Муравей поршень как ставить кольца

Как поставить правильно поршень на муравей

Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»

В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.

• В случае с поршневыми — хороший ремонт подразумевает под собой прежде всего расточку цилиндра в ремонтный размер и установку нового поршня, колец и пальца. Если повезет найти цилиндр еще советского производства — самым лучшим вариантом будет — расточить его в ремонтный размер, поставить пусть и контрафактный, но зато как никак, а новый поршень, то такая поршневая гарантированно отходит несколько сезонов. И что самое главное — расточка стоит всего 400 р + новый поршень, кольца, палец итого выходит не больше 1000 р

В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями

• Если не заморачиваться, как это раньше любили делать в колхозах: подобрать к изношенному цилиндру поршень большего размера, то такого «ремонта» хватит на пару раз сгонять в соседний колхоз за самогоном…
• Самый быстрый вариант ремонта заключается в покупке новой поршневой. Цены на поршневые для советских мотоциклов у нас начинаются от 3 000 и больше. Покупать или не покупать — решать вам. Но если купите — будьте готовы к сюрпризам

Качество деталей

«Качество» деталей к советским мотоциклам, которые в данный момент есть в продаже не соответствует даже самым худшим советским образцам. Советское тоже было не идеальным — поверьте. Единственное на что не было нареканий так это на качество металла, а вот точность изготовления у советских производителей хромала и причем очень и очень сильно

Кольца

При покупке новых колец вставьте их в цилиндр (новый или после расточки) и проверьте на просвет

• Если кольца легли плотно — покупаем
• Если кольца к зеркалу не прилегают — пробуем другие

Пример идеального прилегания кольца к зеркалу («Муравей»)

После проверки на прилегание — одеваем кольца на поршень и замеряме щупом зазор между кольцом и канавкой поршня.

• Если зазор окажется больше 0,01-0,02 мм — пробуем другое кольцо
• Если после нескольких испробованных колец зазор больше положенного — пробуем другой поршень

Поршень «Восхода» с зазором явно превышающим все мыслимые нормы

Поршень «Муравья» с допустимым зазором

Поршень

Из самых опасных и часто встречающихся косяков в новых поршнях стоит отметить неправильное положение стопоров колец. Клиенты уже несколько раз приносили поршни у которых были проблемы с расположением стопоров

• Перед покупкой поршня — подергайте какими-нибудь щипцами стопор
• Если стопор шатается — отлаживаем этот поршень и берем на проверку следующий

Последствия вылетевшего стопора («Муравей»)

Если стопор сидит плотно — ставим напротив стопоров риски и вставляем поршень в цилиндр так, чтобы он не дошел до окон. После, разворачиваем поршень так, чтобы он стал точно также как в двигателе. То есть стрелкой вперед, а ось пальца строго вдоль оси коленчатого вала и смотрим:

• Если хотя бы одна риска стала напротив окон или рядом с окном — отлаживаем поршень и берем другой
• Если риски стали между окон — покупаем

Пример неправильного расположение стопоров на собранном двигателе «Восхода». В случае такого положения замка колец — неминуема поломка кольца

Пример правильного положения стопоров («Муравей»)

Цилиндр

В цилиндре к сожалению особо ничего на глаз не проверишь. Поэтому, осматриваем его зеркало на предмет повреждений и этим и ограничиваемся

Пример зеркала нового цилиндра

Пример зеркала после расточки

Подготовка

Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…

Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке

• Если зазор меньше нормы — подпиливаем кончики колец надфилем

Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)

Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)

Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца

После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.

Сборка

Вставляем в бобышку поршня стопорное кольцо. Кольцо должно лечь в бобышку плотно равномерно прилегая по всей окружности

• Если кольцо село неплотно — разогните его или замените на новое

Нагреваем поршень техническим феном и вставляем в бобышку поршневой палец так, чтобы он немного вышел внутрь поршня

Смазываем верхнею втулку шатуна любым моторным маслом. Разворачиваем поршень стрелкой на выхлоп (на «Юпитерах» на впуск). Одеваем поршень на шатун, вставляем выдвинутый палец в отверстие верхней головки, загоняем палец и фиксируем его вторым стопорным кольцом

Устанавливаем прокладку и из какой-нибудь чистой емкости закапываем моторное масло в подшипник нижней головки шатуна и масляные каналы коренных подшипников

Хорошенько намазываем поршень маслом, устанавливаем кольца и стягиваем их хомутом. Хомут делаем из жести: вырезаем полоску нужной ширины из ней же делаем фиксатор и вуаля!

После того как кольца зайдут в цилиндр — снимаем хомут и задавливаем цилиндр до упора

После установки цилиндра — придерживаем его рукой пробуем провернуть коленчатый вал:

• Если поршень ходит в цилиндре легко без хруста и заеданий — ставим прокладку и прикручиваем ГБЦ
• Если поршень ходит туго с хрустом, заедает — снимайте цилиндр и смотрите, что вы сделали не так

Фототчет: Колхозный ремонт поршневой «Муравья» — Alisa-motors

Почему колхозный? До потому что ремонта как такового сегодня показано не будет. А вместо него будет показан классический перебор а-ля: помыли, протерли и поставили на место. Так захотел хозяин «Муравья». Его можно понять: какой смысл вкладывать деньги в старую еле пердящею кучу навоза, когда в сарае валяется штук 50 цилиндров и столько же поршней с кольцами?

