Масло для сцепления муравей

Фотоотчет: Замена масла двигателя мотороллера «Муравей»

Занимаюсь я ремонтом «Муравьев» в общей сложности уже больше 10 лет. И сколько я их не ремонтирую — не перестаю удивляться тому с каким пренебрежением, я бы даже сказал варварством владельцы относятся к своей же технике. Ну да, эта техника не верх совершенства и даже не предел мечтаний, но она же ваша. Какой смысл ее убивать и потом ремонтировать?

Иной раз как откроешь двигатель, а там масло еще со времен поднятия целины и далеко не редкость, когда его залито много меньше положенного уровня. Вот откуда это берется. Неужели так по-деньгам напряжно хотя бы раз в сезон купить литр самого дешевого колхозного М8В и поменять.

Замену моторного масла лучше всего производить сразу после поездки или на крайний случай — хорошего прогрева. Ищем емкость в которую будем сливать отработку. Я для этой цели использую обрезанную пластиковую канистру.

Ищем внизу крышки сцепления сливную пробку, ставим под нее емкость, ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло. Если масло горячее, то оно стечет буквально за пару минут.

То что вытекло из двигателя очень смахивает на навозную жижу

После того как масло стечет — обтираем чистой тряпкой сливное отверстие, проверяем на целостность прокладку, моем в чистом бензине сливную пробку, наносим на нее немного герметика и заворачиваем пробку на место.

Масло для «Муравьев» я сам практически никогда не покупаю — заливаю, то, что купит клиент. Клиенты, все как один покупают самое дешевое — аналог советского «жигулевского» М8В в нашем случае: обычная минералка, самого низкого качества API SB/CD. По-большому счету «Муравью» лучшего и не надо. Для него когда-то и «Автол» был пределом совершенства, а уж API SB/CD для него за глаза…

Вот такая литровая канистра самого дешевого масла у нас стоит в районе 100 рублей. Можно купить и 4-х литровую канистру — так выгодней.

Отворачиваем на крышке сцепления три болтика, снимаем заглушку и заливаем в двигатель масло

Заливаем масло ровно до тех пор пока оно не дойдет до верхней кромки заливной горловины. На одну заливку уходит примерно 750 мл масла — литровой канистры хватает и еще остается немного на долив до следующей замены

Источник

Масла в сцеплении мотороллера

Фотоотчет: Замена масла двигателя мотороллера «Муравей»

Занимаюсь я ремонтом «Муравьев» в общей сложности уже больше 10 лет. И сколько я их не ремонтирую — не перестаю удивляться тому с каким пренебрежением, я бы даже сказал варварством владельцы относятся к своей же технике. Ну да, эта техника не верх совершенства и даже не предел мечтаний, но она же ваша. Какой смысл ее убивать и потом ремонтировать?

Иной раз как откроешь двигатель, а там масло еще со времен поднятия целины и далеко не редкость, когда его залито много меньше положенного уровня. Вот откуда это берется. Неужели так по-деньгам напряжно хотя бы раз в сезон купить литр самого дешевого колхозного М8В и поменять.

Замену моторного масла лучше всего производить сразу после поездки или на крайний случай — хорошего прогрева. Ищем емкость в которую будем сливать отработку. Я для этой цели использую обрезанную пластиковую канистру.

Ищем внизу крышки сцепления сливную пробку, ставим под нее емкость, ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло. Если масло горячее, то оно стечет буквально за пару минут.

То что вытекло из двигателя очень смахивает на навозную жижу

После того как масло стечет — обтираем чистой тряпкой сливное отверстие, проверяем на целостность прокладку, моем в чистом бензине сливную пробку, наносим на нее немного герметика и заворачиваем пробку на место.

Масло для «Муравьев» я сам практически никогда не покупаю — заливаю, то, что купит клиент. Клиенты, все как один покупают самое дешевое — аналог советского «жигулевского» М8В в нашем случае: обычная минералка, самого низкого качества API SB/CD. По-большому счету «Муравью» лучшего и не надо. Для него когда-то и «Автол» был пределом совершенства, а уж API SB/CD для него за глаза…

Вот такая литровая канистра самого дешевого масла у нас стоит в районе 100 рублей. Можно купить и 4-х литровую канистру — так выгодней.

