Как сделать багги с мостом от муравья

Каракат из Муравья: самодельные вездеходы на гусеницах, как сделать из мотороллера

Как сделать вездеход каракат своими руками

Идея постройки караката, пришла ко мне не сразу и не вся. Первый раз я задумался об этом, когда увидел вездеход «трекол» и подумал, почему он не проваливается там, где обычные машины садятся на мосты. Так я и узнал о волшебных шинах низкого давления. Начал собирать информацию используя ооооооочень медленный мобильный интернет от известного оператора, хотя, то что он был, как и связь, в принципе, в наших краях, уже можно считать успехом. Итак, начитавшись форумов каракатоводов, я решил переделать, имевшийся на то время у меня мотороллер «Муравей».

Закипела работа, я сварил с арматуры диски и надел на них камеры от зил 131. Получил результат.

Но в процессе я быстро разочаровался, вся конструкция, в особенности реверс-редуктор и привода на смешных резиновых бубликах, не внушали никакого доверия. Было принято решение строить вездеход с нуля. Мотороллер был возвращен в исходное состояние и даже немного доработан ( заменил железный ящик на деревянный кузов).

так начался сбор материалов для постройки нового монстра. Скажу сразу, никаких конкретных идей у меня не было, да и опыта постройки чего-либо подобного тоже. Всё бралось из картинок в интернете, причем низкого разрешения. В процессе поисков была найдена рама от мотоцикла «Урал». Также мне отдали мешок запчастей из которых был успешно собран двигатель от мотороллера «Муравей».

Начался процесс постройки, задняя трансмиссия состоит из уазовских полуосей и дифференциала, на который прикручена большая звезда. Далее идет цепь на двигатель. Колёса поставил сделанные ранее для «муравья».

Самодельный квадроцикл на базе «Оки» и вазовских агрегатов

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами.

Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Трехколесник на базе «Муравья»

Этот легкий вездеход собирался для целей помощи для работ по участку в деревне. То есть он должен перевозить песок, дрова. землю по трассам со средними дорожными условиями. До этого проекта автор собирал тележку на мотоблоке, но она не отличается не особенными качествами проходимости, не тягой для перевозке тяжелых грузов.

Использованные агрегаты и материалы при создании этого вездехода:

1) Китайский двигатель 2) Вариатор под него 3) Рама от мотоцикла муравей 4) редуктор от мотоцикла муравей 5) ступицы от муравья 6) амортизаторы тоже от муравья 7) полуоси от оки ступицы от оки 9) диск от китайского скутера 10) гидравлика от мотоцикла минск 11) тормоза от мотоцикла минск

Рассмотрим более детально произведенные работы для создания этого вездехода.

Вот фотография тележки с мотоблоком, как видно из фотографии колеса совсем небольшие и сильно буксуют, особенно при нагрузке тележки. К тому же подобный агрегат весьма плохо поворачивает, именно поэтому автор и задумался над созданием чего-то более мощного.

Для начала автор занялся полным восстановлением ступиц и полуосей, так как они находились не в лучшем состоянии.

После того как работы над ступицами и полуосями были завершены, автор начал устанавливать их на раму от мотоцикла муравей. Было переделано шлицевое, которое шло на редуктор будущего вездехода. Так же производились работы по карданному валу, который был разрезан для заварки через втулку при помощи электро заклепок

Малый шкив, который с грузами и большой гайкой был закреплен на валу двигателя, и он является ведущим. Большой шкив с пружиной и косыми упорами является ведомым, он был установлен следующим образом: ремень тянет щеки шкива, а косынка щеки наезжает на ответную косынку. Затем сдергивается стопор, сторона косынки перекидывается и устанавливается ведомый шкив.

После установки и проверки обнаружился просчет, дело в том, что ведущий шкив рассчитан на обороты 1000-3500, а на этом вездеходе установлено сцепление с редуктором 1:2, поэтому вал крутится 500-1700 оборотов в минуту. Следовательно вариатор при подобной схеме работать не будет, таким образом автор встал перед выбором либо увеличивать вес грузиков, либо заменить двигатель.

Вариатор необходим, так как выполняет роль сцепления, для этого ремень был слегка натянут так, чтобы мотор при этом прокручивался. причем щеки ведущего диска не должны касаться ремня.

Возможно следует увеличить количество электро заклепок, чтобы валы не сорвала при сильных нагрузках, но посмотреть это можно будет только на практике.

Но испытывать вездеход автор не может, так как не работает вариатор.

Точнее он работает но не так, как должен причиной тому слишком малые обороты. Поэтому автор решил заменить двигатель на лифан мощностью в 9 л. с. Пока автор раздумывал над заменой двигателя, он приступил к работам по трансмиссии.

Были соединены валы:

Был установлен двигатель лифан и подключен промежуточный редуктор:

Так же были завершены токарные работы и автор приступил к сбору ступиц. Не смотря на то, что ось всего 12 мм, она вполне должна выдержать массу вездехода. Был установлен подшипник с внутренним диаметром 17 мм. Диск был взят от китайского скутера, а тормоза и гидравлика от мотоцикла Минск. автор решил обойтись без заднего тормоза:

После сборки и установки всех деталей автор приступил к испытаниям вездеход. машина легко тащит нагрузку до 300 килограмм по слабым но ровным грунтам. максимальная скорость вездехода получилась около 30 километров в час.

Но возникли некоторые проблемы после замены ремня вариатора: начало вести сцепление, реверс стало возможно включать только при заглушенном двигателе, к тому же возникли проблемы с тормозами. поэтому автор приступил к регулировке холостой работы двигателя, так как прогиб ремня на вариаторе визуально остался таким же.

Так же автор планирует заняться более детальной регулировкой вариатора форвард и установкой задних тормозов на вездеход. Фотографии готового вездехода:

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока

» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Инструкция

Чтобы сделать вездеход из мотороллера потребуется найти машину, находящуюся в исправном состоянии.

Для изготовления может использоваться 2-колесная версия или грузовой вариант, оборудованный 3 колесами.

Следует учитывать, что штатный двигатель развивает мощность 11 л.с. и обладает низким крутящим моментом (рабочий объем всего 200 см³), которого не хватает для динамичного разгона самодельной конструкции и для преодоления бездорожья.

Перед тем как из Муравья сделать вездеход, необходимо определиться с концепцией машины. Для привода задних колес может использоваться готовый мост, позаимствованный от легковых автомобилей ВАЗ или АЗЛК с задними ведущими колесами. Возможно использование отдельного понижающего редуктора, крутящий момент передается к колесам с помощью полуосей, снабженных шарнирами ШРУС (например, от малолитражной машины Ока).

Конструкция рамы

Перед началом сборки разрабатывается чертежная документация, позволяющая скомпоновать двигатель и агрегаты трансмиссии будущего вездехода. Рама собирается из отрезков стального профиля коробчатого сечения, которые соединяются контактной сваркой. Предусматривается площадка для установки двигателя, задний мост крепится к лонжеронам болтами. Приваривать чулки запрещается, поскольку полученная конструкция не отличается прочностью. В раму интегрируется передний щиток от мотороллера, который защищает ноги водителя от летящей грязи.

Для установки передних колес собирается подрамник, который крепится к штатной рулевой колонке. Колесные ступицы устанавливаются на рычагах, допускающих перемещение шин в вертикальной плоскости. В конструкцию вводятся амортизаторы с пружинами, позволяющие стабилизировать колебания колес. Полученная конструкция очищается от ржавчины, а затем покрывается слоем специального грунта. Рекомендуется произвести окраску рамы синтетической ударопрочной эмалью, предохраняющей металл от коррозии в процессе эксплуатации вездехода.

Установка двигателя

Двигатель устанавливается на штатном месте через резиновые прокладки, снижающие уровень вибраций. Для повышения крутящего момента устанавливаются несколько понижающих цепных передач, расположение шестерен продумывается на этапе проектирования рамы. Необходимо обеспечить натяжение цепей, которые не должны срываться с зубчатых колес при резких разгонах вездехода. На моторе сохраняется династартер, дополненный рычагом ручного запуска. Аккумулятор выносится на верхнюю часть рамы (в точку, которая не заливается водой и жидкой грязью).

Ходовая часть и колеса

На заднем мосту устанавливаются ступицы с тормозными механизмами, которые связываются с рукояткой на руле. На ступицах крепятся диски, которые увеличиваются путем приварки дополнительного обода. Используются готовые шины с развитым внедорожным протектором, возможно изготовление самодельных покрышек из камеры, которая установлена в металлическом каркасе. Недостатком самодельной конструкции является низкая прочность резины камеры, которая прокалывается ветками или режется острыми камнями при движении по проселкам.

