Как правильно собрать коробку на муравье
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»
После полной разборки двигателя мотороллера «Муравей» у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по «муравьям» тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.
На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд…
КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя «муравья» подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.
Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.
При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.
Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем — несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не «зализана»).
Внимательно осматриваем зубья «собачки» механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не » зализанными»).
Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.
Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.
Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.
Устанавливаем на свое место вторичный вал.
Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.
Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.
Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.
Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.
Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.
Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.
Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).
Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.
Устанавливаем на место первичный вал.
Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.
После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Фотоотчет: Ремонт и сборка КПП мотороллера «Муравей», «Тула»
Обратился ко мне старый знакомый с просьбой отремонтировать КПП его «Тулы» то ли «Муравья» — я так и не понял. Двигатель был полуразобран: без цилиндра и сцепления. Честно говоря с «Тулами» я дела в плане ремонта не имел, ремонтировал все время только «Муравьи». Слышал лишь только то, что у «Тулы» передачи переключаются как у обычного мотоцикла, а не как у «Муравья»
Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП
Из всего вороха Б/У запчастей мне удалось собрать две вполне работоспособные КПП, которые к слову сказать имеют некоторые отличия. Та КПП (справа) у которой промежуточная шестерня третьей передачи шире — явно не «Муравьевская» — предположу, что она либо с «Тулы» либо со старых «Муравьев» либо я чего-то уже не понимаю…
В той куче нашлось два исправных копирных вала с разными «ромашками». Левый вал, судя по «ромашке» — явно не «Муравьинный». Предположу, что он с «Тулы». Опять же, я могу и ошибаться так как ремонтировал всегда исключительно «Муравьи» и копирного вала с такой «ромашкой» я в них не встречал
И так я думал и сяк: «Тульская» коробка никаких преимуществ не дает и мне она в плане ремонта не очень знакома и я решил остановиться на «Муравьинной» да и как по мне — алгоритм переключения передач у «Муравья» намного удобней
Неисправности
Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу
- Перед сборкой — одеваем шестерню первой передачи на свое место и пытаемся ее раскачать. Если шестерня шатается — меняем ее на новую или, если у вас есть наработки в этой области — меняем только втулку, а шестерню оставляем
- Вторая типичная неисправность связана с тем, что ролик который фиксирует копирный вал не всегда работает именно по «ромашке», а зачастую соскакивает с нее и вместо ролика — «ромашку» фиксирует планка фиксатора как в моем случае. Такая неисправность приводит к тому, что передачи начинают выбивать, недовключаться или перескакивать через одну
Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта
- Эта неисправность устраняется очень легко и просто: наденьте на вал переключения передач планку фиксатора вместе с его пружиной и вставьте вал в картер. Затем туда же вставьте копирный вал и несколько раз проверните его и посмотрите где будет бегать ролик.
- Если ролик не будет бегать не по «ромашке» — подогните плоскогубцами планку фиксатора в нужную сторону так, чтобы ролик бегал строго по «ромашке» копирного вала
Правильное положение ролика
Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач
Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит
Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих
Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего
Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо
Сборка
Ищем внутри правой половины картера копир по которому ходит собачка механизма переключения передачи, несколькими нажатиями проверяем его работоспособность
Берем в руку копирный вал так, чтобы его «ромашка» смотрела на вас и разворачиваем вилки переключения передач по часовой стрелки до упора
Не изменяя положения вилок переключения передач — собираем КПП и вставляем в нее вилки вместе с копирным валом в том порядке как это показано на картинке
Не нарушая положения деталей — устанавливаем КПП в сборе с копирным валом в правую половину картера и туда же устанавливаем вал переключения передач вместе с планкой фиксатора. После установки планки фиксатора не забудьте завести его возвратную пружину в специальную прорезь внутри картера
Процедура по установки КПП при нужной сноровке проходит очень легко и быстро. Если у вас таким образом не получается установить КПП — разбирайте ее и ставьте детали по отдельности
Для пущей уверенности в том, что во время сборки копирный вал случайно не провернулся — доворачиваем его на сколько это возможно по часовой стрелке
Устанавливаем на вал переключения передач сектор механизма переключения передач при этом следя за тем, чтобы в зацепление с шестерней копирного вала зашел именно его последний зуб, а не какой-нибудь другой. После установки сектора — надеваем на вал переключения передач возвратную пружину
Закрываем КПП второй половинкой картера, собираем сцепление, устанавливаем поршневую и наслаждаемся безупречной работой собственноручно собранной КПП
Мотороллер муравей. Сборка коробки. — DRIVE2
Продолжение сборки) Коленвал на месте, а значит можно собирать коробку. В общем то это не инструкция по сборке (я не говорю, что куда поставить), так как там всё просто, а скорее описание того, как эта сборка проходила у меня, и с какими я столкнулся трудностями.
