Колейность шин как избавиться

к вопросу «колейности» на широкой резине

хочу отчитаться о том, как мне понравилось, практически, не обращать внимания на колею на мкад.

есть опыт катания на тахе на R20 с шириной 295. по дорогам с колеей ехать на приличной скорости страшновато — «веде» заметно.

вчера сделал пробную поездку на сср. в том числе, и поучасткам мкад, по которым часто езжу и на которых таха на летней резине себя вела неуверенно.

так вот, коллеги, колея почти не заметна в том плане, что авто очень вяло на нее реагирует. видимо, сказывается разная ширина катков на мостах (255 и 295)+ 2 см разницы в мостах.

теперь задумался — если опять возьму таху, то можно ли будет поставить резину разной ширины вперед и назад (естественно, с подбором высоты для минимального расхождения)? полным приводом пользуюсь крайне ребдко и только на совсем скользкой дороге.

Дык за колейность или за што вопроцс? колею в асфальте машин чует из-за формы кромки шины (место стыка протектора и боковины). Чем более выражена эта кромка, тем сильнее чует. Например на Купере ST или BFG AT кромка выражена очень ярко, острая — оттого колеи эти шины не любят, переставляитт их там нещадно на скорости.

А на Трахусе МТ или Томпсоне Баха МТЗ — похрену мороз, у них бочина зубастее, чем сам протектор. ))) Ну и на лехковых нисерьезных асфальтовых шинах тот же коленкор (у них протектор — как боковина, лысый. )

Еще размерность сказывается: большое колесо сильнее колею чует. Но это второй фактор, кромка важнее.

Источник

Выбить из колеи

Не секрет, что дороги сплошь и рядом не выдерживают нынешних нагрузок. Подтверждением тому колеи на твердом покрытии. Летом бесчисленные колеса давят теплый асфальт как тесто — он становится еще податливей и все больше напоминает море с полотен Айвазовского.

Глубже прочих мнут асфальт шины тяжеловозов — обычно в правых полосах. На середине колеи редки: разметку соблюдают лишь чудаки, потому асфальт раскатан ровно. Но левей свободу ограничили барьером, и вдоль него тоже колеи — тут по встречке не поедешь!

Под нагрузкой от тяжелых машин часто проседает само основание дороги, к современной жизни тоже не готовое. Особенно жуткие следы могучих колес в окрестностях «великих строек» — провалы, бугры, складки, трещины. Водителям легковых машин с малым дорожным просветом тут худо — расход валидола на смятенную душу выше всяких норм. Разрушение дороги ускоряет вода, стекающая в трещины, — особенно накануне мороза. Лед пучит и взламывает даже бетон.

Зимой дорога страдает и от шипов. Часто видно, что свежий, уложенный осенью, асфальт к весне источен насквозь.

Картина особенно рельефна на левой полосе, где больше господ на мощных машинах. Края таких колей из-за слабой связи разных слоев асфальта выкрашиваются — они неровные.

Согласно анекдоту из достаточно глубокой колеи машина не выскочит — можно бросить руль и заняться другим делом. Не советуем: это возчику средь полей не грех вздремнуть с бодуна (кобылка не заблудится — интеллектом она превосходит иного «драйвера»), автомобилю же только дай волю — увезет неведомо куда!

Допустим, оба передних колеса катятся по левым бортам колей (см. рис.). Каждая шина несет весовую нагрузку G. Умножив ее составляющую N на коэффициент сцепления φ, получим силу сцепления шины с покрытием Nφ, а вот составляющая T банально толкает колесо вглубь колеи. Чем круче борт, тем меньше Nφ и больше T. Но пока T не «пересилит» Nφ, шина не соскальзывает с наклонной поверхности: при некотором уводе она «держит дорогу» (см. ЗР, 2008, № 6). На сухом асфальте значение φ близко к 0,8 — выходит, предельный уклон, с которого шина не соскользнет, около 80%, или 38,5 градуса. Мокрый, грязный, обледенелый асфальт неизмеримо коварнее — тут и едва заметные колеи опасны. При разгоне, торможении, в поворотах запаса сил сцепления не хватает — колеса соскальзывают туда, где ниже!

