Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?
Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?
Удаление пня дробильной машиной
Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.
Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.
Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.
Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц
Ручное корчевание
Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.
Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.
Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.
Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.
Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.
Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола
«Гляжусь в тебя, как в зеркало»
Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.
Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений
Огонь
Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.
Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.
Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.
У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.
Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.
Химические средства
Удаление пня с помощью мочевины
Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.
Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.
Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).
Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.
Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется
Удаление пня с помощью поваренной соли
Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.
Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.
Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.
Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.
Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.
Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции
Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Источник
Выращивание черноплодной рябины на садовом участке
Черноплодная рябина, арония черноплодная (Aronia melanocarpa (Michx.) Ell.) — многолетнее кустарниковое растение семейства розоцветные.
Черноплодная рябина в диком виде произрастает в восточных районах Северной Америки. Введение ее в культуру в нашей стране связано с именем И. В. Мичурина. В 1900 г. он выписал из Германии черенки этой рябины для скрещивания с рябиной обыкновенной. Мичурин высоко ценил данную культуру как плодовое растение.
В дальнейшем большую роль в распространении аронии черноплодной в нашей стране сыграл М. А. Лисавенко. В 1935 г. он получил ее черенки из Мичуринска, размножил и всесторонне изучил эту культуру, провел производственные испытания, заложив в 1942 г. на Алтайской плодовой опытной станции плантацию насаждений в 1000 кустов. С 1947 г. черноплодную рябину уже начали выращивать садоводы-любители на своих участках, а несколько позже ее стали возделывать как промышленную культуру в специализированных совхозах Калужской области. В 1948 г. большая партия саженцев черноплодной рябины с Алтайской плодовой опытной станции была завезена в совхоз «Лесное» Ленинградской области, где получила широкое распространение и откуда проникла в Прибалтику и другие регионы.
В последние 10—20 лет черноплодная рябина получила особенно широкое распространение в Алтайском крае, Башкирской АССР, Калужской, Кировской, Владимирской, Свердловской, Челябинской и других областях. В настоящее время на огромной территории нашей страны ее выращивают повсеместно — от берегов Балтики до Тихого океана.
Черноплодная рябина — это кустарник высотой 1,5—3,0 м. Молодой куст компактный, с возрастом становится раскидистым. Корневая система разветвленная, мочковатая, располагается неглубоко, лишь вертикальные корни проникают на глубину 1 м и более. Почки у рябины трех видов — вегетативные, смешанные (образуют вегетативный побег и соцветие) и спящие. Верхушечные почки обычно цветковые. Плодовые почки формируются в основном на приростах текущего года.
Весенняя вегетация черноплодной рябины начинается при средней суточной температуре воздуха 5—6 °С. Такие температуры в средней полосе устанавливаются во второй половине апреля. Ее рост идет при относительно низких температурах — около 10—12 °С, но наиболее активно — при температуре 14—15°С. Цветение начинается поздно, когда новые побеги достигнут 10—15 см в длину. Это первая половина июня. Опасность весенних заморозков в это время уже маловероятна, хотя и не исключена. Цветение продолжается около 10 дней. Черноплодная рябина самоплодна и, кроме того, способна завязывать плоды без оплодотворения (апомиксис), обеспечивая урожай в неблагоприятные годы. Для роста плодов и их созревания требуется 80—90 дней. Под Ленинградом созревание начинается в конце августа — начале сентября, в годы с холодным летом — в конце сентября.
Можно считать, что тепловой фактор летнего периода средней полосы северо-западных областей, а также Урала и Сибири благоприятен для возделывания черноплодной рябины. Лишь при условии высоких летних температур и низкой влажности воздуха ее плоды становятся менее сочными и приобретают горько-терпкий вкус. Кратковременные повышения температуры на урожайности почти не сказываются. Наиболее высокий урожай плодов, крупных и с хорошими вкусовыми качествами, рябина формирует при умеренно теплой, временами прохладной и влажной погоде. Но в северных районах высокий урожай за счет более крупных плодов формируется все же в условиях теплого и влажного лета. Отмечена зависимость между урожайностью данного года и сроком созревания ягод в следующем году: чем выше урожай текущего года, тем позднее при прочих равных условиях созреют плоды в будущем году.
Черноплодная рябина весьма требовательна к световым условиям. С затененных кустов урожай ягод в три-четыре раза ниже, чем с кустов, растущих на освещенных участках.
У рябины повышенная способность к побегообразованию. И если не прореживать кусты, то при их сильном загущении листья и плоды образуются только на периферии куста, а внутренние ветви оголяются. По данным В. Ф. Щукиной, для условий Северо-Запада максимальное число побегов в кусте с диаметром у основания 1,0—1,3 м не должно превышать 40—45. По нашим наблюдениям это число можно снизить до 30—35. Уменьшение числа побегов ускоряет развитие плодовых образований внутри куста и способствует формированию более крупных плодов.
При хорошем уходе каждая отдельная ветвь способна плодоносить 12—13 лет. Лучшей продуктивности побеги достигают в 8—9 лет. При формировании куста целесообразно оставлять по 3—4 ветви всех возрастов начиная с 10-летнего. Ежегодно следует удалять часть старых 11-летних ветвей и столько же оставлять молодых ветвей нулевого порядка. Следует иметь в виду, что у ветвей двух-трехлетнего возраста плоды образуются в основном на смешанных побегах, меньше на плодовых прутиках, копьецах и совсем мало на кольчатках. У 8—10-летних ветвей, наоборот, урожай формируется за счет кольчаток и копьецов, но никак не за счет плодовых прутиков и смешанных побегов. Ветви 3—7-летнего возраста в формировании урожая занимают промежуточное положение. Известно, что плодоношение за счет кольчаток имеет периодичность, у смешанных побегов такой периодичности нет.
