплее она была, тем больше инея возникнет потом, если машину не проветрить.
Еще один нюанс, и для первого и для второго способа окна должны быть чистыми. На загрязненных окнах проще и быстрее образуется конденсат и иней.
Пара слов о безопасности
Если вы заметили, что на стеклах вашей машины изнутри или снаружи образовался иней, обязательно избавьтесь от него полностью. Не начинайте движение, если осталось даже хоть немного инея. Ведь сквозь него ничего не видно, и на том участке, который вы не расчистили, может появиться опасность или пешеход. Обзор должен быть полным, без оговорок. От этого зависит ваша жизнь и безопасность окружающих людей.
Источник
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?
Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания «лобовика» изнутри? А давайте проведём эксперимент! Простой, как три рубля, и убедительный, как гопник с кастетом.
П оставив машину на парковку морозным вечером, наутро мы иногда обнаруживаем её с сильно обмерзшим изнутри лобовым стеклом. Влажный воздух, порожденный заснеженной обувью, сохнущей одеждой и вечно сырым у многих ковролином, разносится «печкой» по салону, а после выключения двигателя конденсируется на стеклах и замерзает на них белым матовым слоем. Отскребать этот слой изнутри скребком или пластиковой карточкой – то еще удовольствие. И неудобно в толстой зимней одежде, и иней сыплется на торпедо.
Если же в комплектации авто нет автозапуска, электроподогрева лобового стекла или так называемого «сухого фена» (электронагревателя в системе отопления, дающего теплый воздух сразу после запуска мотора), приходится достаточно долго ждать оттаивания стекла, обдуваемого воздухом из печки. Даже многие бензиновые моторы известны своей «хладнокровностью» и плохим прогревом на холостых. Что уж говорить про дизели! Но начинать движение с ограниченной видимостью в зимних утренних сумерках весьма небезопасно.
Народный способ борьбы с обмерзанием стекол изнутри стар, известен и прост. Опытные водители советуют, приехав в мороз на парковку, открыть двери на несколько минут, быстро выгнав из салона теплый и сырой воздух. Этот способ удобен далеко не всегда. Часто на стоянке тесно, и открыть двери с двух сторон не удается. Да и далеко не всегда есть время и желание этим заниматься. Представьте, что вы приехали поздно вечером с работы, протолкавшись пару часов в пробке. Едва ли вам захочется еще минут десять приплясывать возле машины вместо того, чтобы скорее отправиться домой.
Впрочем, автомобильные «кулибины» считают, что проблему легко побороть в почти автоматическом режиме, если оставлять в заглушенной и припаркованной машине на полчаса работающий вентилятор отопителя в режиме холодного воздуха, дующего на «лобовик». Он предотвратит эффект конденсации и замерзание влаги на стекле.
Но, разумеется, не нужно оставлять машину с ключами в замке и спустя полчаса прибегать, чтобы выключить вентилятор. Результат достигается с помощью несложного внедрения в проводку вентилятора и установки туда таймера задержки отключения. Ключ зажигания извлекается, машина запирается, а обдув продолжает работать и выключается автоматически через 20-30-минут. Вентилятор на первой скорости потребляет обычно не более 3-4 ампер тока, что при исправном и более-менее свежем аккумуляторе безопасно для батареи даже зимой и не несет риска не завестись с утра.
Такой «тюнинг» рассчитан на недорогие массовые автомобили с несложной электроникой. Едва ли его удастся реализовать на машинах от среднего класса и выше, где вентилятор отопителя включается после получения его электронным блоком целого комплекса команд от разных узлов и модулей машины, или, скажем, если команда на включение приходит с сенсорного дисплея бортовой мультимедийной системы. Но на «бюджетках», где обдув включается простой механической ручкой-переключателем, реализация такого таймера достаточно проста. Выглядеть и подключаться он может примерно таким образом:
В штатном варианте включения вентилятора печки силовой «плюс» питания на него приходит после поворота ключа зажигания, после чего печка может включаться и регулироваться ручкой на передней панели.
В доработанном варианте силовой «плюс» питания поступает на вентилятор через реле напрямую от аккумулятора, а ключ зажигания выполняет лишь роль подачи управляющей команды. Как только повернулся ключ, реле сработало, питание поступило, вентилятор готов к включению. А после извлечения ключа реле выключается с 20-30 минутной задержкой, обусловленной работой таймера.
Проверим, будет ли эффективен таймер задержки выключения обдува салона против обмерзания стекла. Для этого мы, правда, поленились его собирать и подключать, но с достаточно высокой достоверностью имитировали работу устройства «вручную», что, собственно, достаточно несложно.
