Как избавиться от коррозии стекла
выщелачивание — матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы, образовавшихся в результате выхода из структуры стекла в раствор оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с образованием на поверхности стекла защитной кремнеземной пленки, препятствующей продолжению процесса, что происходит при взаимодействии стекла с водой.
В данном случае нужно будет равномерно снять слой стекла не менее 0,5 мм. Снять его равномерно не получится и стекло хоть и будет полированным, но будет иметь сильно заметные неровности
Как не обидно, но проще выкинуть.
Я где-то писал об этом
Неправильное хранение или у вас или у поставщиков
Выкидывал ящик один раз, но было китайское
У нас аналогичная проблема только мы не выкидывали а перерабатывали на сатин.В принцыпе с этого иначалось знакомство спескоструйной обработкой.
Можно ли как-нибудь с ним бороться на рифлёном стекле, ну разве что кроме пескоструя?
Пока начальство было в отъезде мне пришлось купить ящик стекла рифлёного, т.к. нигде в городе не было польского в нужном объёме от безысходности взял китайское. Не знаю уж где и как оно хранилось, но 2\3 листа годятся только в мусор. Бумага намокла, ну и пошло расщелачивание.
А продавцу вернуть никак, не?
Продали же такое, если я правильно понял.
Вернуть -вернём, нам заказ нужно из этого стекла здать завтра , из-за этой спешки весьсыр-бор и получился.
Но возник вопрос, что делать чтобы этого не произошло и при каких условиях это происходит.
У меня пачка Гомельглас 4мм прозрачка стоит на улице, не сильно прикрытое, я очень рискую забраковать её?
Регулярно, по мере возможности проезжайте мимо или на базы, склады поставщиков и смотрите как они хранят стекло. И сравнивайте: эти держат ящики на улице, эти в складе. Те под навесом. А эти без навеса. Те закутывают, а этим по фиг. И делайте выводы. Если есть возможность — все контролируйте лично. Рискуете. Закутывайте стекло как ребёнка. Каждый лист. Каждый размер. В каком то смысле, это ваши дети.
Регулярно, по мере возможности проезжайте мимо или на базы, склады поставщиков и смотрите как они хранят стекло. И сравнивайте: эти держат ящики на улице, эти в складе. Те под навесом. А эти без навеса. Те закутывают, а этим по фиг. И делайте выводы. Если есть возможность — все контролируйте лично. Рискуете. Закутывайте стекло как ребёнка. Каждый лист. Каждый размер. В каком то смысле, это ваши дети.
Вот сегодня решили всю пачку в цех (в нем сухо и мы топим). Так все же будет лучше и работать .
Только, опять же, очень смутило одно — каждое стекло при попадании в тепло, естественно, тут — же запотевало. Так мы все листы один на один и поставили.( я думаю подобное случалось у многих )
Подскажите сколько надо этой влаги для выщелачивания? Я так понимаю не сильно-то это запотевание испариться после того как мы все плотно поставили
Подскажите сколько надо этой влаги для выщелачивания? Я так понимаю не сильно-то это запотевание испариться после того как мы все плотно поставили
Несколько ливней. конечно испариться. Все нормально.
Не нашел подходящей темы, поэтому прошу админа сильно не ругать и перенести или создать соответствующий раздел.
Суть проблемы:
Изготавливаем зеркала с подсветкой (пескоструйная выборка амальгамы с дальнейшим засветкой), проблема появилась около 3 мес назад. На одном из зеркал с краю (рядом с кромкой) появилось «отшелушивание» амальгамы, причем на вид защитная краска с обратной стороны никак не повреждена, с лицевой же чернота (фото к сожалению нету). Зеркало представляет собой полотно, наклеенная алюминиевая рама на зеркало с помощью клея Soudal для зеркал, наклеена светодиодная лента 12В + блок питания 20 Вт.
