Не могу избавиться от водоросли нитчатые

Нитчатка

Содержание

Описание

Нитчатка, нитчатые водоросли (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae) — это собирательный термин (не имеющий прямого отношения к систематике), объединяющий множество родов зелёных водорослей, имеющих нитчатую (трихальную), или, отчасти, разнонитчатую (гетеротрихальную) организацию их тела (таллома). Занимая максимально возможное пространство и обволакивая аквариумные растения, нитчатка лишает их доступа к питанию и освещению, что постепенно приводит к деградации и гибели растений.

Причины появления нитчатки

Нитчатка питается так же, как и большинство высших растений. Она любит свет, потребляет питательные вещества. Заражение происходит, как правило, с принесенными растениями из других источников. И даже, если с виду растения выглядят чистыми, это не дает 100% гарантии, что они не поражены нитчаткой. Развитие водоросль получает при «перекосе» баланса в аквариуме:

1. при избыточном или недостаточном количестве питательных веществ (микро и марко элементов, часто вносимыми аквариумистами в аквариум для стимуляции роста и поддержания внешнего вида высших растений)
2. при редких подменах или перенаселении аквариума, что вызывает накопление нитратов и амика
3. при слишком интенсивном и длительном освещении, часто прямой солнечный свет вызывает моментальную вспышку водорослей
4. в свеже запущенных аквариумах на специализированных грунтовых подложках
5. сбоях в подаче СО2
6. при температурном дисбалансе.

В любом случае, нитчатка появляется только там, где есть аквариумные растения, хоть и закрепляется на совершенно любой поверхности. Нитчатка любит выходы фильтров, где течение наиболее интенсивное.

Виды нитчатых водорослей

Эдогониум (Oedogonium )

Начинается как легкий зеленый пушок на краях растений. Чрезвычайно быстро растет. В запущенном состоянии обволакивает все растение быстро истощая его. Появляется из-за резкого перекоса по нитратам (NO3) и фосфатам (PO4). Часто происходит в свежих аквариумах, когда высшие растения еще не успели стабилизироваться или в обильно засаженных аквариумах с небольшим количеством рыбы, где возникает нехватка нитратов или наоборот, перенаселение приводит к перекосу в пользу нитратов. Вопреки бытующему мнению — эдогониум плохо поедается креветками и рыбами. Правильным выбором будет удаление пораженных частей растений, выравнивание пропорций нитрат/фосфат, увеличение частоты и объема подмен в случае высоких показаний по нитратам. Если подается CO2, то обратите внимание, чтобы не было скачков насыщения воды углекислотой. Стоит проанализировать освещение — слишком интенсивное освещение может ослабить потребление растениями питательных веществ, что приведет к усилению позиций водослей. При восстановлении баланса и укреплении (адаптация, укоренение) растений, эдогониум слабеет и исчезает.

Эдогониум Нитчатая водоросль

Нитчатка под микроскопом

Борьба с помощью перекиси водорода

Стабилизация аквариума — самый правильный путь. Но иногда необходимо прибегнуть к помощи реактивов. Перекись водорода используется в пропорциях 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 5 дней. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса.

Борьба с помощью сайдекса

Все аналогично перекиси водорода, только дозировка 10мл на 100 литров аквариума.

Внимание! Сайдекс связывает кислород в аквариуме, поэтому интенсивная аэрация необходима!

Спирогира (Spirogyra)

Это та самая водоросль, которую мы привыкли называть тиной. Тонкие многочисленные нити образуют плотную колонию, на ощупь достаточно противную, склизкую массу. Возникновение этой водоросли, как и эдогониума, вызывают резкие перекосы по азоту в ту, или иную сторону. Водоросли способны потреблять азот из разных соединений, в отличии от высших водорослей и любая вспышка NH3 (аммиака) или NH4+(аммония) может спровоцировать резкий рост нитчатки. Такую вспышку может вызвать сильное заиливание грунта, остановка на длительное время и последующий запуск внешнего фильтра (колония в фильтре погибнет и фильтр станет источником заражения), перекорм рыб или массовый падеж населения. Но и недостаток азота приведет к таким же последствиям.