Хочу сразу пояснить, что прежде чем всё собрать окончательно (стянуть обе половинки картера) я наверное раз 20 собирал и разбирал коробку, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Потому что когда я собрал её первый раз, то проблема была в следующем.Коробка собирается на 4 передаче. И с четвёртой до первой она переключалась нормально, но назад — ни в какую. Доходило до второй передачи, а третью включить не удавалось. Я долго бился и не мог понять в чём дело (поэтому и было произведено 20 сборок разборок). Когда я снимал верхнюю часть картера, то коробка отлично щёлкалась с 4-ой до первой и назад. Но стоило поставить вторую часть картера, и всё повторялось — с 4-ой до первой нормально, обратно — никак.
В общем не помню уже как я это заметил, но заметил. Что вторичный вал при переключении начинает вылезать из подшипника, а подшипник из картера. Поэтому вторичный вал смещался по отношению к первичному (первичный сместиться не мог, так как он не выходит наружу, когда ставишь вторую половину картера, а вторичный выходит, так как привод колёс идёт от него). И пришлось мне делать следующее: обстукивать картер
По всей окружности посадки подшипника. И сам вторичный вал:
Так же как и коленвал — тыльной стороной молотка, и только кончик, так как дальше на него одевается шестерня первой передачи (точнее сначала одевается шестерня, а потом уже подшипник 🙂 ).
После этого я забил в картер подшипник, и на всякий случай обстучал ещё и подшипник первичного вала, и собрал коробку, теперь уже забивая вторичный вал молотком, а не вставляя от руки, как было до этого.
Хочу так же пояснить, что дело с муравьём я имею впервые. И поэтому все эти тонкости были мне доселе не ведомы.
Итак, коробка собрана, перед дальнейшей сборкой поливаем маслом шестерни и обойму подшипника коленвала:
Потом максимально выбиваем направляющие из картера, если они не были выбиты до этого, и готовим болты — 2 длинных и шесть покороче:
Болты должны быть с чистой резьбой и с гроверами.
Дальше можно собирать две половины. Обе мажутся герметиком и на ту что с коленвалом (в ней у меня были направляющие) я поставил прокладку:
Не забываем так же смазать подшипники маслом
Далее проверяем, чтобы шестерня привода переключателя передач была на последнем зубе с самим переключателем:
И чтобы собачка механизма переключения была под четвёртым зубом:
Далее смотрим на фиксатор переключателя, чтобы его ролик был в пазу по центру (это вообще то надо проверить и, если надо, исправить заранее)
Исправляется либо подгибанием, либо подкладыванием шайб по него (на вал переключателя)
После этого проверяем так же, что шестерня четвёртой передачи на месте (а то я её снял, чтобы герметик было удобно мазать, а поставить забыл 🙂 )
Обрезаем хитрую прокладку:
И забиваем вторую половину картера на направляющие.
Далее закидываем и наживляем 6 коротких винтов:
И ещё 2 длинных:
Закручиваем их отвёрткой подлиннее, желательно советской)))) забыл кстати её сфоткать (хотя думал, что сфоткал) но ладно, в следующих постах я это исправлю, дабы уровень советского трэша был на уровне)Но лучше всего конечно ударной, чтобы не разбить их и в то же время закрутить нормально.
