Как избавиться от подсолнуха

Как избавиться от сорняков при помощи подсолнечника просто и эффективно

Превращаем самый засоренный участок в саду в плодородную грядку, попутно собираем урожай вкусных домашних семечек и любуемся цветами-компаньонами

Когда мы думаем о подсолнухах, то воображение рисует яркие желтые лепестки и крупные семечки, которые становятся чудесной закуской.

Не многие знают о темной стороне подсолнечника, скрывающими свой секрет за красивыми корзинками. На самом деле подсолнухи крайне аллелопатичны, то есть выделяют токсин (терпены и различные фенольные соединения) против своих растительных конкурентов буквально из каждой своей части (корни, листья, стебли, цветы, семена). Эти токсины не только препятствуют росту зеленых соседей, но могут и уничтожить полностью.

Так работает защитная система подсолнухов: они убивают соседей, но не свои саженцы, что дает преимущество однолетнику-самосевке стартовать в следующем сезоне на чистом пространстве.

Эффективность токсина подсолнечника такова, что экстракты подсолнечника считаются потенциальными органическими гербицидами.

Так почему бы и нам не воспользоваться убойной силой солнечного цветка? Если у вас есть проблемный участок, где сорняки живут припеваючи и заставляют вас гнуть спину на прополке, устройте им зеленую войну до последней травинки. А когда вы все сделаете правильно, то бонусом получите еще и хорошую почву. Хотя подсолнечник и считают насосом для выкачки питательных веществ, есть способ обернуть процесс в свою пользу.

Как посадить подсолнечник для борьбы с сорняками

К счастью для нас, подсолнухи обладают уникальной способностью, называемой гелиотропизмом.

Гелиотропизм — это свойство, которое позволяет цветочной головке поворачиваться «лицом» к солнцу, несмотря на расположение солнца на небе. Значит, выращивать культуру можно на любом открытом месте.

Для борьбы с сорняками выбирайте новые высокорослые гибриды, так как старые сорта плохо переносят сырую или ветреную погоду. Кроме того, урожай гибридов, как правило больше.

Нужен прямой посев, запуск рассадой не подходит даже в торфяных горшочках. Подсолнечник быстро растет и развивает длинные стержневые корни, при ограничении приводят к ослаблению растения. В частности, торфяные горшки часто пересыхают и блокируют рост корней.

Так что запланируйте посев в землю в конце мая-начале июня, когда почва достаточно прогреется. Когда вы имеете дело с плотным матом из сорняков, после окашивания пройдитесь культиватором или заделывайте семена методом прутка. Толстым металлическим прутком сделайте отверстия на глубину 3 см и поместите по три-четыре семечка на расстоянии 15 см друг от друга. Полейте, разбросайте комплексные гранулированные удобрения и продолжайте поддерживать влажность только в зоне посадки.

Если почва будет влажной, всходы появятся в течение 5-10 дней.

Когда растения вырастут до 7-10 см, проредите до двух самых сильнорослых, а затем при высоте в 50 см оставьте один подсолнух. Расстояние между рядками соблюдайте примерно в 50-70 см.

Поскольку подсолнечник – жадное до удобрений растение, то обеспечить подкормки в течение сезона, но не минералкой. Высок риск переборщить и погубить растения, к тому же удобрять сорняки совершенно ни к чему. Поэтому возьмите жидкое листовое удобрение и обрабатывайте только подсолнечник. Не будет лишним помочь подсолнухам и в первое время поставить в план прополку.

Помните, что подросшие подсолнухи не требуют полива в дождливые периоды! Чрезмерный полив вызывает корневые гнили и опрокидывание, так как избыточно влажная почва не является прочной средой для корней, чтобы стебель оставался в вертикальном положении.

Будьте внимательны к сводкам погоды, особенно по мере того, как растения становятся выше и тяжелее. Когда прогнозируются сильные ветры или дожди, прекратите полив совсем.

Обеспечьте опору, чтобы стебли не ломались и не сгибались. При подвязке к колышку не используйте тонкие веревки или проволоку во избежание порезов стебля.

Ближе к сбору урожая, когда лепестки начнут опадать, закройте цветочную головку бумажным пакетом от мародерствующих птиц. Когда созревшие семена покроются твердой оболочкой, срежьте стебли у основания, дождитесь полного высыхания семян и стряхните их прямиком в бумажный пакет.

Компостирование по месту

Для усиления гербицидного эффекта после сбора урожая срежьте растительные остатки подсолнечника, измельчите газонокосилкой и распределите по месту. Чем толще слой, тем лучше. До весны осадки загонят большую часть оставшихся токсинов в почву.