Отворачиваем на крышке сцепления три болтика, снимаем заглушку и заливаем в двигатель масло

Заливаем масло ровно до тех пор пока оно не дойдет до верхней кромки заливной горловины. На одну заливку уходит примерно 750 мл масла — литровой канистры хватает и еще остается немного на долив до следующей замены

Фотоотчет: Ремонт сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление двигателей ТМЗ в отличии от многих других механизмов советского производства редко когда ломается, хорошо держит нагрузку и практически никогда не подводит в пути. Бывает перебираешь двигатель двадцатилетней давности с пробегом далеко за 60 000, а сцепление как как новое: помыл, проверил, поставил все на место и забыл.

Устанавливаем на вторичный вал КПП регулировочную шайбу и распорную втулку наружного барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и ведущую звездочку моторную цепь

Надеваем детали сцепления на валы

Надавливаем на цепь отверткой. Если цепь провиснет более чем на 1,5 см — выкидываем ее на помойку. Хорошая цепь должна чуть провисать и все.

Одеваем на цапфу коленчатого вала специальную стопорную шайбу, накручиваем гайку, подлаживаем под цепь оловянный брусок или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем гайку

После затяжки — фиксируем гайку стопорной шайбой

Заряжаем в внутренний барабан нажимные пружины и туда же ставим три нажимных болта с стопорной пластиной

Ставим внутренний барабан на вал

Одеваем на вал стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку. После затяжки гайки — фиксируем ее стопорной шайбой. Съемник делаем из ненужного диска сцепления: привариваем к нему кусок шины или пруток.

Ищем в комплекте дисков сцепления самый толстый металлический диск с фаской по наружному краю. Ставим этот диск на барабан — фаской к двигателю

Пластиковые диски перед установкой осматриваем на предмет износа и повреждений. После, ложем поочередно все диски на стекло или зеркало и пробуем их раскачать. Если какой-то из дисков будет качаться — выкидываем его на помойку

Чередуя пластиковые диски с металлическими набираем корзину

Выбираем из двух штоков сцепления самый длинный и ставим его круглым концом внутрь первичного вала

Второй шток ставим острым концом к себе

Ставим на корзину нажимной диск и затягиваем регулировочные гайки

Гайки затягиваем покуда торцы болтов не выйдут над гайками на 2-3 мм. После, нажимаем несколько раз на рычаг сцепления и смотрим как отходит нажимной диск

• Если диск отходит с перекосом — регулируем его с помощью гайки

Админ

149 комментариев

здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление собирал так как у вас показано выжим нормальный но сцепление не включается на регулировочный винт ни каких эмоций до разбора двигателя немного вело. шарик я старый поставил вот думаю не из за него ли так как он уже не совсем шарик я бы сказал квадратик заменить нечем было

Андрей, я правильно понял, что сцепление именно не включается? То есть, передачу включаете, а мотороллер никуда не едет. Если так, то возможно, при сборке последний диск не попал или вылетел из паза корзины. Опишите подробней свою проблему, или, что будет лучше всего — снимите крышку сцепления и сфоткайте как у вас там собрано и мы тогда что-нибудь вам посоветуем.

нет скоростя включаются но при выжиме сцепления коробка не отключается регулировочный болт затягиваю коленвал с поршневой вообще не двигаются немного ослобляю все работает но на выжим опять ноль эмоций

Андрей, я никак не могу вникнуть в суть проблемы. Вы сначала говорите, что сцепление не включается, теперь говорите, что оно не выключается. Объясните по-подробней, что с вашим сцеплением. Если оно ведет (не выключается), то при включении передачи мотороллер будет ехать даже при полностью выжатом рычаге сцепления. Если сцепление проскальзывает (не включается), то при включенное передаче мотороллер никуда не поедет — хоть отпускай рычаг хоть нет. Сцепление «Муравья» очень надежное и неприхотливое и когда с ним возникают серьезные проблемы, то в большинстве случаев — этот момент мне указывает на то, что оно было неправильно собрано («здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление») или повреждено. Попробуйте разобрать его еще раз, а потом по-новой собрать.