Черноплодная рябина требовательна к увлажнению почвы и воздуха и к аэрации. Она влаголюбива. Особенно чувствительна к недостатку влаги в период созревания плодов: ягоды становятся мелкими, менее сочными и терпкими на вкус.
Корневая система аронии черноплодной располагается в основном поверхностно, в слое до 45—55 см. В более глубокие слои проникают лишь отдельные корни. Арония как влаголюбивая культура дает высокие урожаи при близком залегании грунтовых вод. Но в то же время она отрицательно реагирует на длительное переувлажнение почвы.
Линейный рост черноплодной рябины заканчивается в конце июля. В пазухах листьев в это время формируются вегетативные и плодовые почки. Вегетативные почки продолговатые, прижаты к стеблю, плодовые — округлые, крупнее вегетативных, от стебля отходят несколько в сторону.
Погодные условия во время закладки почек, особенно температурный режим, оказывают большое влияние на сроки дифференциации цветков в соцветиях и на их количество: при пониженных температурах формируются вегетативные почки, при повышенных (17—18 °С) — плодовые.
Зная процесс закладки почек и воздействие на него условий внешней среды, можно целенаправленно влиять на урожайность и зимостойкость растений, уменьшать периодичность плодоношения. Подмечено, что формы с ранним цветением начинают закладку почек раньше, чем формы с поздним цветением. У старых ветвей закладка почек также начинается раньше, чем у молодых. Так как плодовые почки на кольчатках, копьецах, плодовых прутиках и смешанных побегах закладываются не в одно время, то и число плодовых почек на них может быть разным в зависимости от температуры и влажности в период их образования.
Под Ленинградом, по данным В. Ф. Щукиной, закладка плодовых почек на кольчатках заканчивается к 25 июля, на смешанных побегах — к 5 августа. С этого же момента начинается их дифференциация. В зиму плодовые почки уходят с почти сформированными цветками. Установлено, что при обильном плодоношении закладка плодовых почек и их дифференциация происходит в более поздние сроки.
Рост всех зачатков цветков возобновляется весной во время набухания почек. В это время у цветков увеличиваются тычиночные нити, формируется пестик. Набухание почек длится 9—13 дней и зависит от температуры воздуха. В конце апреля почки распускаются, фаза бутонизации от распускания листьев до начала цветения составляет 23—24 дня. Зацветает черноплодная рябина во второй декаде июня, цветение продолжается 10—11 дней. Плоды созревают в конце августа — начале сентября.
Переход от активной вегетации к периоду органического покоя начинается в конце сентября — в период окончания дифференциации почек и наступления листопада. К концу октября листопад обычно заканчивается.
У себя на родине (восточные штаты Северной Америки) черноплодная рябина выдерживает морозы до —20, —30 °С. Понижения и колебания температуры в зимний период она переносит примерно так же, как малина и крыжовник. По данным В. Ф. Щукиной, в Ленинградской области рябина от отрицательных температур страдает лишь в наиболее суровые зимы. За время ее выращивания в одни годы подмерзали однолетние приросты ветвей, однолетние прикорневые побеги и отпрыски, в другие — многолетняя древесина, в третьи — все ветви на уровне снежного покрова. Но это, повторим, происходит в наиболее суровые зимы. Но если корни у рябины остаются неповрежденными, то при любой степени подмерзания надземной части она быстро ее восстанавливает благодаря высокой побегообразовательной способности.
Корневая система рябины повреждается при температуре — 11…—12 °С. Однако слой снега в 15—20 см надежно предохраняет корни от вымерзания и при более низких температурах.
Много полезного дает опыт возделывания черноплодной рябины в средней полосе, на Урале и в Сибири. Установлено, что в предзимний период рябина может подмерзнуть при температуре —23 °С, а в декабре — феврале она без повреждений выдерживает морозы до —30…—35 °С. В Нечерноземной зоне рябина зимует без укрытий, хотя в отдельные годы и подмерзает. На Урале и в Сибири на зиму ее пригибают к земле и побеги перезимовывают под снегом.
Черноплодная рябина среди плодовых культур выделяется многими ценными качествами. Ее отличают зимостойкость, скороплодность, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежность, устойчивость против вредителей и болезней. А как она декоративна, особенно весной, когда растения покрываются крупными белыми соцветиями, и осенью — вся в багряных листьях!
Плоды черноплодной рябины обладают не только хорошим вкусом, но и целебными свойствами. По количеству некоторых полезных веществ, содержащихся в плодах, рябина часто превосходит другие культуры. Так, капилляроукрепляющего витамина Р в ее плодах в два раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в яблоках и апельсинах. Недаром она служит сырьем для витаминной промышленности, вырабатывающей концентраты витамина Р. Черноплодная рябина способна накапливать в мякоти плодов значительные количества йода. В народной медицине ее используют как антицинготное средство, при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях, гипертонии, базедовой болезни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник