Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).
Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.
Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.
Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.
Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.
Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.
Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.
Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.
Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.
Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.
Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.
Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.
Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.
Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.
Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.
Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.
Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.
Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.
А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.
Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.
Пример, где канал был перекрыт прокладкой:
Пример, где канал был перекрыт герметиком:
А теперь результаты:
Разрушенные ролики коренного подшипника.
Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Источник
Как снимать цепь с муравей
Типичная ситуация: на «муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
•Износ или зависание щеток.
•Загрязнение коллектора ротора.
•Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Размеры съемника династартера мотороллера муравей
Съемник династартера мотороллера муравей
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого: откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно: загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах б
Источник
Фотоотчет: Как снять двигатель с мотороллера «Муравей»?
Честно говоря занятие по снятию двигателя с рамы «Муравья» та еще работенка… Как по мне, так проще с трактора дизель сдернуть чем с этой тарахтелки… Это конечно же шутка. А вот если серьезно, то с «Муравья» двигатель снимать намного сложнее и дольше чем с любого другого советского мотоцикла.
Инструменты
- Плоская отвертка
- Рожковые ключи на 8, 10, 12, 13, 14 и 17
- Плоскогубцы и прочая дребедень…
Подготовка
Если после снятия двигателя вы планируете его разбирать, то лучше заранее пока он стоит на раме слить с него масло. И еще момент: так как нам в любом случае придется лезть под мотороллер и чего-нибудь там откручивать — поищите себе для подстилки какую-нибудь старую фуфайку или бушлат
Снятие
Откручиваем воздушный фильтр и снимем его с двигателя
Отключаем от карбюратора шланг питания
Отворачиваем две гайки крепящие карбюратор к цилиндру и чтобы он нам не мешал убираем его в сторону
На ваше усмотрение: либо снимаем крышку звездочки и отводим ее в сторону, либо отсоединяем от нее только трос спидометра — без разницы
Ищем на цепи привода задних колес замок и разъединяем его. Не знаю как у вас, а на моем испытываемом замка не нашлось. Какой-то олень заклепал цепь прямо по месту. Пришлось «болгарить»…
Отключаем трос привода сцепления. Пока представился подходящий момент, по-возможности — снимаем трос с рамы и проверяем на пригодность
Как ни крути, а заводной рычаг нам будет только мешать — откручиваем его
Откручиваем две гайки на фланце крепления колена глушителя
Глушитель, который нам будет мешать снять двигатель крепится к раме двумя болтами. Отворачиваем болты и снимаем его вместе с коленом или разъединяем по месту и снимаем по отдельности — без разницы
Откручиваем тягу привода КПП и бросаем ее на землю
Отключаем от катушки провод контакта прерывателя
Отключаем провод массы. Провод массы находится внизу двигателя сразу за коленом глушителя. Крепится к двигателю гайкой на 10
Запоминаем расположение и откручиваем провода диностартера от реле-регулятора. После того как открутите клеммы — выньте жгут проводов из рамы
Двигатель крепится к раме в трех точках: одна в самом низу две другие — спереди и сзади. Откручиваем болты, которые крепят двигатель к раме. Для большего удобства — болты на двигателе можно не снимать и вместо них открутить от рамы только кронштейны
Передняя точка крепления находится сразу за коленом глушителя. Я особо не парюсь и откручиваю только болты кронштейна
Нижняя точка крепления находится под двигателем. Отворачиваем гайку и вынимаем болт из крепления
Последняя точка крепления находится сзади
Вываливаем двигатель на левую сторону. Если ваш двигатель переделан на магнето, то перед снятием двигателя на всякий случай снимите ее. Так будет удобнее и работа пройдет без последствий для магнето, а значит для вашего кошелька
Источник