Аквариум сильно пораженный спирогирой

Спирогира под микроскопом

Спирогира под микроскопом

Борьба с помощью перекиси водорода

Опять наша обычная 3% перекись водорода — 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 10 дней. Следует существенно снизить световой день в аквариуме. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса. Не забывайте про интенсивную аэрацию на время лечения.

Кладофора (Cladophora)

Еще один вид нитчатой водоросли. Характерное отличие этой водоросли — ветвистость и достаточно жесткая структура. Как правило имеет одну точку крепления на целый пучок. Быстро занимает пространство у дна, особенно где имеется застойная зона. Не путать с часто используемой аквариумистами водорослью кладофорой шаровидной, хотя последняя часто является источником заражения. Питается как большинство высших растений, активно потребляет CO2 и микро/макро элементы. Любит свет.

Из опыта аквариумистов с форума:

1. Бороться затемнением, в т.ч. с повышением/понижением температуры — бесполезно, надесь эта информация сэкономит кому-нибудь нервы и время ;
2. Бороться «лишением питания» — бесполезно;
3. Убить можно медесодержащими препаратами, с негативным эффектом для растений и, в особенности, креветок.
4. Использование перекиси негативно влияет на кладофору, но точного рецепта — нет (по крайней мере я — не нашел); Оболочка клеток водоросли в отличие от Спирогиры («нитки») — 3хслойная (хитин, пектоза, целлюлоза), вероятно за счет этого ей нужна в 25 раз большая доза CuSO4 для смерти, чем Спирогире.

С учетом высокой длительности гибели кладофоры в неблагоприятных условиях, встречающиеся в источниках, обоснованы гипотезы:

1. Внесение перекиси в высокой дозировке 40-50мл/100л не менее 10 дней (В частности пост Кладофора. Как избавиться? [10]). Данную гипотезу не проверял, т.к. указанная дозировка превышает безопасную( по данным интернета 25мл/100л) для рыб и растений.
2. Внесение перекиси не критических доз, но длительное время — 20+ дней. Данную гипотезу проверял в апреле-мае 2015г следующим образом: вносил в дозировке 25мл/100л локально (выключен фильтр), затем включаю фильтр. Кладофора сильно подавлялась, однако не умерла и довольно быстро наросла вновь.
3. Одновременное повышение температуры до 31-32C с добавлением перекиси может быть максимально эффективным. Данную гипотезу не проверял, т.к. в аквариуме креветки, поэтому первоначально проверяю гипотезу 2).
4. Возможно есть способ борьбы при помощи цинка (0.4мг/л). Однако я не знаю, насколько губительны будут высокие дозы для растений.
5. Дезинфекция растений может быть эффективной (С другой стороны, каким веществом — вопрос открытый);
6. Ультрафиолет будет способствовать ускорению окончательной гибели.

пункты 5 и 6 — в виду того, что водоросль не образует цисты.

Методы борьбы

Во-первых — исключить механические. К сожалению, удалить активно растущую кладофору целиком не получается, если только не удалить часть грунта и растений, а попытки рвать ее на куски только провоцирует ее распространение. Имеет более плотную структуру, поэтому стандартные методы борьбы перекисью не помогают. Если превысить дозу — это губительно скажется на аквариумных растениях. Креветки могут поедать кладофору, но или их нужна целая армия и умеренный голод, или они не справляются.

Описаны методы внесения альгицидов (перикись, сайдес и т.д.) точечно, но это очень не простая задача. Для этого необходимо полностью остановить движение воды в аквариуме, выключить фильтр, аэрацию и другие приборы, создающие движение воды. Шприцем с максимально длинной иглой и минимальными движениями, медленно, чтобы опять же не смещать водные массы, в очаги кладофоры вносят альгицид из засчета максимальной дозы на весь аквариум (например 10мл сайдекса на 100л). Оставить аквариум в покое на полчаса. Из-за концентрации вещества в одной точке, у водоросли происходит натуральная «передозировка» и начинают разрушаться клеточные структуры. Через полчаса следует включить все оборудование обратно, можно произвести подмену.

Будьте внимательны! Получасовой простой внешнего фильтра может полностью погубить всю микрофлору в нем. Лучше всего замкнуть его в какой-нибудь емкости, например в ведре, чтобы фильтр продолжал работать и питать биосистему кислородом. Или, как минимум, слейте из него всю воду. Такой метод используется при транспортировке фильтров и помогает надолго сохранить в нем живую культуру бактерий.