На следующий год, как только будет возможно начать работы, закройте проблемный участок черным полиэтиленом для угнетения проростков сорняков и уберите покрытие непосредственно перед новой посадкой подсолнухов. Тогда же добавьте щедрый слой компоста, заделайте в почву и повторите алгоритм выращивания снова, учитывая цикл подкормки.

Относительно устойчивы к фитотоксинам подсолнечника рудбекия, георгины, лилейники, ирисы, мелисса, гвоздика и колокольчики. Вы можете посадить их вместе, закрывая любые свободные участки между растениями и рядками.

Остатки подсолнечника содержат большое количество питательных веществ, включая азот и калий, поэтому их возвращение в почву экономит удобрения, и что важно увеличивает активность большинства почвенных ферментов, таких как фосфатазы — ферменты, выделяемые корнями подсолнечника.

Источник

Как распознать болезни подсолнуха и избавиться от них

Подсолнечник — один из самых устойчивых культур в плане вредителей и болезней, ее главный враг — птицы, которые начинают склевывать его семечки еще в недозревшем виде. А уже в созревшем виде урожай спасти от птиц становится фантастической задачей. Но бывает, что и вредители все — таки нападают, чаще всего это усачи и огневки, а из болезней стоит опасаться разной гнили, мучнистой росы, формоза, ржавчину фомопсис.

Чем болеет подсолнух (с фотографиями и описанием)

В этой публикации мы расскажем о том, какие болезни подсолнечника сегодня существуют. Здесь будут представлены их фото и описание.

Белая гниль.

Симптомы поражения этой болезнью — у всходов начинают загнивать семядоли, потом подсемядольное колено, далее — корни и в результате всходы совсем гибнут. А у молодых или более взрослых растений бывает поражена зона корневой шейки и стеблей на разных уровнях. Получаются мокнущие гниющие бурые пятна с ватообразным налетом. Эти пятна с разрастанием берут в кольцо корневую шейку\стебель. Пятна и снаружи и внутри содержат черные и большие склероции.

Ложная мучнистая роса.

У этого распространенного заболевания насчитывают 5 фаз:

• Сначала становятся заметными короткие тоненькие стебли с маленькими хлоротическим листьями, снизу которых можно увидеть плотный и беловатый налет.
• Междоузлия формируются укороченными, стебли утолщаются, а листья со сморщенными пластинками, на которых наверху появляются пятна бурого цвета, а на изнанке — беловатый налет.
• На жилках у листьев появляются маслянистые пятна, потом они буреют, а с изнанки листьев — белый налет с признаками спороношения.
• Далее, патологию можно видеть только на корневой шейке и на корнях.
• Болезнь активна в дождливую погоду, и проникает в завязи, рост растения прекращается, а корзинки развиваются дальше, но зародыш гибнет и семянка так и останется пустой. Распространяется инфекция семенами или спорами от растительных остатков через зооспорангии.

Серая гниль.

Здесь представлены болезни и вредители подсолнечника. Для следующего случая характерны эти симптомы. Ткани растения также буреют, н покрываются серым налетом, и на нем уже формируются черные и мелкии склероции.

С обратной стороны корзиночек можно видеть темное маслянистое пятно, ткань становится мягкой, покрывается густым серым налетом. Оболочки семян также размягчаются и имеют мраморный вид. Склероции при серой гнили образуются и снаружи семян, и изнутри. Появляется инфекция от грибниц и склероций на семенах или растительных остатках, а распространяются воздушно — капельным путем через конидии.

Фомоз.

Начинается заболевание с листьев нижнего яруса в виде бурых пятен с желтой окантовкой, они постепенно занимают весь лист.

На стебле также появляются темно-бурые пятна и охватывают по кругу низ стебля в местах крепления черешков и у корневой шейки. К периоду цветения все пятна сливаются в одно и получается сплошная черная полоска. С нижней стороны корзинок также можно заметить бурые пятна, которые со временем захватят всю корзинку. Ткани становятся мягкими, но при этом не гниют. Цветки станут бурыми, а семянки — щуплыми и тоже бурыми. Через семена и растительные остатки фомоз переносится пикнидами в пикноспорах.

Ржавчина.

Заболевание характерно появлением на семядолях сверху, на молодых листьях появлением темных точечных пятнышек — спермагоний. а с нижних сторон появляются эции в виде светло-желтых подушечек. Из них далее образуются оранжевые урединиопустулы, на месте которых, свою очередь, в середине июля начнут формироваться телиопустулы (крупные темно-коричневые подушечки).