Долго мучал поставщика зеркал, но так и не нашел решение проблемы, а точнее её возникновение. Все фото «косяков» которые мне показывали были не те, пятна от клея или силикона и пр. Поменял зеркало и забыл. Но проблема возникла снова, на другом зеркале и уже серьезнее. Пятна были хаотично разбросаны как будто что то пролили, но на зеркале сухо никакого контакта в местах появления таких пятен нет, ни клея ни светодиодной ленты, ничего. Заказчик вернул зеркала, не стал ждать исправления или замены, стоимость свыше 30т.р. (Фото ниже вложено) но вопрос не в деньгах. Я больше чем был уверен что это именно из за низковольтного тока 12 В. Поэтому светодиодную ленту клеил уже не на алюминиевый профиль, а на полосы вспененного пвх, чтоб исключить пропускания тока. Даже под блоки питания клеили подложку из оракала чтобы не было контакта с зеркалом. Но появилась проблема на зеркале которое было собрано все на ПВХ, т.е. весь бокс (крышка, торцевые элементы) нигде светодиодная лента не контактирует напрямую с зеркалом. Прошу помочь разобраться в ситуации, возможно у вас есть мысли или похожие ситуации в которых я не могу найти выхода(
Прошу помочь разобраться в ситуации, возможно у вас есть мысли или похожие ситуации в которых я не могу найти выхода(
Первый раз вижу подобный дефект. Единственное, что приходит на ум — производственный брак.
В общем вопрос так и остался открытым, по всей стране пытаюсь обращаться и искать хотя бы похожие случаи у коллег по цеху. Ну не может же быть такое, что только у меня у одно возникла проблема такого характера.
Как и описывал ранее, повторюсь, что такое возникает ТОЛЬКО НА ЗЕРКАЛАХ С ПОДСВЕТКОЙ, это где установлена светодиодная лента и блок питания 12В, причем на 4-х зеркалах светодиодная лента и блоки питания разных производителей. Чтобы исключить контакта с зеркалом, ленту клеим только на не проводящий ток материал, а точнее вспененный пвх 5 мм, под блокт питания проклеивается также подложка из оракала.
Нам приходилось разбирать «чужое» (ремонтировать по просьбе клиента) зеркало с подсветкой аналогичной сборки как у нас ранее, лента наклеена на алюминиевый профиль, блок напрямую к зеркалу. Зеркало провисело год не менее, но все чисто. Да таких зеркал мне кажется сотнями собирают по нашей стране. но нигде не нахожу информации с такой проблемой.
На зеркале где не применялся пескоструй, но есть подсветка, тот же эффект!
Сегодня с отрезом от такого «косячного» зеркала катался до коллег, ни к чему не пришли. Реально фантастика. И зеркала такие же люди собирают, но не возникает проблем таких, на этом же самом производителе зеркала.
Рою именно в сторону питания на зеркале. Ведь на других нет такого эффекта. Заказы встали, ничего не делаем пока не решим, плюс 3 обращения от клиента, для нас это фиаско! Ведь столько установили. Прошу всех ко сможет как нибудь помочь в поисках проблемы или поделиться с вашими коллегами информацией, мало ли где проскользнёт.
Во вложении фото еще таких случаев на зеркалах с подсветкой.
С обратной стороны никаких признаков прямого контакта с «чем то», с лицевой ужас. Амальгама (по старинке) отслаивается от стекла, если механически потереть чем нибудь.
Еще такой вопрос: Mirox NGE это AGC? Что можете сказать об этих зеркалах?
prozerkalo.ru/images/99.jpg
prozerkalo.ru/images/100.jpg
prozerkalo.ru/images/101.jpg
prozerkalo.ru/images/102.jpg
prozerkalo.ru/images/103.jpg
prozerkalo.ru/images/104.jpg
Подсветку паяете? Чем паяете? Явно следы от жидкости, я сталкивался с таким, но тему просёк сразу паяльная кислота очень быстро подъедает амальгаму, даже от AGC, кстати у AGC лучшая амальгама из всех, пробовали смывать когда-то разными составами, труднее всего она смылась именно у AGC
А паяльная кислота когда паяешь разлетается во все стороны, когда паяльник в капельку опускаешь, брызги разлетаются. даже если её стереть, то жрать она продолжает и дальше уже видимо в порах.