1. в темноте не умирает в течение 6 месяцев;
2. живет в т.ч. при температуре 30C в т.ч. в аквариумах с дискусами;
3. гибнет при использовании медесодержащих препаратов;
4. при обработке локально 3% перекисью – частично гибнет на след день. Внесение 3% перикиси 25мл на 100л (безопасная дозировка для аквариума и обитателей) на кладофору не влияет. Есть единичный случай успешной борьбы: 5 мл. 30% перекиси на 55 литров на ночь после выключения света, при этом через некоторое время появилась снова (при изменении концентраций NPK и CO2 в воде);
5. обработка глутаровым альдегидом в стандартных дозировках и дозировках, повышенных для растений не помогает.

Ризоклониум (Rhizoclonium)

Мягкие, короткие нити образующие «ватные шарики». Наверно самая быстро удаляемая водоросль — достаточно установить нормальный баланс в аквариуме и она пропадает сама. Самая частая причина ее появление — неправильный , поспешный запуск аквариума. Как только в аквариуме установится нормальный [азотный цикл] — водоросль перестает нормально питаться и погибает. Поедается кветками, водорослеедами и пецилиями.

Источник

Помогите избавиться от нитчатки

У меня аквариуму ровно год, ни больше не меньше Проблем с водорослями никогда не было. А тут вдруг неожиданно появилась нитчатка (небольшие тонкие зеленые нитки наверху стеблей) на валиснерии, правда пока в небольшом количестве и вода еще пока ничем не пахнет. Да, кстати, эхинодорусы желтеть стали, да и стекла обрастать стали. Не знаю, может это взаимосвязано как-то. На других растениях нитчатки нету. Растениями занято практически все дно. Валиснерия растет очень длинной, когда вырывал — некоторые более около метра в длину. Именно на частях стебля которые находятся на поверхности воды и образовалась нитчатка, то есть туда куда падает свет.
Аквас:
102 литра
2 скалярии, 8 гурами, 3 анцика, 1 птерик, 4 таракатума
валиснерия (занимает более половины аквариума), эхинодорус, анубиас и еще какие-то
Честно говоря, опыта борьбы с водорослями не имею никакого, потому даже не знаю в каком направлении двигаться

споры нитчатки UV-стерилизатор убивает?
какой мощности требуется лампа?

А рыбу с растениями эта штука не убъет?
Я про это: «споры нитчатки UV-стерилизатор убивает?»

Изменено 16.5.09 автор worsvch

А рыбу с растениями эта штука не убъет?
Я про это: «споры нитчатки UV-стерилизатор убивает?»

Изменено 16.5.09 автор worsvch

дык он же не в банку светит, а через себя воду пропускает. внешне устройство. и рыбсов и травы там нет.

вообщем кому интересно могу докласть:
1. после запуска вспыхнула нитчатка.
2. за 3-4 дня разрослась до ниток 5-10см длиной.
3. была ручками ободрана как оборвалась.
4. два раза с интервалом 2 дня в банку капнуто algaefix по дозировке.
5. прошла неделя и нитчатки практически след простыл.

детали: воду не менял, со2 днем и ночью, свет 6 часов 1.2вт/л. трава прет, неоны +улитки живы. продолжаем наблюдение..

Я избавлялся при помощи глутарового альдегида, но доза была 25 мл на 100л банку, дозу делил на 2 внесения, утром и вечером.
А еще метод затемнения попробуйте, мне всегда очень хорошо помогал. Теперь глут лью на постоянной основе, в качестве источника СО2, но бражка тоже имеется для этого аквариума.

Свой на Aqa.ru, Советник

Свой на Aqa.ru, Советник

Нитчатку с восторгом лопают черные молли и велиферы.

Не лопают они ее активно:может когда нитчатки чуть-чуть, то да, а так они просто с ней не справляются.

