Разборка передней вилки муравья

Как снять переднюю вилку на мотороллере «Муравей»

Показать панель управления

• Опубликовано: 9 авг 2021
• В этом видео вы найдёте подробный процесс демонтажа передней вилки мотороллера «Муравей»

Комментарии • 24

Привет) на каком сайте можно приобрести ведущую и ведомую звездочки под ижевскую цепь на Муравей?

Добрый вечер. Мотоцикл тмз тула, глохнет на ходу и не подсасывается бензин в карбюратор. Сетку в кранике чистил, карбюратор тоже весь разбирал, продувал. У меня в голове уже закончились варианты, в чём ещё может быть проблема?

Спасибо, что написали в чём была причина👍🏻

Проблема была в резиночке на запорной игле в карбюраторе, она от бензина разбухала и перекрывала подачу топлива. Замена её решила проблему. Мало ли кому пригодится.

Привет не как не могу разобраться с диностартером можно его как-то сделать так чтобы можно было не подключить к реле. У меня нет только родного замка зажигания

Привет! Династартер работает только в комплекте с реле-регулятором, который регулирует заряд аккумулятора и поддерживает на одном уровне параметры напряжения в бортовой сети. Если династратер включить напрямую в сеть, то чем выше обороты двигателя, тем выше напряжение, то есть на высоких оборотах напряжение будет гораздо больше положенных 12V. Без реле никак.

Привет з чернігівськой обл, в меня тож муравей

@Tech Band Garage був на могнето но ми поменяли мотор на стартерний .

@Tech Band Garage толком і не їздив

Привіт! Круто. І як, бігає, не підводить ?

От того демпфера толку. Я его вообще выбросил.

Дякую за відео,було дуже цікаво і доходчиво розказано, я ще ніколи не розбирав цей вузол, хотя «Муравей» уже в мене майже 20 років, хотів задати запитання: шарики в наборних підшипниках нові чи залишились ті самі що були? Ще раз дякую, удачі Вам , Муравей ухожений красава.

Дуже дякую на доброму слові! Шарики залишилися старі, але проїхали всього 1300 км. Муравей я робив в 2011 році і тоді поставив нові підшипники, тому вони пройшли зовсім мало. Зазвичай нижній підшипник виходить з ладу швидше, особливо обойма на яку я встановив шарики, бо там ближче до бруду і води.

В место набора шариков я поставил роликовые почипники

При езде мотороллер немного тянет вправо. Прежде чем грешить на вилку (визуально она не кривая) я так понимаю надо перебрать маятник и проверить подшипники ? Или это точно кривая вилка ?

Только если уже очень разбитые, скажем с треснувшими обоймами или предельно изношенными дорожками.

@Tech Band Garage логично. Если маятник в порядке, а отверстия под него разбиты, то сам маятник будет «гулять». Разбитые подшипники ступицы переднего колеса могут влиять на симметрию переднего колеса?

Мотороллер был полностью восстановлен в 2011 году, проехал с того момента всего 1300 км. При ремонте подшипники рулевой колонки ставились новые, а втулки в маятнике тоже были заменены на новые, то есть они без люфта, смазаны и маятник работает правильно. Дело оказалось именно в вилке. Я в этом убедился когда проехал после замены вилки. Думаю, что в большей степени влияет не сама кривизна трубы, а разбитые отверстия под ось маятника.

Источник

Как снять переднюю вилку на мотороллере «Муравей»

Показать панель управления

• Опубликовано: 9 авг 2021
• В этом видео вы найдёте подробный процесс демонтажа передней вилки мотороллера «Муравей»

Комментарии • 24

Привет) на каком сайте можно приобрести ведущую и ведомую звездочки под ижевскую цепь на Муравей?

Добрый вечер. Мотоцикл тмз тула, глохнет на ходу и не подсасывается бензин в карбюратор. Сетку в кранике чистил, карбюратор тоже весь разбирал, продувал. У меня в голове уже закончились варианты, в чём ещё может быть проблема?

Спасибо, что написали в чём была причина👍🏻

Проблема была в резиночке на запорной игле в карбюраторе, она от бензина разбухала и перекрывала подачу топлива. Замена её решила проблему. Мало ли кому пригодится.