сцепление значить ведет собирал я его как у вас показано я вот что вспомнил я самый толстый диск фаской вниз поставил (правильно ли) может из за этого хорошо разберу еще раз все проверю вам отпишу просто это мой первый мотороллер хочется что бы работал как часы а тут такая оказия еще зажигание что то барахлит искра то есть то нет катушка новая конденсатор тоже свеча норм хочу переделать под магнету

Андрей, все правильно: толстый диск фаской ставится к двигателю, а вести сцепление может не только из-за неправильной сборки. А например из-за плохого троса, кривых диском и много еще от чего.

Сцепление на моем муравье пробуксовывает,мотик еле еле едет.Регулировка не помогает,друзья посоветовали заменить диски,они правы?

Николай, вам сцепление разбирать нужно в любом случае и смотреть. Может диски стерлись или кривые, а может трос где-нибудь перегнулся или заржавел, всякое бывает.

Отличное пособие. Очень доходчиво. Подскажите пожалуйста люфт на корзине, без внутреннего барабана допускается. Судя по фото, Вы над этим не заморачиваетесь. Ибо вместе с внутренним барабаном люфт пропадает. У меня проблема следующего характера. Двигатель стоит на мотолебёдке и так как сцепление было собрано с перекосом, невозможно было его отрегулировать ( то вело, то буксовало, но скорости включались). Я решил перебрать сцепление ( чтобы нейтраль можно было включать на работающем двигателе). Жаль Ваш мануал до этого не прочитал. Корзина нового образца, туда вложил диски нового образца (с пропилами), отрегулировал равномерный отход первая включается и выключается легко, а вот вторая недовключается идёт рычание. Ещё похоже я перетянул пружины, сцепление туговато было. Сейчас я разобрал корзину, начал проверять детали и на корзине есть люфт (поставил внутренний барабан без пружин и затянул). Ещё похоже просели пружины ибо при зазоре 2-3 витка на болту (как делаете ВЫ), пружины прослаблены (думаю сцепление будет буксовать)болт шатается. Я то думал, затягивая пружины что бы конец болта не задевал за барабан. Теперь я понял что это не страшно. Что думаете ВЫ. Заранее спасибо.

Если передача при включении трещит значит сцепление ведет или недовыключается. Нужно отталкиваться от этого.

Огромное спасибо! Я хоть и родом со Славянска на Кубани, живу в Вологодской области. Так что земляк помог на расстоянии….

Как это работает сцепление в масл ванне. че та не пойму. поя

Мотоазарт

Quadrigo

Привет!
Не нужно путать 2ух тактные мотоциклы типа ИЖ, 2Тактные моторы это совсем отдельная история.

В каких конкретно, для какого квадрика, любое масло называется моторным, если оно для мотора, просто мотор мотору рознь, существует ещё классификация масла: API Service SE, SF, SG.

Да это ерунда, обычное мотоциклетное пойдёт.

Какое трение, чёта ты сам запутался, не надо путать автомобильное однодисковое сухое и многодисковое «мокрое» мото-сцепление.

Что за ерунда, ну сказанул LOL

Пользователь

Отлично! Спасибо за просвещение в ряде вопросов. Продолжаем делиться знаниями 😉

Да, «по сути, вариатор (наиболее распространённое англоязычное обозначение — CVT — continuously variable transmission) — это вариация на тему автоматической коробки передач. » ( http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html ) хотя, вероятно ее правильнее было называть «. в основе своей механическая, а поэтому работающая с небольшими потерями бесступенчатая трансмиссия. » ( http://www.avtonov.svoi.info/variator.htm ) Т.е. вариатор это уже получается скорее трамсмиссия, чем коробка передач. :don’t_know: Да ладно, не в этом суть. В данной ситуации любая трактовка правильна.

С вариатором более-менее разобрались.

угу, извините, две буквы не дописал prdn

из мануалов:
«Рекомендуемая классификация машинного масла SE, SF, SG и типами выше.» — 400ATV«Bashan».
«API service SE, SF, SG type or higher» — Yamaha YFM400FAR.
«Класс SF» — CF500.

Классификация моторных масел API определяет пределы различных параметров (в частности, чистоты поршня, износа поршневых колец и т.д.) с помощью различных испытательных двигателей.

SE Класс масел для бензиновых двигателей 1972–1980 гг. выпуска;

SF Моющие и противоизносные свойства масел этого класса выше, чем масел класса SE. Соответствуют требованиям для бензиновых двигателей 1981–1988 гг. в ыпуска;

SG Масла данного класса обладают еще более высокими моющими и противоизносными свойствами, лучше защищают от шламообразования и продлевают срок службы двигателя. Соответствуют требованиям большинства производителей двигателей начиная с 1989 г.;

SH Этот класс был введен в 1993 г. Испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более требовательная;

SJ Новый класс масел, введенный в 1996 г. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.