Распространяется болезнь от телиопустул на растительных остатках, либо через урединиопустулы с ветром.

Вертицилезное увядание.

Начинается увядание от образования корзинок и до их вызревания. Листья вянут, бледнеют, далее на них можно будет заметить некротические коричневые пятна бронзового оттенка, с желтой каемкой по краю. Паразит проникает в растение через поврежденные корневые волоски, далее в сосудистую систему растения, и потом уже по всему растению, вплоть до корзинок и семян.

Распространиться может из оставшихся в семенах, растениях или почве хламидоспор, склероций, мицелий.

Пепельная гниль.

Стебли приобретают пепельный цвет, а листья — коричневый. Даже после дождя пораженная светло-серая ткань не размягчается. Разлагаться начинает паренхима стеблей, сердцевина сохнет, в результате он начинает легко ломаться. А снизу стеблей образуются мелкие склероции в больших количествах.

Сухая гниль корзинок подсолнухов.

На корзинках можно увидеть пятна темно — коричневого цвета, с изнаночной стороны чуть размягченные. А сама ткань становится твердой. Семянки очень часто недоразвитые и слипшиеся, с горьким ядром.

Фомопсис или или серая пятнистость (рак стеблей).

Признаки этого заболевания — буро-черные треугольные пятна, начинающиеся с вершины листка, далее охватывают его три жилки, и идут так далее к черенку. На стеблях, примерно где 4-7 пара листьев, особенно в их пазухах, можно видеть большие серо-коричневые или темно-серые крупные пятна, их ткани разрушаются. Паренхимы стеблей также разрушатся и они становятся полыми, легко могут ломаться. И на корзиночках также возникают пятна коричневые, их края диффузные.

Распространяется через перитеции в сосуда растений, пикноспорами и сумкоспорами.

Бактериальная гниль корзинок и стеблей подсолнухов.

Проявляется уже при формировании 2-4 пар листиков, в виде изломанного, коленообразного стебля. Листья с острыми концами и деформированные, начинают буреть и темнеть, далее засыхают совсем. корзинки не цветут, неполноценные и представляют из себя серо-бурые наплывы. Стебель ребристый с укороченными междоузлиями.

И корзинок на больном растении образуется не одна, а несколько, но они мелкие, с недоразвитыми, пораженными семенами. Листья растут только с одной стороны стебля, с другой они мелкие, островерхие и недоразвитые.

На верхнем ярусе, на концах 4-5 листьев появляются бурые пятна, а ткань листа рядом с ними становится антоциановой или темно-зеленой. Скоро боковые и центральный сосуды листьев вместе с черешком становятся бурыми с изнаночной стороны. И в пазухах листьев можно найти сухое бурое пятно, оно будет увеличиваться и ползти по стеблям вниз и вверх. В верхней части стебель начинает перекручиваться и изгибаться, а в середине получается коленоподобный изгиб.

Болезнь передается с несгнивших остатков растений, почвы, сорняков, а также насекомых.

Бактериальный ожог подсолнухов.

Что-бы защита подсолнечника от болезней оказалась эффективной, необходимо знать в лицо данные недуги. Бактериальный ожог развивается, когда всходы подсолнечника частично гибнут потому, что их корни и прикорневая часть частично отмирают. А на черешках, листьях и стеблях можно заметить на краях пятна бурого оттенка, они окружены хлоротичным ореолом. Стебли со временем растрескиваются и загнивают. Это обычно случается в продольном направлении стебля. Он становится жестким и ребристым, укорачивается по высоте. Корни также буреют, загнивают и в конце концов отмирают.

Заражаются растения от растительных остатков или зараженных семян.

Заразиха.

Представляет собой бескорневое и бесхлорофильное растение — паразит. К самостоятельной жизни не пригодное. Оно из почвы появляется прямо перед цветением подсолнуха. В почве из семян появляется тонкий волосок, который присасывается с корням культуры, затем утолщается до булавовидного вздутия с сосочками, которые и проникают в растение вплоть до самой древесины через кору. Далее сосуды паразита сливаются с сосудами донора-подсолнечника и н утолщении вырастает почка, а уже из нее вырастает стебель. Он совершенно простой, длиной до 30 см, цветосм коричнево — буроватым, и покрыт чешуйчатыми листьями. На нем получается соцветие — колос, состоящий из нескольких десятков фиолетово- голубых цветочков. Плоды получаются коробочки с семенами, круглыми и мелкими.