Дело мокрое и дело сухое
Мы взяли два одинаковых автомобиля одного года выпуска, с минимальным и близким пробегом, одинаковыми салонами и новыми чистыми салонными фильтрами – то есть, с практически идентичными условиями изначальной влажности в салоне. Ведь если, к примеру, взять один авто без пробега, а второй – изрядно поездивший под владельцем, который не слишком следил за сухостью напольного покрытия, результат мог бы отличаться.
На передние резиновые коврики обоих машин мы положили бумажные полотенца, на которые разлили по стакану воды, имитируя источник влажности, которым зимой обычно служит заснеженная обувь и сырая одежда.
Вечером в 17-градусный мороз оба автомобиля были запущены и прогреты до рабочей температуры двигателей. После чего печки в течение получаса на максимальной температуре и максимальных оборотах вентилятора прогревали салоны – воздух был направлен на лобовое стекло и в ноги.
Затем обе машины заглушили. Первую — полностью и сразу, а во второй сымитировали работу таймера продувки: оставили включенным зажигание и вентилятор на первой скорости, с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло. Спустя 20 минут вентилятор был выключен без открывания дверей – путем снятия клеммы с аккумулятора. После чего оба авто оставили мерзнуть до утра.
Как ни странно, таймер продувки действительно дал обещанный результат. Наутро в автомобиле №1, который был просто заглушен, и чей салон остывал естественным путем, лобовое стекло изнутри покрылось слоем густого инея. А в машине №2, в которой вентилятор отопителя выключился с 20-минутной задержкой, стекло осталось чистым! Автомобиль №2 уедет с парковки значительно быстрее автомобиля №1, чьему хозяину придется дожидаться появления видимости через «лобовик».
Разумеется, подобный «колхозинг» вряд ли стоит рекомендовать тому, кто аккуратно посещает дилерский сервис и не имеет ни навыков, ни желания возиться с электропроводкой и паяльником. Но тем, кому «нечего терять», можно и попробовать.
Источник
Устранение образования инея на крыше мансарды
[FONT=’Times New Roman’] Летом начал строить дом с мансардой. Пришла зима на крыше над мансардой образовался иней. Отопление в доме запущено. Солнце нагрело крышу иней стал таять, и вода пошла в дом. Что делать для устранения течи воды в помещения мансарды. В доме заканчивается черновая отделка. [/FONT]
а утепление чердачного перекрытия или крыши сделано?
Утепление проведено пенопластом между балок в два слоя по 5см с пропениванием стыков
ЮРАсик написал :
Утепление проведено пенопластом
ничего не понял.
чертеж в студию, где утеплено где иний.
какова влажность в помещениях? ведутся ли мокрые работы? внутренние двери установлены или нет?
нужна гидроизоляция от жилых помещений и утеплителя добавить
- Нужно обеспечить вентиляцию металлочерепицы
- Между крышей и утеплителем должна быть гидроизоляция
- Между жилым помещением и теплоизоляцией должна бвть пароизоляция.
В настоящее время у меня проблема как избавиться от таяния инея и как следствие течи в помещение дома? Пенопласт — не знаю паропроницаем или нет! У меня сейчас идея. Сначала поверх стропил и пенопласта уложить пленку как гидроизоляцию, затем установить каркас для гипсокартона, поверх пленки уложить Урсу толщиной 5см, затем устроить слой пароизоляции. После этого на чердаке установить пушку и сушить до тех пор пока не расстает иней и не высохнет вся вода. А после этого в доме крепить гипсокартон и проводить чистовые отделочные работы. Вот такая идея! Только боюсь что влага на крыше зимой не высохнет?
Поскольку у вас навый дом с запущенным отоплением, то сейчас дом сохнет и это добавляет влагу, которая конденсируется на крыше. Боюсь, что иней будет подолжать образовываться до окончания работ по гидро/паро изоляции либо до конца холодного сезона (смотря что наступит раньше).
У меня в первую зиму была похожая ситуация, когда я обнаружил по протечкам порванную в одном месте гидроизоляцию.
- Нужно обеспечить вентиляцию металлочерепицы
- Между крышей и утеплителем должна быть гидроизоляция
- Между жилым помещением и теплоизоляцией должна бвть пароизоляция.
Всё правильно. Нужно делать так как в брошюре у МеталПрофиля написано 
Столкнулся с подобной ситуацией. Т.к. при наличии щелей в теплоизоляционном слое, некачественной пароизоляции, или открывании лаза на чердак на поверхности металлочерпицы незамедлительно выпадает конденсат.
Ну и х.. с ним, пусть бы выпадал, если бы гидроизоляция по учебнику была сделана.
Но есть же строители, которые считают себя мудрее учебника. По этому при наличии «карманов» при наползании крыши на помещение 2-го этажа (полумансарда) они утеплили карманы, настелили гидроизоляцию прямо на стропила и поверх гидроизоляции сразу положили металлочерепицу под предлогом чтобы не задувало в «карманы». При этом ссылались на «опыт» постройки аналогичных домов, так что я им поверил.
