Как избавится от поросли груши

У моих родителей песок на участке, так там практически ничего не растет, даже сорные травы. Я им привожу под каждое растение свои черноземы.

Если почвы средней плодородности

Например, на среднеплодородных почвах под грушу каждый год вносят (на метр квадратный): до 4 кг органических удобрений, до 40 граммов аммиачной селитры, либо до 20 граммов мочевины, до 60 граммов суперфосфата, до 30 граммов калия сернокислого, либо до 3 стаканов золы.

Если почвы бедные

Если у вас почва бедная, то все дозы следует увеличить на четверть, по сравнению с рекомендациями по средним почвам.

Если почвы плодородные (чернозем)

И опять я со своими черноземами… Если вам повезло и у вас на участке жирный чернозем, то подкармливать можно в половину меньшими пропорциями, по сравнению с рекомендациями для среднеплодородных почв. Впрочем, можно и вовсе не подкармливать, так как земля сама родит — я знаю такие примеры.

Есть у нас рядышком заброшенный грушевый сад, так там каждый год такие урожаи, что некоторым и не снились. Все деревни в округе собирают дармовые груши, кто для себя, а кто на продажу.

Порядок внесения подкормок под грушу

Первая подкормка производится аммиачной селитрой, которая стимулирует рост. По весне внесите сразу две трети рекомендуемой дозы, а оставшуюся треть в начале лета.

Если на груше случилось сильное цветение, то вторую подкормку азотными удобрениями производят после опадания завязей в июне., а вот если цветочных завязей было немного, то перед тем, как они опадут.

Если урожай ожидается небольшой, то с аммиаком можно сразу же подкормить и половиной дозы калиевых удобрений.

Все почвенные подкормки необходимо производить по хорошо увлажненному грунту, чтобы питательные вещества свободно прошли в глубину почвы, иначе можно обжечь корни из-за медленного впитывания в сухую почву. Учитывайте этот момент обязательно при подкормках!

Полив для груши

Груши, как и любое другое плодовое растение, следует поливать. Иначе достойного урожая можно и не дождаться, особенно в засушливое лето. Тем не менее, груша значительно легче, нежели другие плодовые растения, переносит сухость почвы.

Поливать груши лучше всего в приствольный круг, а не под корень. Подкармливать, кстати, тоже рекомендуется именно в область под кроной дерева, так как там сосредоточена основная масса тонких впитывающих корешков.

Норма полива до трех ведер на каждый год жизни дерева.

Самое лучшее решение — газон под деревом, это и красиво и почва всегда будет хорошо дренирована, влага будет быстро впитываться и достигать корней. Отбирать питание от дерева трава не будет, так как у них разный уровень залегания корней, а вот красоты добавит несомненно.

Также можно мульчировать приствольный круг перегнившими опилками, соломой, но это выглядит как-то некрасиво. Если у вас есть возможность, можно положить мелкую пластиковую сетку, а сверху засыпать приствольный круг гравием. Этот прием тоже очень симпатичный.

Удаление поросли на груше

Весьма часто в нижней части дерева, на штамбе, могут появиться свежие побеги. Смотрите внимательно, откуда они растут. Если ниже прививки, значит это дички и их нужно вырезать.

Они отбирают питание, влагу, да и вообще, зачем их плодить? Всю эту поросль внизу следует своевременно срезать. Можно и просто отщипывать, если она мягкая, еще не одревесневшая.

Самый простой ориентир на чистоту сорта — резать все, что пытается вырасти ниже метра от корневой шейки. Иначе можно выродить сортовое дерево, вовремя не заметив внедрение дичка в крону.

Обрезка и прореживание груши

Что касается прореживания и обрезки груши, то тут действуют все те же рекомендации, что и для яблони и прочих плодовых деревьев.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как избавиться от лишнего ствола на яблоне и груше

Добавление статьи в новую подборку

Если на яблоне или груше появилась развилка, лишний ствол лучше удалить как можно быстрее. Иначе со временем стволы начнут расходиться и под нагрузкой между ними возникнет трещина. А в ней – сырость, вредители и болезни. И дерево может погибнуть.

Некоторые не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самое опасное из которых – раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. Так между ними образуются острые углы, опасные для всего дерева.

Обратите внимание на острые углы

Чтобы понять, какое дерево находится в «зоне риска», проведите осмотр сада. Обратите внимание на угол отхождения ветвей.

Если он большой, то ткани древесины беспрепятственно срастаются и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

А вот ветки с острыми углами имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем могут обломиться.

