Как избавиться от пеньков с порослью

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

• 

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

• 

Удаление пня дробильной машиной

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

• 

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

• 

Удаление пня с помощью мочевины

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

• 

Удаление пня с помощью поваренной соли

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

• 

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник

Разбираемся в методах удаления поросли деревьев на дачном участке

Причины формирования молодой поросли

Однако поросль вокруг дерева образуется и по другим причинам:

• открытая корневая шейка;
• повреждение коры;
• удалено много ветвей при обрезке;
• раны, полученные механическим способом.

Кроме того, бывают случаи, когда возникает несовместимость подвоя и привоя. В результате нарушаются обменные процессы внутри растения. Со временем фруктовая культура теряет жизненные силы, поэтому пускает молодую поросль. Как видно, причина проблемы скрыта в нарушении правил ухода.

Если поросль планируют использовать для размножения, ее оставляют на расстоянии 2-4 м от материнской культуры.

Удаление поросли деревьев на участке химическим способом

Для решения проблемы садоводы применяют 2 основных метода: с помощью химикатов и уничтожение «отростков» механическим путем. К первому варианту прибегают, если сад превратился в густые и непроходимые «джунгли». Но только в крайнем случае, чтобы не навредить остальным растениям.

Для процедуры подходят препараты:

Однако перед применением химических веществ нужно разобраться, как уничтожить поросль на участке самым щадящим способом. Например, если старое дерево неустанно пускает ростки, его сначала спиливают на уровне земли. Затем, с помощью обычной дрели, в пне делают 5-7 отверстий диаметром 2 см. Их размещают подальше от центра среза, чтобы химическое вещество попало в корневую систему. Процедуру повторяют еще 2 раза, на протяжении 14 дней.

Для удаления поросли, деревьям делают инъекции с помощью специальных шприцов. Химическое вещество вводят непосредственно в древесину молодого ростка.

Нередко садоводы упрощают процедуру. Они делают глубокие насечки на стволе и ветках. А затем, обильно орошают растение препаратом. Избавиться от нежелательной «зелени» помогает опрыскивание листовых пластин дерева пестицидами, аминной солью 2,4-Д, кротилином или бутиловым эфиром.

Отверстия желательно прикрыть пластиком либо полиэтиленом. Благодаря этому вещество выполнит свою важную миссию.

Механический способ борьбы с порослью

Самым простым вариантом того, как избавиться от поросли деревьев, являются умелые руки, топор, лопата, пила и сучкорез.

Обычно процедуру выполняют ранней весной по такой схеме:

• сначала определяют место, в котором они соединены с материнским деревом;
• молодой росток аккуратно удаляют вместе с корневой системой;
• тщательно убирают участок.

Кроме того, после сбора урожая тщательно собирают опавшие плоды. В противном случае семена или косточки могут со временем превратиться в молодые деревца. Далее узнаем, как бороться с порослью сливы и вишни на протяжении всего сезона.

При удалении молодых ростков желательно не повредить корни материнской фруктовой культуры.

Поросли сливы

Как известно, для сливы свойственно пускать густую поросль независимо от возраста. Она появляется, как у молодых, так и старых деревьев. К тому же практически все сорта слив образуют молодые побеги. Главной причиной проблемы является глубокое взрыхление околоствольной области дерева. Оказывается, корневая система сливы очень чувствительна к такой процедуре. Стоит ее один раз задеть лопатой, и она сразу дает новые отростки. Со временем они укореняются и превращают сад в густые хаотичные заросли.

Другая причина образования поросли — серьезное заболевание фруктовой культуры, которая медленно ее убивает. Обычно буйное появление отростков указывает именно на эту проблему. В любом случае поросль удаляют очень бережно. При этом стараются захватить всю образовавшуюся корневую систему, на очень близком расстоянии от материнского корня. Ростки обрезают с помощью секатора, после чего замазывают глиной либо садовым варом.