Эти семена легко разносятся но большие расстояния, таким образом и распространяется это растение-паразит. Разносят его ветер, животные и насекомые. И в смена подсолнечника они также могут попасть.

Насекомые — вредители подсолнухов

Разные насекомые повреждают подсолнечник на разных стадиях его развития — семена и всходы могут испортить подземные насекомые (проволочник, гусеницы, ложнопроволочники). Листьям угрожают мотыльковые гусеницы, далее мы познакомим вас поближе с врагами подсолнечника. Далее, будут представлены вредители подсолнечника на фото.

Огневка подсолнечниковая.

Это один из главных врагов этой культуры. Представляет собой бабочку с размахом крыльев в 20-27 мм. Передние крылья — серые с темными пятнами и удлиненные, а задние более округлые и светло-серые. В длину бабочки по 15-17 мм, бывают серо-желтыми, с полосками бурого цвета.

За год их сменяется по 3 поколения, они развиваются в почве, в белых паутинных коконах. По весне окукливаются, а с цветением культуры начинается вылет бабочек. Самки делают кладки яиц прямо в цветы подсолнухов. Гусеницы потом так и питаются цветками, прогрызают их глубоко, вплоть до выедания семян. И в кожуре может образоваться даже неправильное отверстие.

Разводить панцирные сорта подсолнуха, их кожура не по зубам гусеницам огневки, углеродный слой клеток не позволит. А после уборки урожая следует тщательно убрать остатки и вспахать поле.

Подсолнечниковый усач.

Это насекомые жуки длиной по 20-25 мм, живут на Юге, Северном Кавказе, в Западной Сибири. Тело у них узкое, и очень длинные усы, которые направлены назад. Цвет у жуков черный, но с желто — рыжеватыми полосками.

Личинки имеют белые, червеобразные, до 35 мм в длину. 1 поколение развивается в течение 1-2 лет. Зиму проводят личинки в стеблях (в его подземной части) или в корешках, иногда и в надземной части. Весной они окукливаются, а летом уже появляются полноценные жуки. Самка при откладывании 1 яйца прогрызает глубокую ямку. А дальше уже личинка грызет глубокие борозды вниз по стеблю.

Борются с этим низким срезанием стеблей, полным убиранием всех остатков после сбора урожая, своевременным сбором сорняков, вспашкой полей.

Способы борьбы с вредителями и болезнями

Выше мы предоставили множество информации, теперь стоит рассказать, какой должна быть правильная защита подсолнечника от вредителей и болезней. При культивировании подсолнечника стараются отдавать предпочтение сортам или гибридам, устойчивым и к водителям, и к заболеваниям. Так же при агротехнике соблюдают севооборот, когда на расстоянии в 1 км сажают семенной материал от товарных посевов. В качестве предшественников подсолнечника отлично подойдут кукуруза на силос, или колосовые яровые и озимые, а вот после подсолнухов нужно сажать бобовые, озимые ржи\пшеницы на зеленый корм. Снова сажают подсолнечник на старом месте только через 8-10 лет.

Так же в меры безопасности входит протравливание за 15-20 дней до посадки семян спецпрепаратами — семилукском, ровралем Фло, ТМТД. От ложной или мучнистой рос эффективен апроном голд. А от белой гнили семена перед посадкой обработать вермикулитом. А от насекомых, живущих в почве, помогают инсектицидные препараты.

Крайне важно соблюдать все рекомендованные сроки посадки, обработки, удобрения, прополки, уборка падалицы, являющейся рассадником вредителей культуры. Регулярно проводить зачистки на фазе развития 3-4 пар листков пораженных растений. До цветения собирают пораженные серой, белой, сухой и пепельной гнилью корзинки.

А во время развития серой или белой гнили двукратно обрабатывают растения препаратом роваль Фло. От ложной мучнистой росы хорошо зарекомендовала альетта при трехкратном ее применении. С заразихой успешно борется ее естественный враг — минирующая муха фитомиза. И для отвлечения заразихи применяют провоцирующие посевы подсолнечника на силос\зеленый корм. А когда придет пора активизации лугового мотылька, растения опрыскивают биологическими или химическими препаратами.

Убирают семенной подсолнечник при влажности семян в 15%, при этом урожай быстро просушивают и чистят.

Чтобы семена не поражались гнилями и семена были сухими, их десикируют регулоном супер. И нужно сразу же убрать с полей и с мест обмолота все растительные остатки, урожай 2-3 раза лущат и вспахивают поля. От падалицы хорошо помогают гербициды.

Источник