По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. Как итог – и без того уязвимое место загнивает и ещё больше снижает прочность крепления ветвей.

Поэтому формируйте дерево смолоду, не давайте образовываться в кроне острым углам. Главное отличие формирования груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому ветки груши желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.

Как избежать острых углов

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие.

Для этого ветки подвязывают к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивают распорками или грузиками.

Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.

В некоторых странах приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят у однолетних растений, когда ещё только начинают отрастать боковые разветвления.

Для ответвления используют и обычные деревянные бельевые прищепки. Прищепку закрепляют на стволе таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега и отклоняла его в горизонтальное положение, то есть служила распоркой.

К отгибаемым веткам можно прикрепить небольшие грузики. Грузик подбирайте соразмерно с побегом, чтобы он не отломился. Но следите за тем, чтобы отгибаемая часть не была дугообразной, иначе в верхней части дуги появятся вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Ветку надо оттянуть, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, если предварительно их подпилить.

Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Что делать, если ствол расходится на верхушке

Особенно опасным бывает раздвоение ствола на верхушке. Ситуацию надо исправлять сразу же, как только заметили. Необходимо удалить одну из частей.

Если время упустить, то по мере взросления дерева или при неблагоприятных погодных условиях, а также обильном урожае между стволами начнется раздир. Сначала его заметно по образовавшейся трещине, которая затем может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать более развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, так как она будет меньше диаметра ствола.

Какой ствол удалить

Если дерево достаточно взрослое, обратите внимание, который из стволов плодоносит. Бывает так, что один ствол может расти прямо, но плоды на нем не появляются. А второй – более широкий, с разветвленной кроной – уходить в сторону, но зато с урожаем. В таком случае спиливать надо ствол без урожая.

Также присмотритесь к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки.

Если ствол отрастает от штамба или рядом с отрезанной веткой, то это даже не ствол, а волчок. Если же он отрастает ниже места прививки, то это подвойная (не сортовая) поросль. В дальнейшем отросток такого типа при необходимости можно будет использовать в качестве замены старой, отмирающей яблони или груши, если сможете привить в него черенок подходящего для вас сорта. Пока же, если плодоносящие стволы у вас в хорошем состоянии, смело спиливайте или срезайте вторые стволы.

Чем срезать ствол

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран.

Как спилить ненужный ствол

В этом деле важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка, а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез.

Крупные, тяжёлые ветки лучше удалять по частям: сначала подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо уже не трудно.

После обрезки груши или яблони места спилов необходимо сразу же обработать (РанНет, Благосад, Живица, садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Что делать, если ствол яблони или груши треснул

Если неприятность всё-таки случилась, не спешите рубить дерево под корень. Возможно, все не так плохо и его еще можно спасти.

Для начала осмотрите ствол. Если в месте разлома начал выделяться так называемый «инфильтрат», это говорит о том, что в «рану» попала инфекция. Из места разлома в таком случае сочится жидкость – результат жизнедеятельности возбудителей инфекционного или грибного заболевания. В таком случае спасти дерево в большинстве случаев практически невозможно.

Если же рана сухая и чистая, то даже при значительном разломе можно попытаться сохранить дерево.

Тут может быть два решения: либо придется отказаться от одного из двух стволов, либо попытаться сохранить все, но без гарантии полного успеха.

Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов спасти дерево.

Если решили хотя бы на время оставить второй ствол, под наклонившиеся стволы поставьте подпорки, чтобы остановить дальнейший разлом дерева.

Рану нужно зачистить и обработать, например, 3% бордоской жидкостью.

Если рана или трещина образовалась снаружи ствола, то ее замазывают глиняной болтушкой или краской на олифе.

Лечение дерева отличается в зависимости от времени года. Если это время от начала сентября до первого снега, то под зимний период не рекомендуется мазать разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь «жирным варом».

Если же ствол раскололся внутри и глубоко, то его стягивают, плотно прижимая в месте раскола. Для этого натягивают растяжки, которые будут длительное время держать части раскола как можно ближе друг к другу. Обязательно используйте подкладки из резины или лоскутов войлока под веревки и проволоку, чтобы не повредить и не порезать кору. Завершив соединение расщепа, ветви на меньшей части скола подпирают «тычками»-подпорками.

При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.

Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа. При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают, например, смесью воска и смальца 1:1 для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем укутывают агроволокном.

Чтобы годами наслаждаться сочными яблоками и ароматными грушами, позаботьтесь о дереве своевременно. Не дожидайтесь, пока двойной ствол треснет и дерево погибнет.

Источник