В общем то на этом всё, коробка собрана) Дальше можно собирать либо поршневую, либо сцепление — по желанию. Я собирал сцепление, так как с цилиндром и головкой двигатель становится достаточно тяжёлым и неповоротливым. Поэтому следующий пост будет про сцепление)
Мотороллер муравей. Сборка коробки. — DRIVE2
Продолжение сборки) Коленвал на месте, а значит можно собирать коробку. В общем то это не инструкция по сборке (я не говорю, что куда поставить), так как там всё просто, а скорее описание того, как эта сборка проходила у меня, и с какими я столкнулся трудностями.
Хочу сразу пояснить, что прежде чем всё собрать окончательно (стянуть обе половинки картера) я наверное раз 20 собирал и разбирал коробку, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Потому что когда я собрал её первый раз, то проблема была в следующем.Коробка собирается на 4 передаче. И с четвёртой до первой она переключалась нормально, но назад — ни в какую. Доходило до второй передачи, а третью включить не удавалось. Я долго бился и не мог понять в чём дело (поэтому и было произведено 20 сборок разборок). Когда я снимал верхнюю часть картера, то коробка отлично щёлкалась с 4-ой до первой и назад. Но стоило поставить вторую часть картера, и всё повторялось — с 4-ой до первой нормально, обратно — никак.
В общем не помню уже как я это заметил, но заметил. Что вторичный вал при переключении начинает вылезать из подшипника, а подшипник из картера. Поэтому вторичный вал смещался по отношению к первичному (первичный сместиться не мог, так как он не выходит наружу, когда ставишь вторую половину картера, а вторичный выходит, так как привод колёс идёт от него). И пришлось мне делать следующее: обстукивать картер
По всей окружности посадки подшипника. И сам вторичный вал:
Так же как и коленвал — тыльной стороной молотка, и только кончик, так как дальше на него одевается шестерня первой передачи (точнее сначала одевается шестерня, а потом уже подшипник 🙂 ).
После этого я забил в картер подшипник, и на всякий случай обстучал ещё и подшипник первичного вала, и собрал коробку, теперь уже забивая вторичный вал молотком, а не вставляя от руки, как было до этого.
Хочу так же пояснить, что дело с муравьём я имею впервые. И поэтому все эти тонкости были мне доселе не ведомы.
Итак, коробка собрана, перед дальнейшей сборкой поливаем маслом шестерни и обойму подшипника коленвала:
Потом максимально выбиваем направляющие из картера, если они не были выбиты до этого, и готовим болты — 2 длинных и шесть покороче:
Болты должны быть с чистой резьбой и с гроверами.
Дальше можно собирать две половины. Обе мажутся герметиком и на ту что с коленвалом (в ней у меня были направляющие) я поставил прокладку:
Не забываем так же смазать подшипники маслом
Далее проверяем, чтобы шестерня привода переключателя передач была на последнем зубе с самим переключателем:
И чтобы собачка механизма переключения была под четвёртым зубом:
Далее смотрим на фиксатор переключателя, чтобы его ролик был в пазу по центру (это вообще то надо проверить и, если надо, исправить заранее)
Исправляется либо подгибанием, либо подкладыванием шайб по него (на вал переключателя)
После этого проверяем так же, что шестерня четвёртой передачи на месте (а то я её снял, чтобы герметик было удобно мазать, а поставить забыл 🙂 )
Обрезаем хитрую прокладку:
И забиваем вторую половину картера на направляющие.
Далее закидываем и наживляем 6 коротких винтов:
И ещё 2 длинных:
Закручиваем их отвёрткой подлиннее, желательно советской)))) забыл кстати её сфоткать (хотя думал, что сфоткал) но ладно, в следующих постах я это исправлю, дабы уровень советского трэша был на уровне)Но лучше всего конечно ударной, чтобы не разбить их и в то же время закрутить нормально.
В общем то на этом всё, коробка собрана) Дальше можно собирать либо поршневую, либо сцепление — по желанию. Я собирал сцепление, так как с цилиндром и головкой двигатель становится достаточно тяжёлым и неповоротливым. Поэтому следующий пост будет про сцепление)
Источник