Как известно, ось поворота колеса наклонена назад. Угол ее наклона (кастер) — одно из средств динамической стабилизации машины на заданном курсе. Но наклон-то был подобран для ровной дороги, а в примере на рисунке сила T, приложенная к колесу позади оси поворота, толкает его в колею справа, но одновременно пытается повернуть влево! Сильней это ощущается на машинах с большим кастером (обычно заднеприводных). Переднеприводные послушней — кастер у них мал, к тому же тяговая сила, деформируя шину, несколько смещает пятно контакта вперед. Для кого объяснение сложновато, пусть просто помнит, что в колеях машина неустойчива: руль может потянуть в одну сторону — и тут же бросить в другую! Еще хуже, если возникнут нарастающие колебания: например, съехав с левых кромок колей, колеса ударились в правые, еще сильней отскочили обратно — так недолго вовсе вылететь с дороги.

Если расстояние между колеями такое же, как между колесами, силы Т работают в унисон — и удержать машину трудней. Но не измерять же рулеткой колеи — держите надежней руль. Кстати, колеи передних и задних колес часто разные, что тоже вносит свои помехи в устойчивость машины.

Когда одно колесо в колее, а другое на ровном покрытии, реакции на руле слабей. Снижает их и усилитель, но чересчур мощный неинформативен: излишне легкое управление мешает понять, куда толкают колесо законы физики, и даже богатый опыт не всегда спасает. Мы потому акцентируем на этом ваше внимание, что при управлении современным автомобилем — комфортабельным, послушным, устойчивым — иной водитель легко переоценивает и возможности техники, и собственные. Чем мощней, динамичней машина, тем легче оказаться за гранью допустимого, а с физикой не поспоришь — ее законы действуют независимо от наших настроений!

Знатоки могут возразить: вы, мол, даете упрощенную картину… Не станем отрицать. Поведение машины зависит от великого множества нюансов — старайтесь изучить ее слабые и сильные стороны. Во многих ситуациях автомобили даже одной схемы и класса ведут себя, мягко говоря, по-разному. Ведь здесь важны малозначительные на первый взгляд нюансы. А представьте-ка, что в дело вмешивается качество шин, особенности подвески! При сравнении же совершенно разных автомобилей у вас будет еще больше вопросов.

Из сухих колей выехать как будто несложно. Но когда борт колеи крут и выщерблен — берегись! Если шина резко зацепится краем протектора или боковиной за какую-нибудь выбоину, то возникшая в первый миг сила Р создаст на плече H момент, который дополнительно «клинит» протектор в выбоине. Плечо H в этот миг уподобится большому плечу обката — в зависимости от характера выбоины руль может дернуть так, что не каждый атлет справится! Любители ездить по бордюрам это подтвердят. Так можно и шину порвать, и машину упустить.

В грязной или ледяной колее шине не за что зацепиться — оттого и выехать трудно, особенно если ширина колей на дороге и у автомобиля одинаковая. Тут выехать из них плавно, под острым углом не получится: колеса скользят — и вместе, парой, на горку не поднимутся. Не зря же альпинисты в связке поочередно помогают друг другу! Поступим иначе: энергично прижмем передние колеса к одной стороне колей, затем бросим к другой — и возьмем горку за счет инерции машины. Освобождать из колей задние колеса тоже лучше инерцией, не давая им проскальзывать. Увы, теорию надо дополнить моралью: эти приемы небезопасны — будьте внимательней!

Особой заботы на колейной дороге заслуживают велосипедисты, мотоциклисты, скутеристы. Здесь водителю двухколески крайне неуютно — и ехать рядом с ним на автомобиле, как минимум, неразумно — а вдруг упадет?!

Если колеи залиты водой, уже при скоростях 60–70 км/ч въезд в них требует осторожности: колесо, ухнувшее в воду первым, резко тормозит машину, грозя ее развернуть, — держите руль крепко. Под водой есть риск не заметить какой-нибудь сюрприз, а при высоких скоростях возможно и аквапланирование, когда неуправляемая машина скользит как глиссер. Но трассой пользуются не только добрые люди — вас могут просто вынудить съехать в воду. Поэтому напомним: по любой дороге, даже не залитой водой, стоит ехать с разумной скоростью!