Привет не как не могу разобраться с диностартером можно его как-то сделать так чтобы можно было не подключить к реле. У меня нет только родного замка зажигания

Привет! Династартер работает только в комплекте с реле-регулятором, который регулирует заряд аккумулятора и поддерживает на одном уровне параметры напряжения в бортовой сети. Если династратер включить напрямую в сеть, то чем выше обороты двигателя, тем выше напряжение, то есть на высоких оборотах напряжение будет гораздо больше положенных 12V. Без реле никак.

Привет з чернігівськой обл, в меня тож муравей

@Tech Band Garage був на могнето но ми поменяли мотор на стартерний .

@Tech Band Garage толком і не їздив

Привіт! Круто. І як, бігає, не підводить ?

От того демпфера толку. Я его вообще выбросил.

Дякую за відео,було дуже цікаво і доходчиво розказано, я ще ніколи не розбирав цей вузол, хотя «Муравей» уже в мене майже 20 років, хотів задати запитання: шарики в наборних підшипниках нові чи залишились ті самі що були? Ще раз дякую, удачі Вам , Муравей ухожений красава.

Дуже дякую на доброму слові! Шарики залишилися старі, але проїхали всього 1300 км. Муравей я робив в 2011 році і тоді поставив нові підшипники, тому вони пройшли зовсім мало. Зазвичай нижній підшипник виходить з ладу швидше, особливо обойма на яку я встановив шарики, бо там ближче до бруду і води.

В место набора шариков я поставил роликовые почипники

При езде мотороллер немного тянет вправо. Прежде чем грешить на вилку (визуально она не кривая) я так понимаю надо перебрать маятник и проверить подшипники ? Или это точно кривая вилка ?

Только если уже очень разбитые, скажем с треснувшими обоймами или предельно изношенными дорожками.

@Tech Band Garage логично. Если маятник в порядке, а отверстия под него разбиты, то сам маятник будет «гулять». Разбитые подшипники ступицы переднего колеса могут влиять на симметрию переднего колеса?

Мотороллер был полностью восстановлен в 2011 году, проехал с того момента всего 1300 км. При ремонте подшипники рулевой колонки ставились новые, а втулки в маятнике тоже были заменены на новые, то есть они без люфта, смазаны и маятник работает правильно. Дело оказалось именно в вилке. Я в этом убедился когда проехал после замены вилки. Думаю, что в большей степени влияет не сама кривизна трубы, а разбитые отверстия под ось маятника.

Источник

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Муравей + lifan 188f

Модератор: User buggy

Муравей + lifan 188f

Сообщение Vasilev » Ср июл 08, 2015 5:12 pm

Тем временем, взял в ремонт Муравья и установил мотор Lifan 188f (400см3, 13 л.с.)
Интересно ли будет создать на форуме, правда не знаю в каком разделе )) ?

Да, может кто знает почему руль болтает на любой скорости? Втулки вроде живые, люфтов нет..

Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски

Сообщение vovka » Ср июл 08, 2015 6:11 pm

Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски

Сообщение Vasilev » Ср июл 08, 2015 11:57 pm

Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски

Сообщение ilya38 » Чт июл 09, 2015 4:47 am

Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски

Сообщение Vasilev » Чт июл 09, 2015 11:22 am

Без вариатора и кпп. Просили чтобы ехал 30км в час. Мотороллер будет использоватся для перевозки мелких грузов типа картошки с поля )
Вообще все начиналось с того что человек купил муравья за 6000 якобы после капиталки и надо всего лишь поставить магнето и подключить электрику.

Вскрытие показало что заводить там уже нечего, мотор был просто помыт.
Решили поставить другой мотор, но человек очень переживает за его гарантию поэтому переделки должны быть обратимыми)

Для начала перебрал редуктор и переставил звезду на другую сторону. С рамы отпилил все лишнее для разметки мотора.

В итоге вот так:

Промежуточный вал и выпускной коллектор:

Переставил реверс на другую сторону. Сделал подлиннее ручку:

На данный момент ввиду отсутствия нужных звездочек передаточное число 13:1 (планирую около 9-10) , максимальная скорость 21 км/ч (без снятого ограничителя) Тяга хорошая, интересно было бы покататься с оригинальным мотором.

Источник

Фотоотчёт: Ремонт, сборка редуктора мотороллера «Муравей»

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

1. 18 ГПЗ_204_КЗ — 2шт (первичный вал);
2. 4_ГПЗ_60203_К-2шт (промежуточный вал);
3. 4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус дифференциала);

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Источник