Но пришла зима с отоплением в доме и вскрылся косяк. Открываешь люк на крышу и не дай бог его неплотно закрыть. иней образуется на самой гидроизоляции, т.к. она касается с кровлей. Солнышко его растапливает и вот она водичка.
А всё из-за того, что при отсутствии хорошей вентиляции снизу, та счель под коньком, которая осталась, затягивается инеем и наступает эффект парника.
Аналагичная ситуация удручает с начала зимы. Дом первый год в эксплуатации.
Ситуация подобная той, что описал Storoj. Каждые 2 недели лезу на чердак и тряпкой
собираю воду с пароизоляции постеленной поверх утеплителя, т.к. если вовремя воду не
собрать, то через стыки в плёнке она стекает на минплиты, пропитывает их и течет через
перекрытие в комнаты.
В планах дождаться тепла, просушить утеплитель, увеличив его толщину до 130мм, устранить щели,
через которые может поступать тепло в чердачное помещение.
Вопрос: нужно ли будет при этом переделывать кровлю по технологии вентилируемый фасад?
Мои строители накосячили в 2-х местах (см. рисунки)
- пароизоляция поверх утеплителя, при перекрытии 2-го этажа,
- отсутствие вентилируемых зазоров между гидроизоляцией и металлочерепицей.
т.ч. первый косяк я исправил утеплением перекрытия и перекладыванием пароизоляции под утеплитель, чтобы утеплитель не мок по весне укрыл его сверху изоспаном D. Кстати, в самих карманах утеплитель в моём случае завёрнут в пароизоляцию.
со 2-м косяком пока не боролся, если будет столько воды, наверно прийдётся делать продув из под кармана к коньку.
Так же выслушаю любые полезные советы.
Рассмотрев все предложения почитав некоторую литературу хочу предложить на обзор пользователей данного сайта следующий вариант дальнейших действий.
Учитывая что еще у нас зима и температура воздуха на улице колеблется от -15 до -38 градусов, начинаю следующую последовательность работ.
1.Со стороны комнат на мансарде поверх стропил с уложенным между ними пенопластовым утеплителем устраняю все дефекты строителей по которым теплый воздух проникает на чердак метода поиска потока холодного воздуха в дом с крыши. Пропениваю их.
- Поверзх стропил и утеплителя устраиваю пароизоляцию.
3.Поверх пароизоляции устраиваю какас для гипсокартона.
4.Места между каркасом утепляю слоем 5 см. УРСОЙ
5.Поверх каркаса и утеплителя устраиваю еще один слой пароизоляции.
6.При наступлении температур воздуха на улице в пределах -5 до -10 градусов, устанавливаю в чердачном помещении дизельную пушку на 24 КВТ и начинаю отапливать чердачное помещение до тех пор пока не избавлюсь от инея и влаги. - После этого на чердачном пространстве хочу устроить дополнительный слой из УРСЫ толщиной 5-10 см., а поверх него уложить полиэтиленовую пленку для выполнения роли гидроизоляции.
- После чего закрыть лаз на крышу предварительно утеплив и изолировав его от влаги и пара.
- И только после этого потолок мансарды отделывать гипсокартоном влагостойким.
И только после этого начать отделочные работы в нутри дома.
ПРОШУ СООБЩЕСТВО ЭТОГО САЙТА дать свои рекомендации по выбранной мной технологии устранения возникшей проблемы.
Жду Ваших отзывов. Заранее благодарен .
ЮРАсик написал :
После чего закрыть лаз на крышу предварительно утеплив и изолировав его от влаги и пара.
И почему у тебя это 8-й шаг?
Не нужно тебе тепло в чердачном помещении. у тебя кровля не утепленная — разница температур это иней и вода. Т.ч. не известно будешь ли ты своей тепловой пушкой сушить или увлажнять чердак.
Урсу, если не поздно, поменяй на минматы/минплиту, хотя при тонком слое того и другого и отсутствии пароизоляции со стороны отапливаемого помещения эфект просачивания тепла останется неизменным.
Физику явления нужно устранять, а не ГКЛ влагостойкий на потолок вешать, там обычного вполне хватит.
Физика явления обусловлена в данном случае 2-мя факторами:
- Проникновение тепла из отапливаемого помещения на чердачное.
- Суточной рзаницей температур кровли, т.е. днем солнце нагрело металлочерепицу, вечером она резко остыла и образовался иней. утром иней расстаял.
Вот собственно с физикой и боритесь.
А сушить чердак мы в середине мая будем 
. т.ч. гидроизоляцию поверх утеплителя в сторону чердака намертво не крепи.
Источник