Реверс редуктор для минитрактора от муравья

MINI Трактор с движком и задним редуктором от «Муравья»

Доброго времени суток всем участникам форума! Это моя первая тема, так что не судите строго.

Итак о Минике:
Двигатель от «Муравья». Его технические данные:
Производитель: Тульский Машиностроительный Завод
Тип: бензиновый
Объём: 199 см3
Максимальная мощность: 11[1] л.с., при 5200 об/мин
Цилиндров: 1
Ход поршня: 66 мм
Диаметр цилиндра: 62 мм
Степень сжатия: 7,5
Система питания: карбюратор К36Г
Охлаждение: воздушное, принудительное
Тактность (число тактов): 2
Рекомендованное топливо: смесь бензина А-76 с моторным маслом М6/3-10Г/1 (зимой) или М8В (летом)
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне
КПП: механическая 4-ступ.
Передок: от Запорожца, урезанный на 200мм, рулевая колонка от него же.
Задняя подвеска: «родная» с Муравья, с некоторыми доработками.
«Режим» подвески: полностью независимая при необходимости. На заднюю подвеску предусмотрены амортизаторы, которые ставятся, если на нём нужно ездить по дорогам.

Задний редуктор: штатный от Муравья или «Инвалидки», я точно не знаю В нем имеется 2 передачи- вперед и назад, также ввиду необходимости, сделали возможным включение Нейтральной передачи, путем выреза канавки на валу,где двигается вилочка, наждаком 😀 В нем постоянно работает дифференциал, без возможности блокировки( что плохо сказывается при работе в огороде).

Рама: самодельная- два швеллера проложены в основе параллельно и вдоль всего Миника.

Управление: все как в полноценной машине, сделаны три педали на газ,тормоз и муфту. Переключение передач осуществляется с помощью рычага, ну и соответственно руль, не знаю с чего, на нем только значок Фольцвагена.

Тормоза: барабанного типа, основные-задние, но в передних колесах все на месте, нужно только присоединить тросики, и будут все тормозить.
Седло: с мотоцикла Чезетта 😎

Гидравлика: самый интересный, и наверное, неожидаемый девайс на этом Аппарате :glasses: .

Гидронасос: НШ-10 с какого то электроподъемника, приводится в действие с помощью цепной передачи, взятой с мотоцикла ИЖ, на него была наварена соответствующая звездочка, которая легко снимается,что не затруднит ремонт этого узла.

Распределитель: штатный, от трактора Т-25, два рычага, режимы работы-подъем, опускание ГЦ и плавающий режим.

Гидробак: самодельный, основа со старого огнетушителя.Он маловат,но пока вполне хватает, если будет нужен побольше, что то придумаем 💡

Гидроцилиндр: не знаю от чего, но фишка в том, что мы его купили в хоз магазине за 18 грн :O состояние хорошее, нареканий нету.

Навеска: полностью самодельная, готовыми были только натяжники(ну или как там ).

Гидравлика работает отлично, если что-то подставить под навеску и ее опускать, то Миник поднимает себя почти на холостых оборотах двигателя,не важно, сидит кто то или нет.

Электрооборудование: в штатном исполнении, двигатель оснащен стартер-генератором на 12В, но мой дед на движок почему-то поставил Магнето (кстати про деда, все детали от Муравья я снял с его недоделанной самоделки, пока того не было в селе :rofl: ) , я уже подумал что генератор не рабочий, но проверил, и понял, что ошибался. При заведенном двигателе, генератор сам возбуждается и выдает энергию для питания потребителей, все что нужно-газнул чуть больше холостых оборотов, и все работает.

Панель приборов: стоп-сигнал с какого то прицепа, просто и со вкусом.Плюс неплохая подсветка от двух 5Вт габаритных ламп.

Габариты, повороты: с трактора. Сзади роль габаритного огня выполняет противотуманная фара, в которую вставлена лампочка на 5Вт.

Фары: тоже с трактора, дешевые, пластиковые, китайские, но все же светят, и довольно неплохо. Есть возможность включить одновременно дальний и ближний свет на обоих фарах-генератор тянет.

Теперь расскажу о узле между двигателем и задним редуктором:
Как видно из фото, такое решение необходимо было для решения трех задач:
1.Снизить скорость передвижения сего Аппарата.
2.Обеспечить подключение НШ. 3.Несовпадение звездочек на ДВС и редукторе, чтоб поставить цельную цепь.

Всё из перечисленного било решено таким способом: сначала сделали два подшипниковых блока, которые можно было бы закрепить к раме.Потом взяли цельный вал(Ф 18 или 20мм), на который были надеты две урезанных «четвёртых» от мотоцикла ИЖ, для того,чтоб можно было осуществлять подбор звездочек, а между ними как раз разместилась звездочка на 21зуб от того же мотоцикла, для обеспечения работы гидронасоса. Все эти детали были проварены. Ширина между крайними звездочками тщательно высчитывалась, то с ошибками, то без, в общем получилось. Теперь мы имеем достаточно большой подбор звездочек, хотя уже все подобрано и работает нормально. Правда на НШ звездочка не меняется, она обварена вместе с «четвертыми», но здесь и не нужен подбор. Сначала от этого блока до заднего редуктора шла узкая цепь(с Муравья) но ее постоянно рвало, и тогда было решено заменить данную цепь на ИЖевскую, соответственно нужно было найти звездочку на задний редуктор, такую нашли, сварили с нужной серединкой под шлицы на редукторе, но она была заметно больше предыдущей, поэтому ввиду конструктивных особенностей, пришлось сделать «ленивец».После этой доработки, цепи больше не рвались и ехать он стал еще медленней, что есть гуд.

