Силовые крокодилы для автомобильного пускового устройства: что внутри и смогут ли?
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о силовых крокодилах для автомобильных пусковых устройств (джампстартеров), позволяющих запускать двигатель даже с севшим бортовым аккумулятором. Устройство очень интересное и нужное, особенно для меня, но в комплекте к нему зачастую идут весьма посредственные крокодилы. Если интересно, можно ли использовать их по назначению, милости прошу…
Упаковка:
Силовые крокодилы поставляется в простом почтовом пакете, завернутые в полиэтиленовый кармашек и если не ошибаюсь, дополнительно окутаны «пупыркой»:
Пришли в целости и сохранности, Почте России сломать их не удалось.
Внешний вид:
Силовые крокодилы практически не отличается от своих собратьев, которые продаются отдельно или поставляются в комплекте с пусковым устройством (автопускач, он же джампстартер) для автомобиля:
Размеры стандартные, в качестве примера сравнение с тысячной купюрой и коробком спичек:
Дабы не перепутать полярность при подключении, используемые клеммы и провода различаются по цвету. В качестве силового разъема выступает привычный EC5, рассчитанный на продолжительный ток в 120А:
Качество исполнения хорошее, гильзы утоплены относительно корпуса, а на конце имеются специальные насечки, облегчающие извлечение из разъема:
Я не зря упомянул про качество, ведь здесь оно отличается на порядок в лучшую сторону по сравнению с некоторыми комплектными крокодильчиками и большинством отдельно продающихся разъемов. Преимущество в том, что гильзы латунные и абсолютно не магнитятся, в отличие от ранее упомянутых:
Эти крокодилы были куплены для использования в другом проекте, которому также требовалась механическая защита от короткого замыкания. Если быть предельно простым, то требовались крокодилы с пластиковыми бортами, которые бы препятствовали случайному соприкосновению токоведущих частей самих губок крокодила:
Они полностью соответствуют заявленным требованиям, имеют жесткую пружину («палец не терпит») и зубообразные токосъемы (губки), которые надежно «вгрызаются» в клеммы аккумулятора:
Размеры крокодильчиков средненькие, максимальный «роздвиг» зубьев около 3,5см:
Теперь о неприятных моментах. Материал губок, скорее всего, не медь, а омедненная сталь толщиной около 1,2мм, т.е. выштампованная стальная пластина гальванически покрытая тонким слоем меди. Как и ожидалось, губки магнитятся:
Скажу прямо, практически везде применяется этот вариант, поэтому при покупке таких устройств имейте это в виду и не удивляйтесь.
Второй косяк китайцев, который также присутствует почти во всех подобных крокодилах – подключение только одного токосъемника. Второй присутствует для более надежного прижима и никак не подключен:
Силовой провод не припаян/не приварен, а просто прожат, а это значит, что со временем окислится, будет плохой контакт и дополнительные потери:
Хотя стоит отметить, что обжат «на совесть»:
Сечение силового провода составляет 10AWG, что в переводе на наши величины означает около 5,3 кв.мм:
Такие провода могут спокойно пропускать ток 70А без значительного нагрева. От себя добавлю, что провода похожи на ранее обозреваемые мной многожильные проводочки в силиконовой изоляции, качество которых мне очень понравилось. Обзор на них делал ранее.
Защитный блок самый простой – на четырех сдвоенных диодах Шоттки STPS2045CT:
Его назначение состоит в том, чтобы аккумулятор в авто (пациент) не пытался заряжать аккум в пусковом устройстве, а после запуска автомобильного двигателя, чтобы генератор не пытался заряжать «пускач» (донор). Другими словами, после запуска двигателя, начинает работать генератор, который на выходе имеет более высокое напряжение (обычно 14,4V) и, следовательно, начинает подзаряжать бортовой свинцовый аккумулятор и питать остальные потребители. По законам физики, отдает всегда тот, у которого выше напряжение. И вот если бы отсутствовали защитные диоды, то генератор бы начал заряжать пусковое устройство (автопускач), что очень и очень нежелательно.
Особенность диодов состоит в том, что они всегда пропускают ток только в одном направлении, но как и все элементы, имеют определенное сопротивление и в зависимости от проходящего через них тока, нагреваются. Минимизировать потери позволяют диоды Шоттки, отличающихся от обычных диодов малым падением напряжения. При запуске двигателя, напряжение на них проседает меньше, а чем больше дойдет до пациента, тем лучше. В данном случае установлены четыре сдвоенных диода, по 20А на каждый:
Так как при параллельном соединении ток растекается по плечам, то чем больше диодов, тем лучше. Вот здесь самый большой косяк этих крокодилов – защитный блок в них рассчитан на номинальный ток в 80А, а ведь при запуске холодного двигателя токи могут доходить до 250-280А. В моем пусковом устройстве Vinsun V5 стояли 4 сдвоенных диода по 40А (42CTQ030S) и легко пропускали 160А (до переделки). Я пользовался ими на протяжении пары лет и сделал около 30 запусков, включая с десяток довольно жестких в лютые морозы. Я уже ранее приводил свои замеры, при которых для запуска остывшего 1,6л двигателя (100 л.с.) стартеру понадобилось 150А, 220-250А в морозы. Обозреваемые крокодилы, скорее всего, не выдержат и либо перегорят, либо отпаяются. Они годятся лишь для помощи в запуске автомобильного двигателя в небольшие морозы или при не сильно севшем аккумуляторе.
Но опять же, сама «база» у обозреваемых крокодилов гораздо лучше. Диоды припаяны к медной (латунной) пластине и хорошо отдают на нее тепло, а вот провода просто припаяны и никак не обжаты:
Есть еще вариант на силовых мосфетах, но он более дорогой и в таких дешевых вариантах практически не встречается.
Выводы:
Крокодилы действительно неплохие, в частности, «база» на порядок лучше обычных. Это и честные латунные гильзы разъема, и более грамотная реализация защитного блока, где диоды припаяны к латунной пластине, а не к печатной плате. К сожалению, присутствуют и типичные «косяки»: омедненные губки, одна из которых не подключена, менее мощные диоды Шоттки и посредственная реализация соединения провода с защитным модулем.
Что по факту. Если руки растут не из того места и требуется помощь в запуске преимущественно в морозы – лучше посмотреть что-то другое, ибо могут подвести. Если следите за состоянием аккумулятора и не допускаете сильных разрядов, либо руки растут откуда надо, то подойдут, ну а с небольшой доработкой получатся хорошие «неубиваемые» крокодилы на года.
Если тема будет интересна, могу сделать небольшой обзорчик по доработке своих крокодилов, благо фото у меня остались. Ставьте лайки, репосты и что там еще, :-)))
Обозреваемые крокодилы были куплены вроде бы здесь
Сейчас там продается улучшенная версия с более удобным разъемом.
Хорошие диоды Шоттки (42CTQ030S) на 40А каждый здесь
Источник
Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками
В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.
Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.
А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.
Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.
Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель «КГ-ХЛ». У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.
В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.
Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.
Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.
Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.
В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.
В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.
Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.
Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.
Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник