Как работает сцепление муравья

Регулировка сцепления мотороллера «Муравей»

В силу своих конструктивных особенностей сцепление мотороллера «Муравей» постоянно нуждается регулировках, настройках и прочих регламентных работах. Для обеспечения идеальной работы сцепления вашего «муравья» в первую очередь особое внимание нужно уделить состоянию тросу привода, а именно: снять трос с мотороллера, осмотреть его внимательно на предмет перегиба оболочки, целостность центральной жилы и концевых роликов. Очень часто трос привода сцепления оказывается сильно ржавым что приводит к ухудшению подвижности центральной жилы и как следствие к нарушению работы сцепления.

При возникновении любых подозрений относительно состояния троса привода — смело меняйте его на новый, иначе как вы не регулируйте, настраивайте сцепление своего «Муравья» правильной работы от него не дождетесь…

Итак, откручиваем контргайку регулировочного винта берем отвертку и сначала немного выкручиваем регулировочный винт, потом закручиваем его обратно пока не почувствуете что регулировочный болт во что-то слегка уперся-это и будет нужное нам положение регулировочного винта, после нахождения нужного положения регулировочного винта-зажимаем контргайку.

Следующий этап: нажимаем на рычаг сцепления на руле и внимательно смотрим чтобы нажимной диск отходил без перекоса, если диск отходит с перекосом, то в этом случае нужно подкручивать-откручивать соответствующие гайки регулировки преднатяга пружин сцепления пока нажимной диск не станет отходить идеально ровно.

Заключительный этап: ищем на двигателе регулировочный болт свободного хода рычага сцепления и подкручиваем-откручиваем его так чтобы свободный ход рычага сцепления составлял 5-10мм.

Источник

Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»

По сути, сцепление мотороллера «Муравей» представляет из себя очень надежную простую и практически «вечную» конструкцию. Нередки случаи, когда сцепление «муравья»отрабатывало по несколько десятков тысяч километров в условиях интенсивной эксплуатации, без особых нареканий на его работу. Вот и на этом двигателе, сцепление вполне могло прослужить еще не один год, если бы в него не вмещалась чья-то рука…

Во время драйва по колхозной грязи из двигателя сначала раздался скрежет, обороты резко подскочили до максимальных и «Муравей» встал посреди дороги мертвым грузом, явно давая понять своему хозяину о не желании ехать дальше. Попытки завести его — не увенчались успехом, заводная ручка проворачивался в холостую. В общем на лицо были все признаки проблем в работе сцепления.

Сливаем масло с двигателя, и откручиваем крышку сцепления.

Выкручиваем болт фиксации кикстартера (о его назначении в конце статьи), вынимаем вал кикстартера, откручиваем три гайки на корзине, снимаем нажимной диск. Разгибаем стопорную шайбу, берем торцовый ключ на 22, подкладываем под цепь оловянный пруток или деревяшку и отворачиваем гайку.

Так как ремонт был срочный, и делать приспособление для фиксации барабана сцепления было не когда , я просто взял подходящий болт на 6 и вставил как показано на фото стрелкой, тем самым зафиксировав барабан, разогнул стопорную шайбу и открутил гайку (резьба правая).

Все гайки мы открутили, и теперь можно снять корзину вместе с цепью и звездочкой.

После внимательного осмотра всех деталей, выяснилось что срезало шлицы на внутреннем барабане сцепления, о том почему это произошло, расскажу далее.

Для сравнения, слева не исправный барабан, справа исправный.

Шлицы срезало потому что при предыдущем ремонте, поставили слишком толстую шайбу (непонятно зачем) под втулку барабана, тем самым шлицы вошли в зацепление не полностью, это хорошо видно на фото (часть шлицов которые не вошли в зацепление остались целыми) что и привело к данной неисправности.

И так, неисправность мы нашли, причину установили, и теперь нам нужно все тщательно отмыть, и установить все на место, но прежде нам нужно проверить диски сцепления на износ и геометрию.