Очень эффективно Аманки справляются с нитчаткой при плотности посадки 1шт на литр, но с ними 2 неприятных момента:
1. если объем большой, то креветки влетают в копеечку (1 аманка стоит в среднем 80 руб, так что считайте)
2. При такой плотности Аманки начинают кроме нитчатки могут начать «стричь» растения, сколько этих тварей не корми (слова Oleg STA)

Да, мольки кушают ее, сам только из-за этого держу их. Аманки тоже вариант, но хоть и не 80 р., а 30-40 они сейчас стоят (если поискать, могу в личной переписке сказать), но все равно очень в копеечку выльется. Зато радует то, что аманки невероятно живучие.

Свой на Aqa.ru, Советник

Видимо мои молли совсем заелись:видимо мотыль свежий им вкуснее.

Свой на Aqa.ru, Советник

Креветки Амано едят нитчатку.
А еще ее можно на палочку наматывать и выбрасывать.

Убил нитчатку за три дня . Убрал свет на три дня . Вода кристал и не следа от этих гнусов !

Свой на Aqa.ru, Советник

C палочкой согласен, но она подходит не всегда: попробуйте палочкой с мхов нитчатку вытянуть.Нитчатка вместе с мхом тянется.

Свой на Aqa.ru, Советник

Свой на Aqa.ru, Советник

В моем случае ее было много, настолько много, что Амано и молли не справлялись.Кроме того была еще одна разновидность зеленых Oedogonium ( http://amania.110mb. )

Я сколько мог выбирал, но из мха все равно полностью не выберешь. Поэтому после долгих выбираний зеленых я прибегнул к глуту. 5 дней ударных доз по 120-150 мл/ на 150 литров через капельницу (спасибо DNK) и нитчатка реально загнулась:сначала стала ржавого цвета, а потом вообще исчезла.Сейчас ее нет.

Свой на Aqa.ru, Советник

А рыба, особенно сомы и растения у вас не загнулись после глута? .
На палочку наматывать конечно оригинально, но водоросли настолько короткие, что на палочку не намотать

Никто не умер:хотя хозяйство у меня около 50 голов по рыбам: миноры, расборы, кардиналы, молли и 2 генирохейлуса
и еще в этой же банке сидели Вишни и Аманки.рыбы я видел что не умерли, а креветок определил когда переезжал:нашел всех креветок и еще наверно десятка 3 вишенек.

По поводу палочки:длинные нити лучше всего наматывать на шероховатую палочку и потихоньку вытягивать.Я брал ершик, которым чистят трубки фильтров (продаются в зоомагазинах) и наматывал на них.
А вот если нити короткие, то тогда руками. правда из мха не выберешь.

Изменено 27.5.09 автор Sebbb

Свой на Aqa.ru, Советник

А растениям плохо не стало, от того что вы свет не включали? Кстати, когда рыбу кормили тоже свет не включали?

Если позволите то отвечу за КАРП.
При затемнении, особенно если это не более 3-х дней, ничего плохого с растениями не случается.Скажу более:в темноте растения растут и потребляют макроэлементы, посколько на свету у растений более приорететная задача:фотосинтез (обсуждение этого идет на параллельном форуме)

Косяк в том, что без света растения вытягиваются и теряют свой декоративный вид.

Здравствуйте.
Пару недель назад стал счастливым обладателем нитчатки(приобрёл вместе с мхом).
Нитчатка- белая паутинка аля пух. Источник был пересажен в 40л аквас в который была залита отстойка из-под крана без химии и жило несколько ампулярок + кустик паоротника. Проделал фокус с «чёрным ящиком» педварительно выкинул улиток, снял одеяло на 4 сутки, результаты просто ппц.
Папрортника я вообще не обнаружил, вода мутная запаха нет, Все стенки, гунт, поверхность воды в плотном склизком налёте, которй при прикосновении сворачивается в клочья.
Кусок мха был извлечен, промыт и неремещён в банку 1л+ отстойка и на подоконник через 3 дня тоже что в 40л. Следоватильно любит железо и пофиг на освещение.
Сегодня начали отпадать корни с плавунов на которых как мне кажется тоже нитчатка, в аквасе в который я её изначально сунул(аква 180л), вспышка после подмены воды.
Понииая что народными методами мне её не вылечить а участи 40л неохото вовсе, прошу ВАС подскажите что делать в моей ситуации или какую химию влить?

Свой на Aqa.ru, Советник

Источник