Ремонт мотороллеров Муравей
При ремонте амортизатора необходимо специальное устройство, сжимающее пружину, хотя она и поддается самостоятельному изготовлению. Для него вам потребуется сварочный аппарат, болгарка, шпильки в количестве двух штук по 30 сантиметров каждая, дрель, отрезок трубы водопроводной 20-30 миллиметров и диаметром 5,7 сантиметра, болт, пара шайб, обрезки стальной полосы или уголка. Из отрезка трубы в форме кольца вырезается кусочек, соединение проварить, чтобы кольцо сжалось до 51 миллиметра.
Произвести сжатие пружины при помощи готового приспособления на 30 миллиметров. Если серьга, расположенная сверху, сместится вниз, то следует вытянуть ее рукой вверх. Из серьги амортизатора, расположенной сверху удаляется штифт. Рожковый ключ на 8 вставляется в расположенную на штоке амортизатора проточку, а вороток в верхнюю серьгу. Далее верхняя серьга свинчивается со штока амортизатора.
Натяг пружины ослабляется путем отворачивания гаек на приспособлении. С амортизатора снимается пружина, предохранительный кожух, направляющий стакан и буфер сжатия. Если возникают затруднения при снятии направляющего стакана, тогда амортизатор зажимается за верхнюю резервуарную гайку в тиски. После очистки его от грязи, нагревают паяльной лампой, или пламенем газовой горелки чуть более 100 градусов и через проставку из твердых пород дерева, или мягкого металла, ударами пытаются сбить направляющий стакан. Отворачиваем ключом на22 гайку резервуара, расположенную сверху.
Производим извлечение цилиндра из резервуара. Шток с поршнем вынимается из цилиндра. Старое масло выливается, а детали промываются бензином. Обычно инструкциями не рекомендуется разбирать клапаны поршня и цилиндра. Проверяем шток на погнутость. Если все- таки погнут, тогда его нужно менять. Если при ржавчине на штоке, нового на смену у вас нет, то поводят обработку преобразователем ржавчины и полируют мелкой шкуркой место повреждения. Также, если возникает необходимость, то втулки верхней и нижней проушин амортизатора также меняются.
Все три детали из резины (а именно уплотнительное кольцо, кольцо поршня и сальник штока) при необходимости подлежат замене. Если масло течет из амортизатора, то более тщательно проходят проверку на герметичность уплотнительное кольцо и сальник штока.
На герметичность резиновое кольцо поршня никакого влияния не оказывает. Сальник штока может быть взаимозаменен с сальником амортизатора мотоцикла Восход, ИЖ.
Цилиндр вставляется в резервуар, в который наливается масло И-20 в объеме 55 кубиков. В цилиндр вставляется шток вместе с поршнем, на него надевается направляющая, и производим опускание до упора в цилиндр.
При ремонте амортизатора необходимо специальное устройство, сжимающее пружину, хотя она и поддается самостоятельному изготовлению. Для него вам потребуется сварочный аппарат, болгарка, шпильки в количестве двух штук по 30 сантиметров каждая, дрель, отрезок трубы водопроводной 20-30 миллиметров и диаметром 5,7 сантиметра, болт, пара шайб, обрезки стальной полосы или уголка. Из отрезка трубы в форме кольца вырезается кусочек, соединение проварить, чтобы кольцо сжалось до 51 миллиметра.
Произвести сжатие пружины при помощи готового приспособления на 30 миллиметров. Если серьга, расположенная сверху, сместится вниз, то следует вытянуть ее рукой вверх. Из серьги амортизатора, расположенной сверху удаляется штифт. Рожковый ключ на 8 вставляется в расположенную на штоке амортизатора проточку, а вороток в верхнюю серьгу. Далее верхняя серьга свинчивается со штока амортизатора.