Для проверки геометрии дисков сцепления на понадобиться кусок стекла, на который ложем диск и пробуем нажимать на него со всех сторон, если диск кривой он будет «играть» на стекле.

Здесь смотрим на диски которые не прошли проверку, зоны которые деформированы выделены красным, косвенно о деформации свидетельствует участки с большой площадь износа.

Нажимной диск тоже не прошел проверку, по двум причинам: первая это участки деформации (выделенные красным).

Вторая — это криво расположенный регулировочный винт

Ну а теперь можно приступить к сборке:

Ставим втулку на первичный вал КПП, одеваем наружный барабан вместе с цепью и звездочкой на валы, собираем внутренний барабан, сначала вставляем в него пружины затем, вставляем болты вместе с пластиной.

Одеваем барабан на вал, затягиваем гайку (не забудьте под гайку подложить стопорную шайбу и загнуть ее после затяжки гайки), затем устанавливаем первый диск (первый диск отличается от остальных фаской, которую надо ориентировать к двигателю).

Далее устанавливаем остальные диски (соблюдая очередность), потом ставим нажимной диск, и закручиваем гайки.

Закручиваем гайку на цапфе и загибаем шайбу, делать это можно плоскогубцами.

И теперь, нам надо поставить крышку сцепления, сначала все плоскости очищаем от остатка старых прокладок и герметика, устанавливаем новую прокладку (желательно на герметик), затем вставляем вал кикстартера в крышку следя что бы усик пружины попал в отверстие, и ставим крышку на место.

Источник

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Источник

Мотороллер Муравей — основные характеристики, достоинства и недостатки, регулировка сцепления своими руками

Главными особенностями двигателя «Муравья» является:

1. Система запуска, которая могла осуществляется с помощью:

• Ручного кикстартера;
• Электрического кикстартера.

1. Принудительное охлаждения двигателя

Насос в его карбюратор не встроен — всё подаётся само собой. Большой плюс: к качеству топлива «Муравьи» абсолютно неприхотливы.

Подвески

Передняя и задняя подвески у «Муравья» рычажного типа. Передняя отличается прочностью и надежностью, срок службы – не один десяток лет. Задняя подвеска – независимая. Заднее колесо приводится в движение благодаря редуктору, который находится в центре заднего моста.

Электрооборудование

В качестве аккумулятора во всех моделях стоят две параллельно соединённые батареи в 6 Вольт, но многие ставят на мотороллер одну батарею на 12; хуже функционировать от этого он не станет. Самые отчаянные закрепляют на кузове автомобильный аккумулятор и утверждают, что работать «Муравей» стал даже лучше. Тут уже решать вам, но если решите заменить, то не волнуйтесь — электрическая схема мотороллера «Муравей» совершенно несложная.

Коробка передач Муравья

Коробка передач у «Муравья» механическая, рычаг переключения скоростей находится с левой стороны под ногой водителя.

Сборка коробки передач у мотороллера жёсткая, но невероятно крепкая; наличие задней передачи позволяет маневрировать на узких парковках, дорогах или при выборе оптимального места для установки груза. Всего у него 4 передачи, которые переключаются вверх

Обратите внимания на то, что для включения нейтральной передачи нужно нажать рычаг переключения вниз.

Тормозная система

Оба тормоза («барабаны») механического привода, которые вместе с подвеской на поперечных рычагах спрятаны под прицеп на железной раме. К ним легко попасть в случае поломки — можно просто перевернуть агрегат на бок и открутить защитный лист металла, чтобы начать ремонт. Спереди стоит длинная рычажная вилка.

Говоря о тормозной системе, стоит отметить, что передний тормоз – ручной с тросовым приводом, а задний – ножной, с приводом от тяг.