Вездеход может оснащаться 1-м передним колесом или 2 шинами, установленными на поворотном подрамнике. Привод на передние колеса не предусматривается из-за низкой мощности двигателя и сложной кинематической схемы, которую трудно реализовать в кустарных условиях. Возможно применение стационарной рамы с рулевым механизмом и поворотными кулаками, связанными между собой тягой. Вместо стандартного руля от мотороллера используется рулевое колесо, позаимствованное у автомобилей российского или импортного производства.

Возможно построение вездехода из Муравья на гусеницах, в этом случае на прямоугольную раму ставятся 2 кресла для водителя и пассажира, позади устанавливается мотор с редуктором.

В состав ходовой части входят опорные ролики и резиновая гусеница с металлическими поперечными элементами. Ведущее колесо передает крутящий момент на поперечины, предусматривается передний ролик с винтовым механизмом натяжения гусеничной ленты. Подвеска в конструкции отсутствует, машина способна двигаться по заболоченной местности и глубокому снегу.

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Характеристики мотоцикла Муравей

Габариты Муравья составляют 2680 мм длина, 125о мм – ширина и 1075 мм – высота, база мотоцикла – 1775 мм, дорожный просвет – 115 мм. Мотороллеры оснащены двигателем с многодисковым сцепление в масляной ванне, цепочным приводом, подача топлива осуществляется самотёком. Двигатель одноцилиндровый с объёмом 199 кубических сантиметра. Так как по законодательству необходимо фиксировать все транспортные средства, у которых объём двигателя превышает 50 кубических сантиметров, необходимо будет сразу же заботиться получением всей необходимой документации на транспортное средство.

Мощность двигателя «Муравья» составляет 11 лошадиных сил при 5000 оборотах в минуту. Мотороллеры обладают четырёхскороростной коробкой передач и приводом на задние колёса – качающимся валом с карданным шарниром. Задние подвески – независимые на поперечных рычагах, передняя – рычажная. Средний расход топлива составляет 6-7 литров на 100 км, при объеме бензобака 12 литров. Приблизительно этими же характеристиками будет обладать будущий квадроцикл.

На фотографии квадроцикл из Муравья, blooming.ucoz.ru

Как сделать снегоход из мотоцикла своими руками?

Снегоход — необходимый транспорт, который используется в зимнее время года или на местностях, где на обычном транспорте не проехать. Он служит незаменимым помощником во многих профессиях. Например, спасатели, геодезисты, лесники и даже пограничники пользуются снегоходом во время работы. Конечно, тут применяются профессиональные, дорогие модели.

Если вы живёте или работаете в северной части планеты, где без особого транспорта не обойтись, а приобрести новый — очень дорого, приходится искать другие пути. Можно найти мастера, который поможет создать вездеход-снегоход из того, что есть. Если таких специалистов нет, то можно приобрести снегоход на «блошином рынке» за небольшие деньги. А может быть у вас самих сохранился где-то в сарае старый мотоцикл, мотор у которого ещё вполне работоспособен. Всё пригодится – и мотор, и другие оставшиеся детали.

Рама и двигатель

Первый этап – это небольшая переделка рамы – переустановка подседельных стоек, приварка багажника из тонкостенных труб и переделка передней части рамы, далее следует установка на раму подвесок, осей и колёс. Если нет возможности использовать независимую подвеску с дифференциалом, то колёса можно просто установить на ось со звёздочкой. Заднюю подвеску необходимо установить «классику» вместе с кулаками, желательно бу, так как новые кулаки довольно жёсткие и поначалу могут быть несколько дискомфортны в использовании. При закреплении двигателя (после прикручивания к раме) необходимо соединить вал двигателя передачей, как правило, используется обычная цепная передача.

Возможные проблемы

Преимуществом использования двигателя от мотороллера является штатное принудительное охлаждение потоком воздуха, что снижает риск перегрева агрегата при движении машины в условиях бездорожья. В конструкцию вводится понижающий редуктор, который связан с задним мостом цепной передачей. В картере моста прорезается паз, в который устанавливается шестерня. Редуктор моста работает без масляной ванны, через щель возможно попадание абразивной пыли, которая ускоряет износ полуосей.

Штатный мотор от Муравья оснащается реверсивным редуктором, который имеет тонкие металлические стенки. При повышенной нагрузке (например, перевозке грузов массой 300-400 кг) вырывает вал паразитки, который находится в отдельном приливе. Восстановить конструкцию невозможно, требуется установка нового узла или изготовление самодельной конструкции, усложняющей процесс эксплуатации вездехода.

Источник