Натяг пружины ослабляется путем отворачивания гаек на приспособлении. С амортизатора снимается пружина, предохранительный кожух, направляющий стакан и буфер сжатия. Если возникают затруднения при снятии направляющего стакана, тогда амортизатор зажимается за верхнюю резервуарную гайку в тиски. После очистки его от грязи, нагревают паяльной лампой, или пламенем газовой горелки чуть более 100 градусов и через проставку из твердых пород дерева, или мягкого металла, ударами пытаются сбить направляющий стакан. Отворачиваем ключом на22 гайку резервуара, расположенную сверху.
Производим извлечение цилиндра из резервуара. Шток с поршнем вынимается из цилиндра. Старое масло выливается, а детали промываются бензином. Обычно инструкциями не рекомендуется разбирать клапаны поршня и цилиндра. Проверяем шток на погнутость. Если все- таки погнут, тогда его нужно менять. Если при ржавчине на штоке, нового на смену у вас нет, то поводят обработку преобразователем ржавчины и полируют мелкой шкуркой место повреждения. Также, если возникает необходимость, то втулки верхней и нижней проушин амортизатора также меняются.
Все три детали из резины (а именно уплотнительное кольцо, кольцо поршня и сальник штока) при необходимости подлежат замене. Если масло течет из амортизатора, то более тщательно проходят проверку на герметичность уплотнительное кольцо и сальник штока.
На герметичность резиновое кольцо поршня никакого влияния не оказывает. Сальник штока может быть взаимозаменен с сальником амортизатора мотоцикла Восход, ИЖ.
Цилиндр вставляется в резервуар, в который наливается масло И-20 в объеме 55 кубиков. В цилиндр вставляется шток вместе с поршнем, на него надевается направляющая, и производим опускание до упора в цилиндр.
Источник
gessor
gessor gessor
Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку — легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять так нельзя — серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке — это замена всех резинок, сальника и масла.
Сальник до сих пор продается в интернетах и один в один подходит от амортизатора мотоцикла ИЖ. Других аналогов пока не нашел. Резинки можно подобрать в магазине www.autoopt.ru Это маслобензостойкие кольца по ГОСТу почти любых комбинаций внешних/внутренних диаметров. Купив несколько разных размеров и поэкспериментировав по месту, могу сказать, что без проблем подойдут следующие размеры:
024-029-30 — на манжет
014-018-25 или 015-019-25 — на поршень
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный «провал» штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом — белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка попадается на каком-то одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
18. Видно остаток маркировки цветной краской:
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
В процессе выяснилось, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: «Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние — 1,2,3,4. задние — 0,1,2,3». Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов — осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу «сайлентблок амортизатор Муравей».
И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
Источник
Устройство мотороллера муравей
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Квадроцикл из «Муравья»: этапы сборки
На базе трехколесного мотороллера «Муравья» можно собрать полноценный квадроцикл. Эти два вида мототехники обладают относительно похожими характеристиками. Существенным отличием является только объем бензобака, а также мощность двигателя. Мотор «Муравья» оснащен многодисковым сцеплением, расположенным в масляной ванне.
Подача бензина осуществляется самотеком, а также устанавливается цепочный привод. Двигатель у этого мотороллера одноцилиндровый, имеет мощность 11 л. с. Коробка передач четырехступенчатая, а привод подводится к задним колесам. Бензобак имеет объем 12 л, а средний расход бензина составляет около 7 л на 100 км.
Это позволяет собрать квадроцикл из «Муравья», который будет обладать характеристиками не хуже, чем заводские модели.
Так как сделать квадроцикл из «Муравья»? Сначала потребуется подготовить необходимые детали и узлы. Большинство из них берется с трехколесного мотороллера, но некоторые части нужно будет купить или взять с автомобиля. Работы проводят чаще всего в отапливаемом гараже, где есть качественная вентиляция.
Набор инструментов включает в себя болгарку, сварочный аппарат, набор ручного инструмента. Чтобы собрать квадроцикл из «Муравья» своими руками, чертежи потребуется проработать самостоятельно.
Нужно создать схему с точным описанием всех компонентов, продумав каждую деталь. Чертежи самодельного квадроцикла могут быть и стандартными.
Но прежде чем приступить к выполнению сборки, их нужно рассмотреть очень подробно.