Из всего этого великолепного многообразия нужно собрать один работоспособный вариант

С чего начать?

С самого трудноподдающегося гаражному ремонту и колхозному тюнингу — цилиндра. Критерий один: минимум повреждений на зеркале и там же минимум выработки, все остальное — не суть как важно.

Первый попавшийся под руку цилиндр имел сильные повреждения зеркала и большую выработку

На втором цилиндре выработка оказалась еще больше чем на первом. Этот вариант мы тоже отметаем

Третий цилиндр был уже расточен в второй ремонтный размер, зеркало целое, выработки практически нет, но он сильно поржавел. Этот вариант пока откладываем в сторону

Четвертый цилиндр оказался самым гавняным: там и выработка и задратое зеркало и коррозия…

Из всех четырех вариантов — третий выглядел самым приемлемым. Так как ремонт у нас сегодня колхозный — сбиваем коррозию с зеркала обычной наждачкой. Сильно драть не нужно: немного сбиваем ржавый налет и хватит

Поршни

У одного из поршней вылетел стопор

Два других поршня были в хорошем состоянии, но не того размера. Четвертый поршень был нужного размера, идеально входил в цилиндр, но был задрат и побит молотком

Задиры на поршне шлифуем наждачкой

Забитые бобышки правим разверткой

Кольца удалось найти заводские с маркировкой

Что в итоге?

В итоге поршневая была успешно инсталлирована на двигатель, обкатана и служит своему хозяину по сей день. Хозяин результатом ремонта остался более чем доволен: вложений ноль, результат отличный. Если кто надумает повторить подобное — дерзайте, все в ваших руках.

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.

Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

Ставим на свое место стопорное кольцо.

Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

Обзор новой поршневой для Муравья

Что лучше, купить новую поршневую или купить Б/У цилиндр советского производства и потом его расточить в ремонтный размер? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Так как все зависит от многих факторов, основной из которых — доступ к хорошей ремонтной базе и доступ к хорошим Б/У деталям. Все зависит только от этого.

Мастера хорошие еще есть и если у вас есть знакомые токаря на каком-нибудь военном заводе, то наилучшим вариантом для вас будет — прошерстить все окрестные сараи помойки, выбрать более менее приемлемый по состоянию цилиндр и отдать его на расточку «дяде Васе» на завод. А поршень, палец и кольца купить новые — это будет самый лучший вариант. Если знакомого «дяди Васи» у вас нет, путь один: купить в магазине самодельное фуфло и потом долго и нудно с ним мудохаться.

Полный комплект новой поршневой неизвестно чьего производства «до повышения» обходился в 4000 руб:

• Головка — 600 руб
• Цилиндр с поршнем, пальцем и кольцами — 3000 руб
• Лепестковый клапан в сборе с корпусом и прокладками — 400 руб

Поршневые для двигателей ТМЗ, которые сейчас представлены в продаже скорей всего заводского производства. И скорей всего нашего. На некоторых деталях видны следы заводской обработки кое где даже стоят клейма, а вот поршневой палец явно китайский: блестит и упакован в пакет: наши заводы так не делают.

Головка блока цилиндров по умолчанию идет с солидным «косяком»: плоскость, которой она опирается на цилиндр кривая. Такая головка не может обеспечивать герметичность соединения. К счастью, проблема легко решаемая: притираем головку на плите и вуаля!

Темные места указывают на неплотности через которые из камеры сгорания прорывались газы. Головка не новая, немного походила, но она из той же оперы, что и цилиндр

Цилиндр на первый взгляд выглядит солидно, однако имеет серьезный «косяк»: гильза запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Казалось бы ерунда, по сути дела так и есть, ели бы не одно «но». Так уж сделали, что головка своей плоскостью ложится одновременно и на гильзу и на рубашку. Со временем гильза немного проседает и между головкой и цилиндром образуется приличная щель через которую сифонит аки с ниагарского водопада…

Перепад между гильзой и рубашкой есть даже у нового цилиндра, а у бывшего в работе становится еще больше

На зеркало цилиндра нанесена хонинговка. Само зеркало сделано качественно видно, что метал из которого сделана гильза хороший, а не сырец. Жаль только что точность изготовления хромает

На продувочных окнах много огрехов от литья. Перед установкой все это безобразие желательно удалить

Поршень очень хорошего качества: стопорные штифты не вылетают, поршневой палец заходит в бобышки с положенным натягом, положение стопорных штифтов полностью соответствуют положению окон в цилиндре

На поршне стоит заводское клеймо

Зазор между канавкой и поршневым кольцом в пределах нормы

Положение стопорных штифтов поршневых колец идеальное: напротив стопорных штифтов начерчены риски, цилиндр установлен на двигатель

Поршневые кольца тоже хорошего качества

Прилегание колец к зеркалу цилиндра идеальное, зазор в замке минимальный

В общем и целом, если не принимать во внимание косяк с перепадом между гильзой и рубашкой, то данную поршневую можно было бы смело назвать хорошей.

Источник