Итак, мы видим что каждое последуеще масло лучше предыдущего. Соответственно, в двигатель 1972 г.р. (например) можно залить масло SG, но никак не наоборот — в двигатель 1996 года лить масло SE не рекомендуется. Т.е. от классификации по АРI мы не зависим. Вернее так — чем выше по алфавиту буква в классификации, тем гарантирование оно вам подойдет.

Т.е. основополагающим в выборе масла нужно считать его классификацию по АРI (в расчет вязкость пока не берем)?

Ок. Тогда вернемся к тому, что вызвало эту дискуссию.
Масло 300V 4T Factory Line 15W-50 ( http://www.motul.ru/catalog/moto/4t/300V_4T_FL_15W50/ )
Я почему-то не смог найти его классификацию по API.

И если дальше следовать, мудрой мысли о том, что:

Мотоазарт

Пользователь

ну, по всей видимости уже не только ваше.. 😉
получается, что специального масла для ATV не существует?.. prdn

Ну и в завершении нашего ликбеза 🙂 о маслах для ATV, про виды масла:

«Вид масла зависит от его основы (базового масла), в которую вводятся пакеты присадок для улучшения эксплуатационных свойств. В качестве базовых масел используются минеральные (полученные переработкой нефти), синтетические (полученные путем органического синтеза), а также их смесь. Соответственно моторные масла подразделяются на минеральные (Mineral), синтетические (Fully Synthetic) и частично синтетические (Semi Synthetic) — в обиходе полусинтетические.
Минеральные имеют невысокую стоимость при приемлемых эксплуатационных качествах, но относительно узкий температурный диапазон применения.
Синтетические — сложность технологических процессов изготовления определяет большую стоимость, но этот вид масла обладает лучшими свойствами, прежде всего малым изменением вязкости от температуры.
Частично синтетические масла являются компромиссом между названными выше видами, имея лучшие свойства, чем минеральные, при более низкой цене, чем «синтетика». «

Пользователь

Мотоазарт

Пользователь

Это просьба к производителям техники? Потому как мы здесь оперировали рекомендациями производителей ATV из мануалов(см.выше).. RTFM

Касательно возможности применения автомобильных масел в двигателях ATV, было высказано аргументировано (IMHO) и с сылкой на конкретные источники.
Касательно применения специальных масел, кроме личных мнений пока аргументированых доказательств не было. prdn

Мотоазарт

по ходу дела и не будет.
я пока ответа на поставленный автором вопрос не отыскал ни в инете ни ни в этой ветке. понятно ,что масло должно быть мотоциклетным.

описания теста JASO T904 ,про которую кричит мотюль тоже не могу найти.
описание JASO T903 есть в инете. (см. выше как гврится)

может остановиться на том,что спец масла для АТВ нет.

Пользователь

Мотоазарт

Пользователь

Мотоазарт

Пользователь

TIM-JET

Пользователь

Пользователь

Спасибо вырезку из мануала!
Собственно здесь же, на первом фрагменте, мы видим, что производитель ATV рекомендует применение масла SAE 15W30 SG (не менее), затем JASO T903 МА, и затем PH GN4 или HP4. Что собственно вписывается в приводимые мной доводы и рассуждения. Или я что-то плохо прочитал? shy

Т.е. совершенно очевидно, что специальных масел для ATV не существует, а то что продается — рекламный ход производителя масла. Касательно применения специальных мотоциклетных (4Т) масел, очевидно, что они полностью соответствуют спецификации SG. prdn
А дальше дело выбора пользователя по какой цене ему интересно будет покупать масло. 🙂