Как собрать квадроцикл из «Муравья»?
Чтобы собрать квадроцикл, потребуется выполнить 9 этапов:
- Приобретение необходимых узлов и механизмов, материалов, оборудования.
- Сварочные работы, создание каркаса.
- Установка на раму тормозов, подвесок, амортизаторов, ходовой части и колес.
- Монтаж мотора, КПП, сборка привода.
- Установка топливного бака.
- Создание электросистемы, установка поворотников, фар, аккумулятора, приборной доски.
- Изготовление обвеса.
- Финишная отделка корпуса, возможно, авторский тюнинг.
- Монтаж корпуса и сидения.
Собрать раму можно из новых труб или использовать старую конструкцию. Если планируется делать основу с нуля, следует приобрести трубы, толщина стенок которых не должна быть больше 3 мм. Для лонжеронов нужны заготовки толщиной 25 мм, а для поперечных перекладин и подкосов – 2 мм.
Чтобы собрать квадроцикл из мотороллера «Муравья», потребуется собрать трубы в единую конструкцию при помощи точечной сварки. Если все элементы собраны правильно, выполняется сварка цельная. Сразу же потребуется прикрепить к раме ушки для амортизаторов, а также рычаги. Кронштейны можно приварить впоследствии, когда на каркас будут устанавливаться узлы и механизмы.
Чтобы провести реконструкцию готовой рамы мотороллера, нужно снять с нее все компоненты. На голый каркас, с которого демонтируется задняя часть, наращиваются трубы. После этого можно приварить кронштейны и прочие мелкие детали для установки соответствующих узлов и агрегатов. Потребуется отодвинуть на 40-45 см стойки под седлом.
Из листа металла создаются конструкции заднего и переднего багажника, которые также нужно приварить к раме. Металлические части конструкции нужно прогрунтовать и окрасить.
Двигатель
Легкий мотор «Муравья» делает квадроцикл маневренным, управляемым, но для перевозки грузов он не подходит. Этот мотовездеход можно будет вытащить из ямы практически вручную, что становится возможным благодаря наличию легкого двигателя.
Мотор и трансмиссия должны быть нераздельны, чтобы обеспечить правильную работу всей системы. Стоит учесть, что в старых двигателях мотороллеров не было охлаждения, поэтому его рекомендуется добавить самостоятельно. Можно снять эту систему, например, с мотора ВАЗа.
Квадроцикл из «Муравья»: подвеска
От мотороллера можно использовать подвеску, в качестве передней или задней оси. Выбор делает мастер самостоятельно, но первый вариант предпочтительнее. Заднюю подвеску можно выполнить двумя способами:
- Взять задний мост со старого автомобиля, а затем укоротить его под габариты квадроцикла. Недостатком такой конструкции является значительный вес.
- Конструкция карданно-редукторного типа. На задней оси монтируется редуктор, к которому подводится привод.
Для квадроцикла нужна независимая подвеска, которая будет обладать высоким клиренсом. Ее рычаги фиксируются к раме при помощи болтов через сайлентблоки. Стойка передней подвески должна иметь наклон, так как в противном случае квадроцикл может перевернуться.
Рулевое управление, тормозная система
Для создания рулевого управления применяется руль от мотороллера, вместе с которым желательно сразу же брать и топливный бак. Вал делают из труб диаметром 20 мм, а снизу нужно смонтировать ограничитель хода.
После установки рулевого управления нужно вывести соответствующие детали для подсоединения их к рычага, педалями прочих элементов конструкции.
Основным элементом безопасности водителя и пассажира квадроцикла является тормозная система. Этот элемент лучше приобрести новый, так как бывший в изношенный механизм не может считаться надежным. В крайнем случае, тормоза можно взять с автомобиля, с небольшим пробегом.
Корпус
Создание корпуса является одним из сложных этапов. Подходящими материалами для этого является стеклопластик или стекловолокно. Можно применять и листовой металл, но искусственный обвес будет весить меньше.
Сначала из кусков пенопласта вырезается «болванка» корпуса, для чего потребуется разработать предварительный чертеж. На подготовленную форму наносится стекловолокно.