Источник

Недокачали шины

Что будет если недокачать колеса?

Недокачать — это сколько?

До 0,1 bar (1 psi) допустимо. Такую разницу можно списать на погрешность измер. прибора или холодную температуру (ранее утро или ночь).

Разница в 0,3 бара (3 psi) нежелательна, меняется поведение машины (в худшую сторону).

Что меняется при недостаточном давлении шин?

1. При низком давлении шины ухудшается пятно контакта (протектора) с дорогой: в центре оно ослабевает, а по краям усиливается давление. Давление рисунка шины не равномерно, ламели поджимаются — хуже отводится вода и снег.

2. Снижается упругость — усиливается крен и раскачка в поворотах (способствует «укачиванию» пассажиров), при проезде неровного участка дороги или при резких маневрах возрастает ударная нагрузка на подвеску, при резком торможении на передние колеса усиливается давление, а с задних наоборот ослабевает.
С достаточным давлением при маневрах давление контакта рисунка шины находится ближе к центру шины, а при спущенной шине давление переходит на одну из боковин, например при повороте направо, происходит крен автомобиля на левую сторону — избыточно нагружается левая боковина, рисунок левой стороны шины хороший, но центральная и правая часть значительно ослабевает. При выравнивании руля крен кузова временно смещается на правую боковину и только после выравнивается контакт шины (эффект маятника, раскачка).

3. Рисунок шины и ламели «зажимаются» — шина «собирает» больше камней, песка или крупинок льда с дороги, что также влияет на балансировку колеса и эффективность торможения во влажную или зимнюю погоду.

4. При недостаточном давлении сильнее ощущается колейность, машину чаще «тащит» в колею.

Итог: шина работает не так как это задумано изготовителем как резины так и автомобиля.

1. Риски для безопасности

Ухудшение центрального пятна контакта на спущенной шине с дорожным покрытием влечет:

Ухудшение тормозного пути — из-за недостаточного сцепления с дорогой;

Хуже управляемость и устойчивость на дороге, так как усиливается раскачка и крены. Как следствие электронные помощники ABS и ESP работают не эффективно, особенно зимой.

Повышается риск аквапланирования, а именно потеря управления при проезде лужи или колеи в сильный дождь на высокой скорости;

2. Повышается риск пробить колесо или словить грыжу….

Шина становится менее упругой, в ней чаще и больше застревают камни и шурупы. Также возрастает нагрузка на корд боковины шины и струны корда могут лопнуть образовав грыжу.

Если давление ниже нормы на 0,5 бар то при резком маневрировании шина может разбортироваться с диска, что может стать риском для ДТП.

3. Если шины с Runflat или XL (усиленная боковина), то резина не станет «мягче»….

Иногда недокачивают специально — чтобы было мягче. Но если у вас колеса с Runflat (езда с проколом) или с меткой XL (усиленная боковина) то от уменьшения давления дорога будет ощущаться жестче. Боковина шины теперь сильнее нагружена, а в ней используется усиленный армированный корд который начинает лучше передавать удары на диск колеса.

4. Износ подвески, рулевой и подушек двигателя

Для того, чтобы понять как шины «гасят» удары от дорожных ям, лежачих полицейских, возьмите мяч, накачайте его до полного и попросите по нему бить друга. Затем спустите наполовину мяч и повторите, со спущенным мячем вы будете ощущать сильнее удары. А значит машина также сильнее получает «удар» от дороги:

Рулевое — рейка изнашивается, а усилителю руля тяжелее крутить. Те кто ещё ездит на машине без усилителя руля или со слабым гидроусилителем, могли заметить, что на накаченных колесах руль крутится легче, чем на спущенных.

Подвеска — первыми страдают «косточки» (стойки стабилизаторов) поэтому их лучше менять пораньше, когда только начинают явно постукивать, так как потом изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы и рулевые тяги, которые сложнее и дороже заменить.

5. Экономия топлива

На каждые недокаченные 0.2 бар (2 PSI) приходится 1% топлива.
Причина? Раскачка, неэффективное сцепление с дорогой и доп.нагрузка на усилитель руля.