Вишня и ее поросль

Садоводы заметили, что привитые культуры сорта «Шубинка» и «Владимирская» обычно не пускают много молодых побегов. Однако у других они быстро разрастаются, занимая место в саду.

Чаще всего это касается таких сортов:

• Малиновка;
• Молодежная;
• Расторгуевская;
• Память Еникеева.

Как правило, из побегов привитых культур обычно вырастают дички, плоды которых не имеют особой ценности. Поэтому неопытным дачникам следует знать, как навсегда избавиться от отростков вишни на садовом участке. Существует несколько традиционных методов.

Зачастую молодые побеги удаляют с помощью секатора или топора. Однако процедуру делают строго по правилам и очень бережно:

• приступают к вырезке поросли при первом появлении;
• вырубают корневые отростки ранней весной или поздней осенью, убрав слой почвы;
• оставшиеся срезы на материнском дереве обильно обрабатывают садовым варом;
• засыпают место удаления молодого побега.

Придерживаясь рекомендаций специалистов, можно навсегда освободить сад от непрошенных «поселенцев». Если побеги просто вырубать, через год на том же месте появится, как минимум, 3 поросли.

Густые заросли удаляют с помощью гербицидов:

Препараты разводят строго по инструкции, указанной производителем. Иногда через год процедуру повторяют, если случается рецидив.

После удаления поросли в прикорневую область, на расстоянии 1,5 м, вкапывают листы шифера. Углубляют его на 1 м. Если ростки появятся снова, их сразу срезают секатором, чтобы они не успели укорениться.

Поросль черемухи в саду

В прошлом столетии дачники высаживали на участках много декоративных кустарников. Особой популярностью пользовалась черемуха. К сожалению, оставшиеся в небрежении растения, образовали густые заросли. Поэтому перед новыми хозяевами возникает вопрос, как избавиться от поросли черемухи за короткое время, и придать участку достойный вид. Специалисты предлагают несколько кардинальных методов.

Сначала отыскивают материнское дерево и спиливают его на высоте 100-150 см. На следующий год пень пустит молодые побеги, которые незамедлительно обрезают. Со временем процесс прекратится и культура засохнет. Примерно через 2 года от нее ничего не останется.

Еще быстрее поросль удаляют химическим способом. Как правило, используют концентрированный раствор таких веществ, как «Ураган» или «Торнадо». После обильного орошения молодые деревца черемухи постепенно засыхают. Яд проникает в корневую систему через листву и ствол. Погибшие растения тщательно удаляют из участка.

Как избавиться от поросли клена на участке

Декоративные деревья служат надежной защитой от пыльных дорог и порывистого ветра. Их объемные кроны создают вокруг дома освежающую тень. Особой популярностью пользуются клены. Ежегодно на них вырастает множество крылаток. Они разлетаются в разные стороны и нередко попадают на огороды или палисадники. В тот же год крылатки могут пустить корни, что является для дачников проблемой. Чтобы ее решить, важно знать, как избавиться от поросли клена на участке без вреда другим растениям.

Обычно работу начинают с поиска дерева, которое производит сотни таких «незваных гостей». Если оно растет на нейтральной территории, его можно убрать классическим способом. Работу выполняют самостоятельно либо нанимают специалистов.

Чтобы дерево не корчевать, используют минеральные удобрения или крупнозернистую соль.

В пне просверливают воронку глубиной 12 см, куда засыпают соль. Отверстие закрывают деревянной пробкой. Ее изготавливают из любой ветки. Подобным образом дерево уничтожают с помощью натриевой либо аммиачной селитры. Минералы выжигают древесину, а затем попадают в корневую систему. Через год клен погибает, а значит, на огороде или клумбе не будет «нежданных гостей».

Рассмотрев советы специалистов, как проводится удаление поросли деревьев на дачном участке, можем смело приступить к работе. Для дела потребуется простой набор инструментов либо химических препаратов. Главное действовать по общепринятым правилам. И тогда сады будут обильно плодоносить, и радовать наши сердца.

Источник