Слоев будет несколько, поэтому между ними устанавливаются металлические крепления для последующей фиксации нового обвеса к раме. Чтобы каждый слой качественно скреплялся между собой, их промазывают дополнительно эпоксидной смолой.
Корпус нужно качественно просушить, а затем прогрунтовать и покрасить.
После установки всех компонентов и подключения систем, нужно проверить работоспособность и обкатать транспортное средство, постепенно повышая нагрузку.
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Про мотороллер Муравей.
После двух поездок на мотоцикле по Европе и написания отчетов о них, на меня подписалось большое количество человек. Но мало кто знает или просто помнит с чего все начиналось, и что идея поехать на мотоцикле в Европу зародилась целых 6 лет назад и не случайно.
Это будет первая часть двухсерийной записи про большую мечту ради которой все начиналось. Летом 2009 года я закончил школу и по сложившейся традиции отправился на дачу. Мы с друзьями уже много лет катались и интересовались всяким скутерами и мопедами и как раз в тот год семья моего лучшего друга наладила отношения со своим дедом Лешей. Я вспомнил, что у деда стоял в гараже старый драндулет, на котором он нас катал когда нам было лет пять. Мы даже еще не знали как мотороллер называется, но проявив инициативу мне удалось уговорить друга посмотреть технику. Выкатили Муравья из старого гаража с давно прогнившей крышей в котором этот трудяга нашел свое пристанище на последние 10 лет. Гараж какое-то время служил еще курятником и крольчатником, поэтому состояние мотороллера было удручающем, но я сразу влюбился в эту кучу ржавого железа. Я не понимал для чего нужны все эти кнопки, лампочки и рычаги — мы, избалованные японскими скутерами где был только газ и тормоз, понять не могли почему «на полу» мотороллера целых три педали в дополнении к уже известным нам органам управления.
Без ведома деда купил мотороллер за 3 тысячи со вторым двигателем и некоторыми запчастями в придачу. Про второй двигатель дед любил говорить «новисенький», то есть совсем новый и никогда не заводившийся.
Именно в таком виде Муравей предстал перед нами в июне 2009 года. Это самое первое фото после появления на свет из гаража:
Конечно мотороллер был не на ходу. Не знаю, что тогда было с тормозами, подозреваю, что закисли, но мы с друзьями вряд ли забудем тот день, когда вчетвером катили не такой уж тяжелый мотороллер два километра больше часа. Трое толкали сзади, а один как бурлак тащил за канат спереди. Нас кусали комары, мы умирали от жары, но так Муравей перебрался на мой участок.
Никогда до этого не занимавшись даже ремонтом своего скутера, все лето изучал засаленную книжку с руководством по эксплуатации, вникал в принцип работы коробки передач, карбюратора, электрики и самого двигателя в целом. С ржавчиной боролся обычной шкуркой: вручную драил мотороллер день за днем, за что друзья в шутку стали называть меня «Шкурмен».
Через два месяца я достиг главного результата — мотороллер завелся, внешний вид на скорую руку приведен в порядок и покрашен с помощью кисточки, ржавое дно кузова выбросил и заменил листом профнастила. А в итоге еще был выигран спор с другом, что якобы я не заведу Муравей до конца лета и не смогу проехать на нем хотя бы пару километров.
Я смог не только проехать несколько километров, но даже успел врезаться в гараж соседа от непривычки управления трехколесным транспортом:
До кучи всплыли проблемы с двигателем: свечи постоянно забрасывало маслом. А я, уже освоившись в азах ремонта, сделал вывод о испорченном сальнике коробки передач, в результате чего масло из КПП попадало в камеру сгорания и забивало свечи, при этом мотороллер еще и коптил так, что дымовая завеса держалась на всей улице по пути следования. Это хорошо видно на предыдущем видео.
С началом учебного года в институте я вернулся в город и зарегистрировался на форуме любителей советских мотороллеров, где как раз стартовал конкурс на лучшую реставрацию, в котором не постеснялся принять участие
Источник