Мотороллер Муравей: регулировка сцепления своими руками

Как и другая любая техника мотороллер “Муравей” может выходить из строя и нуждаться в ремонте. Но благодаря своему строению, починку можно вполне произвести самостоятельно.

Сцепление “Муравья” одно из слабых мест мотороллера, которое нуждается в частой регулировке и замене троса.

Внимательно понаблюдайте за сцеплением, так как неполадки можно условно разделить на 2 основные причины:

1. Сцепление ведет. В данном случае возможны проблемы:

• трос расплелся, заржавел или перегнулся;
• регулировочные гайки слишком затянуты;
• большой свободный ход рычага;
• кривые диски.

1. Сцепление буксует. Возможные причины:

• Трос расплелся, заржавел или перегнулся;
• Регулировочные гайки нуждаются в дополнительной затяжке;
• Отсутствует свободный ход рычага;
• Кривые диски.

В любом случае, если наблюдаются проблемы со сцеплением нужно проверить состояние троса:

• Если при визуальном осмотре он не перегнут и не повреждён, то стоит смазать его маслом. Для этого вам понадобится смесь бензина и масла, разведенная один к одному. С помощью шприца налейте эту смесь в оболочку.
• Если трос перегнут или поврежден, то тут выход один – меняем на новый.

При необходимости приступаем к проверке и регулировки гаек сцепления.

Инструкция к регулировки гаек сцепления:

1. Откручиваем контргайку регулировочного винта;
2. С помощью отвертки немного выкручиваем регулировочный винт;
3. Закручиваем обратно до момента, когда почувствуете, что он в что-то уперся;
4. Зажимаем контргайку;
5. На руле ищем рычаг сцепления – нажимаем, в тоже время следим за нажимным диском. Он не должен отходить с перекосом. Если отходит, тогда следует с помощь отвертки отрегулировать соответствующие гайки, пока диск не будет перемещаться перпендикулярно ровно оси корзины
6. На двигателе ищем регулировочный болт свободного хода рычага сцепления – подкручиваем его так, что бы свободный ход составлял 5-10мм.

Плюсы и минусы мотороллера Муравей

Несмотря на очень скромные технические достоинства, есть у устройства ещё пару козырей.

• Двигатель включается с помощью стартера как на автомобилях. Всё благодаря встроенным кик- и дина-стартерам;
• Он легче, чем мотоцикл, оснащенный коляской и более вместителен;
• Очень маневренный. Радиус поворота составляет всего 3,5 метра, что позволяет лавировать в узких сельских улочках или в старых районах городов;
• Приятная цена. Она варьируется от 30 до 40 тысяч рублей; соотношение цены и качества для мотороллера «Муравей» очень достойное;
• Простота ремонта. Со строением этого советского мотороллера разберётся даже новичок без просмотра обучающих видео, а достать до всех деталей можно просто перевернув агрегат на бок. Такая доступность позволяет осуществлять починку в любом месте и в любое время, что, согласитесь, незаменимо.

Но и дополнительные минусы у грузовых мотороллеров, конечно, имеются:

• Частые поломки. Несмотря на советскую сборку «на века», 25-летний стаж работы выдержит далеко не каждый иностранный трицикл. Осложняется ситуация ещё и тем, что новых деталей на территории России уже не достать, а в Китае водится далеко не самые качественные запчасти.
• Слабая проходимость по вязкому грунту. Из-за своего внушительного, даже без груза, веса, «Муравей» может просто не выбраться из песков или грязи на проселочных дорогах. Про нерасчищенный снег говорить вообще не стоит.
• Невозможность тюнинга. Косметический ремонт такой техники никто не делает, максимум меняют основной узел, когда оригинальный не подлежит починке. Но если очень хочется, то можете взять тюнинг мотороллера «Муравей» на себя.

Несмотря на свои недочёты, такой грузовой скутер — отличный помощник на дачном участке или в поселковой местности, и если вы выберете мотоцикл «Муравей», то по-любому не прогадаете.

Источник