Как избавится от сырости под полами частном доме

Что делать, если под полом сырость и плесень?

Дата размещения: 01 февраля 2017
>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой — «Источник: ELport.ru»

Проблема: сырость под полом деревянного дома

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

— проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним «не поднималась».

— плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено — это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) — не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант — парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение — влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) — это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно — доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема — с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты — очки, маска. И (важно) — следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия — продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто — пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше — можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом — это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова — вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото — фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. «Глиняный замок»

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый «глиняный замок» — то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану — ее просто устанавливаем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду «чернозем») и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) — это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине — купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз — гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело — похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще — обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

Вот пожалуй, и все. Должно сработать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и действия для избавления от сырости под полом — присылайте на почту stroim@elport.ru для опубликования здесь.

P.S. А если таки ничего не помогает? — Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах , где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор — от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

(с), Ник Мастеров, специально для ELport.ru

P.P.P.S. В этом году у меня под полом сухо и нет плесени. Что было сделано?

В этом году у меня наконец-то вообще сухо под полом. Что из перечисленного было сделано?

— проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.

— на поверхности был рубероид, но только в половине дома. В другой части на земле не было ничего.

— отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.

— наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.

Источник

Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут)

Устранить конденсат в погребе сложнее, чем предотвратить его появлене

Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).

Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.

Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.

Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.

Просушка погреба без вентиляции — сложное занятие. На рисунке схема организации вентаканалов для поддержания нормальной влажности в погребе

Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Подготовительные работы

Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

Так выглядит малярная кисть для побелки

Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

Осушение подвала с вентиляцией

Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.

На вытяжной трубе поставить мощный вентилятор, который будет тянуть воздух. Обеспечить приток воздушных масс — открыть люк, если есть — окошки или заслонки. За несколько дней (от трех до десяти) все высохнет.

Организация вентиляции подвала в гараже со смотровой ямой

Воспользоваться старым «дедовским методом» со свечкой. Он подойдет, если электричества нет и вентилятор включить некуда. Такое бывает, если погреб построен отдельно, на улице. Чтобы просушить его, в вытяжную трубу (ту, которая заканчивается под потолком) временно доращиваете так, чтобы она почти касалась пола (на 5-10 см была выше). Под нее подсовывают горящую свечу, но ее ставят на какое-то негорючее основание. Из-за того, что воздух в трубе разогревается, возникает нормальная тяга, сырой воздух от пола вытягивает. Свечку меняете до тех пор, пока подвал не просохнет. Вместо свечек можно использовать таблетки сухого спирта. Иногда, чтобы началось движение воздуха, пламени свечи недостаточно. Тогда в трубу сначала подсовываете кусок горящей газеты (только осторожно, не подпалите и не расплавьте вентиляцию), после того как она прогорела, пододвигают горящую свечку.

Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

Нагреваем погреб

Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной

Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.

Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

• горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
• тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
• кирогаз;
• опустить в подвал буржуйку и протопить.

Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.

Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.

Как просушить погреб без вентиляции

Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.

С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:

• Насыпать сухих опилок, как намокнут — выкинуть, засыпать новых. Высушить это подвал не высушит, но влажность понизит. Капель конденсата на потолке не будет точно.
• Гашеная известь. Раскладывается по периметру, вдоль стен и на стеллажах. Она не только влагу собирает, но и парами грибки убивает.

Гашеная известь может применяться для уменьшения влажности в погребе

Хлористый кальций. 1 кг сухого вещества вбирает в себя 1,5 литра воды. Покупаете сколько-то десятков кг, раскладываете, через сутки собираете, прогреваете (прокаливаете) и снова можно использовать. Только работать нужно тоже осторожно: пары хлора и кальция тоже токсичны.

Сухие картонные коробки. Как ни смешно, но они тоже хорошо вбирают влагу. Закладываете несколько штук сухих, через 12-20 часов они настолько мокрые, что почти расползаются в руках. Выбрасываете, закидываете новые. Дешево и сердито. Высушить погреб совсем не высушит, но конденсат с потолка и стен соберет.

Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.

Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Дезинфекция погреба при помощи паров извести

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

• вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
• Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
• Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.

Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены

Подсыпка на пол

Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

Как высушить подвал после затопления

Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:

• Вынести все что можно их погреба.
• Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
• Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
• Побелить известью.
• Сушить одним из способов.

Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.

Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.

Источник