Пользователь

————————-
Требования к системе смазки четырехтактных двигателей ROTAX

Система смазки четырехтактных двигателей является системой закрытого типа с «сухим» картером, с принудительной циркуляцией масла.
Для смазки двигателей необходимо использовать качественное масло для бензиновых четырехтактных двигателей с классом качества не ниже чем SF или SG по спецификации API. Предпочтительны масла для мотоциклетных двигателей. Использовать масла для дизельных или авиационных двигателей запрещено!
Этилированный бензин и синтетическое масло несовместимы.
При эксплуатации двигателя температура масла должна быть выше 100°С, что обеспечивает испарение из системы смазки воды, образовавшейся из конденсата и продуктов горения.
Если в эксплуатации температура масла не превышает 120°С, то можно использовать полусинтетическое масло, а если превышает, то рекомендуется использовать синтетическое масло. Смена масла выполняется после первых 25 часов наработки, а затем каждые 100 часов или при смене сезонов эксплуатации. При смене масла выполнять промывку системы с помощью промывочных масел или присадок запрещено!
На свойства и ресурс масла значительное влияние оказывает тип бензина и качество смеси. При работе двигателя на этилированном бензине смену масла необходимо выполнять в два раза чаще, через каждые 50 часов. Длительная работа двигателя на малом газу или при переобогащенной смеси приводит к образованию смолистых отложений, которые попадают в масло и снижают его свойства.
Вязкость масла должна соответствовать климатическим условиям эксплуатации.
Использовать различные присадки и добавки к маслу запрещено!

При выборе масла следует руководствоваться следующими приоритетами:
Синтетическое масло с трансмиссионными добавками для высоконагруженных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Только неэтилированный бензин.
Полусинтетическое масло с трансмиссионными добавками для нормально — и высоконагруженных четырехтактных мотоциклетных двигателей.
Синтетическое масло для высоконагруженных двигателей. Только неэтилированный бензин.
Полусинтетическое масло для нормально — и высоконагруженных двигателей.
Минеральное масло с трансмиссионными добавками для нормально-нагруженных четырехтактных мотоциклетных двигателей.
Минеральное масло для нормально-нагруженных двигателей.
—————————

Толковое разъяснение отличия автомобильного и мотоциклетного масел ниже:

—————————-
Масла для четырехтактных двигателей мотоциклов

В связи с высоким форсированием, двигатели современных мотоциклов более требовательны к качеству моторного масла, чем автомобильные. К тому же, на большинстве силовых агрегатов, двигатель, коробка передач и сцепление находятся в одной масляной ванне. Зубчатые зацепления в коробке передач нуждаются в антифрикционных присадках и для надежной бесшумной работы требуют более густое масло. Обилие таких добавок для сцепления не желательно, так как они могут привести к его пробуксовыванию. Вязкое масло хорошо защищает трущиеся поверхности от износа, но на высоких оборотах приводит к большим потерям на перемешивание.

Мотоциклетные масла выпускают на базе существующих автомобильных следующим образом: берут хорошую синтетическую основу со сбалансированным пакетом присадок и уменьшают количество антифрикционных и противозадирных составляющих. Поэтому, группа их качества не может быть выше, чем у автомобильных масел, из которых они сделаны. Снижение качества связано еще и с тем, что чем выше категория масла, тем прочнее масляная пленка, тем сильнее его вспенивание при интенсивном барботаже на высоких оборотах. При производстве всесезонных масел в основу добавляют загуститель на основе полимеров (молекулы связаны в длинные цепочки). В холодном масле молекулярные нити скручены в клубочки и себя не проявляют. Таким образом, на холоде проявляется лишь естественная вязкость основы. При нагреве молекулярные нити распрямляются, компенсируя разжижение базового масла. Сам полимерный загуститель смазывающих свойств не имеет.

К тому же полимерные составляющие разрушаются при перемалывании шестернями редуктора. Масло возвращается к базовому состоянию, теряя вязкость. Теперь ее уже может не хватить для обеспечения гидродинамического режима коренных и шатунных подшипников скольжения. Поэтому при производстве синтетических мотоциклетных масел загустители добавляют в небольших дозах, так как высокая маслянистость синтетической основы обеспечивает прекрасные смазывающие свойства одновременно с сохранением жидкотекучести при сильных морозах.

Таким образом, мы видим единственное, что можно поставить в минус применения автомобильного масла в ATV, это «. полимерные составляющие разрушаются при перемалывании шестернями редуктора. Масло возвращается к базовому состоянию, теряя вязкость. » Возможно. Но сроки замены масла в двигателях ATV рекомендованные производителем 1000км (или 100час., а в тяжелых условиях 50час.) против 10000км на автомобиле, наверное не просто так.

Источник