Так, а если я буду перекачивать шины?

Перекачать до 0,2 бар допустимо, особенно если поездки короткие и колеса не успевают прогреться. Либо в машине часто ездят по 3 человека и у вас багаж. Это скажется положительно и на расходе топлива (незначительно), но возможно в ущерб комфорта.

А вот перекачивать более 0,2 бар вредно — учитывая, что через 10 км пути шины от трения нагреются и давление возрастет в сумме на 0,4 бар это может оказаться критичным. Пятно контакта шины сужается, сцепление с дорогой ухудшается. Ухудшается тормозной путь, шины уже не так гасят удары и жестче передают удары и вибрации.

Когда все же можно снижать давление?

Ездите один и без тяжелого багажа — можно спустить до 0,2 бар. «Обычное» давление указывается при условии типичной нагрузке: 2-3 пассажира + багаж + полный бак топлива.

При проходе сложных сыпучих мест — снег/песок/мокрая трава, но это работает только если у вас резина «похожа» на внедорожную, то спустить колеса на 0,5 бар может помочь. После выезда на дорогу не забудьте накачать обратно.

А если с грузом/пассажирами не докачивать колеса, что будет?

Если вам нужно проехать аккуратно 30 км с полным грузом, то можно не накачивать шины.

Недокачав шины до рекомендуемых значений вы рискуете указаны выше недостатками. Отправляясь в путешествие более 50 км, лучше потратить 15 минут и подкачать колеса.

Не обязательно докачивать до указанных. Например в путешествие отправляется 4 человека, багажник загружен на половину, тогда можете лишь немного докачать задние колеса.
Из документа о регистрации ТС можно посмотреть разрешенную max массу и массу без нагрузки, тем самым высчитать сколько максимум можно загрузить в машину и на сколько поднимать давление шин на каждые 100 кг.

Например:
Max масса 1950 кг, без нагрузки 1538 кг.
1950 — 1538 = 412 кг
Обычное давление: 2.3 перед и 2.1 зад. Груженный: 2.3 перед и 2.6 зад.
Допустим едет 4 человека (каждый по 70 кг) и багаж примерно на 20 кг, итого 300 кг.
Давление передних не меняется, а разница задних 2,6-2,1= 0,5 бар. Примерный расчет 0,5 / 412 * 300 = 0,36.
Допустимо округлить в меньшую — 0,3 бар.
Итог примера: достаточно подкачать задние колеса до 2.4 зад.

Почему на некоторых автомобилях передние колеса накачивают сильнее чем задние?

Из-за весового баланса автомобиля: перед тяжелее (из-за мотора), поэтому перекачивая перед мы смещаем нагрузку на зад, что положительно сказывается на маневрах и торможении.

А если давление на левом и правом колесе отличается?

Разницу давления левого и правого колеса в 0,1 бар не заметите.
При разнице в 0,2 бар одно колесо будет изнашиваться быстрее чем другое.
При 0.3 и более кроме повышенного износа машину будет немного вести(тащить) в сторону при прямом руле, ухудшится работа ABS и ESP систем безопасности.

На заметку:

1) Проехал 10 км и вдруг колеса от нагрева «надулись» на 0.2 бар — это нормальная физическая реакция, такой нагрев учитывается производителем машин и электронной системы.

2) Дешевые насосы могут показывать 2,0, а по факту 1,8. Перепроверьте показания своего насоса с другими. Лучше использовать отдельный цифровой/электронный манометр давления.

3) На рамных внедорожника, пикапах и коммерческом транспорте давление в шинах одинаковое как «пустым», так и «груженным». Это связано с тем, что используются большие широкие шины, а также чтобы не вводить в заблуждение и каждый раз не заставлять накачивать спускать шины, поэтому шины на самом деле уже накачены с учетом возможной нагрузки, в некоторых случаях требуется подкачать задние, если используется прицеп.

4) Запасное колесо следует перекачивать, как и указано в инструкции или на самом колесе. Запаска меньше по размерам и чтобы оно выдержало нагрузку его необходимо сильно накачивать (как и низкопрофильную резину).

Источник