Не понял в какой момент клеите оракал, но если посте пайки, тогда кислота не испаряется а проедает до самого стекла и в стороны, каждая микрокапелька превращается в пятно большое.
А если паяете после поклейки, тоже смотрите внимательно что происходит в каждую минуту. Я когда зеркало собираю, везде подкладываю фанерку, картонку, еще что-нибудь. Хватило одного запоротого зеркала.
Делаем подсветку часто и только на AGC, зелёную амальгаму и серую не использую вообще.
AGC занял первое место в мире по качеству стекла и зеркала не помню где и конкретно за какие качества, но что-то такое было. год-два назад
Проследите весь техпроцесс, на производителя не стоит сразу гнать 🙂
Какзалось бы паяльная кислота ниочём, а вот.
Вы сейчас реально загнали в тупик меня, возможно вы правы, я бы хотел чтобы вы были правы, чтобы найти уже наконец ответ. Сейчас очень трудно вспомнить на этом ли месте проводилась пайка. Да, пайка происходит с кислотой, паяем всегда на фанерке, закольцовываем светодиодную ленту когда например. Помню, что был момент когда капнули кислотой на амальгаму, сразу же вытерли, было это один раз и не придали этому значение. теперь и не вспомнить когда это было и на каком именно зеркале. Странно что с обратной стороны защитная краска не разрушается, а под ней. Но спасибо Вам за мысль, сейчас же отправлюсь тестировать на зеркале с кислотой, надеюсь это так и есть. Устали уже искать причину. Подняли на уши не мало людей)
Про оракал не совсем понял про что вы спрашиваете. Оракал мы проклеиваем под блок питания. Были мысли совсем его не убирать кстати после пескоструйки.
Ни в коем случае не обвиняю производителя. Опыта работы нет с другими фирмами. Поэтому я уточнял даже Mirox это AGC или дочернее ответвление? Или марка?
зелёную амальгаму и серую не использую вообще.
Источник
Как избавиться от коррозии стекла
Устойчивость стекла к коррозии напрямую связанна с флюсами и их количеством которые были использованы при изготовлении стекломассы. Достоинство смеси пески и флюса состояло в легкости плавки. Однако получавшееся из нее стекло было мягким, и потому подверженным коррозии. В средние века в Европе в стекло из-за дороговизны и нехватки соды добавляли поташ (карбонат кадия) или золы сгоревшего дерева, например бука. Поташ или зола в отличии от соды намного ухудшала устойчивость стекла к коррозии.
Стекло с наибольшем количеством примесей подвержено наибольшему риску коррозии. Уже 40 % относительной влажности достаточно, что бы ионы кальция, натрия и других щелочных металлов заместились на ионы водорода. Гидроксильные ионы (ОН-) взаимодействуют с двуокисью кремния (SiO2), превращая ее в силикагель-аморфный материал, состоящий из небольших частиц двуокиси кремния. Наконец, после выщелачивания на поверхности стекла остается только двуокись кремния. С течением времени процесс коррозии идет все глубже и глубже. Внешняя поверхность начинает разрушаться. У археологических находок из стекла, лишь после высыхания поверхности становятся видны хрупкие и часто ирризированные слои продуктов коррозии. Как правило, эти слои ещё держатся на корродированном керне, но при малейшем прикосновении кисточкой могут легко осыпаться.
Кроме этого коррозия приводит к появлению трещин и микротрещин на поверхности стекла. Часто эти трещины идут в глубь стекла, что приводит к полному разрушению и разлому объекта.
Есть несколько видов коррозии стекла. Один из самых распространённых – так называемом поверхностная коррозия. Разрушение поверхности происходит слоями. В результате чего верхний слой отпадает пластинками. Такой вид коррозии протекает как правило по всей поверхности объекта.
Другой вид коррозии – так называемая пунктуальная коррозия. На поверхности стекла в местах, где находятся пузырьки вохдуха или маленькие выбоены появляются, как правило круглые полусферические очаги коррозии которые постепенно увеличиваются в диаметре и часто срастаются друг с другом. Иногда из этих мест в разные стороны расходятся трещины (лучевая коррозия). Поводом для появления очагов коррозии может послужить царапина. Если эта царапина довольно длинная, то и трещины вызванные коррозией будут появляться по всей протяженности царапины. Повреждённое стекло всегда более подвержено опасности коррозии, так как площадь для взаимодействия влаги увеличивается.
Источник
Ржавчина возле лобового стекла — как убрать навсегда
Страшный сон любого автомобилиста — обнаружить при осмотре транспортного средства рыжие пятна на кузове. Такой дефект наиболее часто встречается у автомобилей с большим пробегом. Многие автомобилисты подходят к этому очень странно. Они полагают, что если будут исправно следить за состоянием кузова и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то их такая проблема не настигнет. Однако, коррозия — стабильный дефект, если речь заходит об эксплуатации автомобилей в России.
Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто
Рыжики на кузове могут появляться под воздействием различных факторов. Если транспортное средство используется в крупном городе, главная причина появления коррозии – воздействие дорожных реагентов. Кроме того на состояние лакокрасочного покрытия влияет температурный режим и климатические особенности. Если коррозия появилась на арках или порогах, поводов для беспокойства не так много – эти участки можно зачистить, удалить всю ржавчину, и сверху нанести защитное покрытие. Однако, в конструкции автомобиля есть ещё одно уязвимое место, защиту для которого нужно обеспечивать изначально.
Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто. Многие для этой цели используют «цинкарь». Однако, в данном составе содержится много ортофосфорной кислоты, которая может только усугубить проблему – ржавчина после обработки таким составом начинает прогрессировать. Есть ещё одно средство, которое позволяет удалить ржавчину и оцинковать металл. Для этого на рынке предусмотрены специальные средства. Но даже после обработки можно заметить участок, с которого ржавчина не хочет убираться совсем – промежуток между лобовым стеклом и кузовом. Дело в том, что это довольно труднодоступный участок, который почти не подвергается обработке. Даже наждачка в такую щель слабо помещается, чтобы можно было нормально ей поработать.
Можно пойти на радикальные меры и вырезать для обработки стекло. Однако для этого нужно обращаться в специализированный сервис, который занимается вклейкой автомобильных стёкол. Такая процедура имеет ещё один недостаток – есть риск повреждения лобового стекла, что может вылиться в дополнительные расходы.
Кто бы знал, что решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке. Поначалу можно разочароваться, ведь упаковка представляет собой небольшую баночку, в которой наложено только половина от общей ёмкости. Однако даже этого хватит на обработку целой рамки лобового стекла и других участков кузова. Чтобы было удобно наносить средства на поверхность, необходимо вооружиться кисточкой.
Процедура не представляет сложности. Первым делом нужно убрать из отверстия всю пыль и грязь при помощи тряпки или аналогичной сухой кисточки. После этого нужно нанести на поверхность пасту. Если на улице стоит тёплая погода, состав будет моментально растекаться и заполнять скрытые полости. После нанесения следует подождать 20 минут, как указано в инструкции. Как только пройдёт указанное время, нужно смыть состав водой. На этом этапе обработка не заканчивается.
Решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке
Рекомендуется протереть поверхность растворителем. После такой обработки металл запечатывается под защитную плёнку. Поверх этого слой можно наносить грунт или краску, чтобы скрыть дефектные участки. Оставлять все в таком виде не рекомендуется. Дело в том, что защитный слой рано или поздно пропадёт, а участок снова будет подвергаться воздействию негативных факторов. Можно дополнительно защитить обработанную поверхность антикором. Состав наносится при помощи кисточки на обработанный участок.
Как можно заметить, данный способ не самый затратный и отлично подходит в случаях, если нужно обработать труднодоступные места. Ржавчина и коррозия на поверхности после такой обработки появится ещё не скоро.
Итог. Если между лобовым стеклом и кузовом появилась ржавчина, её можно удалить простым способом – при помощи антикоррозийной пасты и обычной кисточки. Процедура показывает эффект уже после первого применения.
Источник