Как снять цепь с муравья
Типичная ситуация: на «муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
•Износ или зависание щеток.
•Загрязнение коллектора ротора.
•Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Размеры съемника династартера мотороллера муравей
Съемник династартера мотороллера муравей
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого: откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно: загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах б
Источник
Фотоотчет: Разборка двигателя ТМЗ мотороллера «Муравей»
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
- Плохой запуск
- Течь масла
- Слабая тяга
- Повышенный шум во время работы
- Не возвращался на место заводной рычаг
- Разгерметизация кривошипной камеры, а равно — износ сальников
- Некачественная сборка
- Сдохла поршневая
- Износ подшипников
- Лопнула возвратная пружина кикстартера
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Перед капитальным ремонтом я двигатели не мою — сливаю только масло сдергиваю с рамы и приступаю к работе.
Снятие и проверка поршневой (ЦПГ)
Снимаем головку блока цилиндров (ГБЦ).
Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.
В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.
Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.
В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.
Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.
Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.
После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась причина зависания заводного рычага — лопнувшая пополам возвратная пружина.
Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.
Снятие сцепления
Разгибаем стопорную шайбу, вставляем под зуб звездочки моторной передачи оловянный пруток или палочку и отворачиваем гайку на цапфе коленчатого вала (резьба правая).
Разгибаем стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан сцепления съемником представляющий собой диск сцепления с приваренным куском шины и отворачиваем гайку (резьба левая).
Вынимаем диски и барабан.
Снимаем с вала корзину вместе с цепью и звездочкой.
Снятие диностартера
Снимаем кожух охлаждения затем, если двигатель не переделан на магнето — снимаем кулачок прерывателя зажигания. Держим ротор диностартера за вентилятор и откручиваем гайку. Если таким образом не удается удержать ротор — фиксируем чем-нибудь коленчатый вал и откручиваем гайку.
Сдергиваем съемником ротор. Ротор можно сдернуть как штатным съемником так и самодельным. Я в зависимости от ситуации использую и штатный и самодельный.
Анализ ошибок предыдущего ремонта
Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».
Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то.
Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.
Выкручиваем болты и половиним картер.
Что в итоге?
Коленчатый вал на вынос — сказать, что он изношен значит не сказать ничего… Подшипники КПП как и коренные ушли туда же — к коленвалу: на помойку. КПП за исключением одной вилки нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.
Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель. Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль Б\У двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.
После правки резьбы я проверил коленчатый вал на биения. Зря волновался — биения цапф не превышали одной сотой миллиметра при допуске в три сотки. По-большому счету нужно было бы еще заменить втулку верхней головки шатуна, но времени было в обрез да и втулка была не сильно изношенной. Во всем остальном — коленчатый вал не разочаровал и данную покупку можно смело назвать удачной.
Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.
Источник
Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).
Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.
Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.
Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.
Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.
Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.
Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.
Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.
Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.
Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.
Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.
Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.
Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.
Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.
Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.
Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.
Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.
Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.
А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.
Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.
Пример, где канал был перекрыт прокладкой:
Пример, где канал был перекрыт герметиком:
А теперь результаты:
Разрушенные ролики коренного подшипника.
Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Источник