Но не все так хорошо как могло казаться- все больше и больше приходил в негодность узел, который беспокоил нас с самого начала. Это полуоси на задние колеса! 🙁

Все сделано так, что полуось должна быть «изогнутой», для этого было решено использовать по две крестовины от рулевого с МТЗ на полуось, также это необходимо для амортизации колес, что сразу было предусмотрено при проектировании Аппарата. В итоге было разорвано 4 полностью новых крестовин, которые были куплены в магазине, и сразу же поставлены. Две из них просто полопались,и мой отец их сварил,для того чтоб понять причину поломки, и в надеждах, что они заработают. к ним мы нашли еще 2 крестовины советского производства. Поставили- итог тот же! Всего было приведено в негодность 6 крестовин 🙁 Было решено поставить туда карданные крестовины от Москвича, ну или что-то похожее.Но пока это в планах, которые осуществляться где-то через 2 месяца, так как я на учебе, далеко от дома.

Продолжение следует. Вот видео здесь всё детально рассказано!

Описание редуктора мотороллера «Муравей»

Редуктор «Муравей» состоит из качественно изготовленных деталей, у которых весьма продолжительный срок службы и готовность к немедленной эксплуатации. Несмотря на это, порой приходится снять и разобрать это устройство, поскольку ничто не вечно. Можно, конечно, обратиться в специализированные технические сервисы, у которых есть огромный опыт работы в данной сфере. Но можно заниматься ремонтом редуктора и дома, имея при этом инструменты, основные знания механики и справочник по этому устройству. Он станет незаменимым гидом в этом деле.

Что такое редуктор?

Под редуктором «Муравей» понимается специальный механизм, который передает и преобразует угловую скорость в одну или несколько механических передач.

цилиндровый (превосходная надежность и высокая степень работы, стандартно применим для передач и преобразований огромных мощностей);
глобоидный (высокое передаточное отношение, не очень высокий КПД, чрезмерное тепловыделение);
волновой (имеет пониженный КПД, если сравнивать с цилиндровым);
спиральный (очень высокая грузоподъемность, маленький вес, а размер пропорционален массе);
комбинированный (сочетает в себе много передач, имеет оптимальную стоимость, хорошие технические составляющие и относительно маленький размер).

Стандартно корпус этого устройства литой. Очень часто его отливают из чугуна высокого качества, в редких случаях из стали. Если необходимо, чтобы изделие было как можно легче, тогда применяется материал, который довольно легко плавится. В основании корпуса есть специальные «ушки», за которые прибор и крепится к основанию.

Для того чтобы масло не вытекало, на выходе вала установлено уплотнение (сальник), которое и препятствует его утечке.

Для предотвращения повышения внутреннего давления в редукторе он имеет необычные конструкторские особенности. Именно они и не позволяют во время нагревания прибора повыситься давлению внутри устройства.

Как произвести разборку?

Сам редуктор с «Муравья» снимается в определенной последовательности. Его нужно разбирать, если его рабочие функции перестали устраивать в процессе эксплуатации. Иногда бывает, что при поломке его отправляют на свалку. Но это в корне неправильно. Данное устройство почти всегда можно отремонтировать, и оно продолжит свою деятельность и прослужит еще довольно долгий период. Также мотороллер «Муравей» в настоящее время является раритетом, и запчасти на него крайне сложно подобрать. Поэтому не стоит зря «разбрасываться» ими.

Первым делом необходимо снять редуктор с «Муравья» и при этом не повредить. Затем произвести очистку корпуса от загрязнения, снять все лишнее.
Далее нужно выкрутить болты, которые стягивают корпус изделия, и все устройство прогреть строительным феном. После этого деревянным молотком нужно постучать по корпусу. Это делается до тех пор, пока он не разделится на 2 части.
Следующим этапом снимаются все шестерни. Для этого потребуется разогнуть специальные пластины и открутить все болтики, которые стягивают половинки корпуса. Потом разделяются эти корпусные чаши, и извлекается сам штопорный штифт. Следом вынимается колесная ось. Затем снимается кольцо стопорное и полуось из половины корпуса.

Само устройство демонтируется и монтируется на мотороллер довольно просто, проблем почти не возникает.

Разбор редуктора тоже не принесет лишних хлопот. Но со сборкой потребуется и усиленное внимание, необходимо тщательно все собрать, ничего не упустить и не перепутать. Шестерни изготавливаются из стали с высокой прочностью (легированная сталь), поэтому они очень редко приходят в негодность или деформируются. Главная проблема в большинстве случаев кроется в подшипниках. Поэтому требуется регулярное и тщательное внимание этим деталям, в частности таким элементам, как сальники.

Как не ошибиться с выбором редуктора?

При выборе этого устройства стоит учитывать работу, которую он будет выполнять. От этого будут зависеть как его безотказность и работоспособность, так и эксплуатационный период. Допустив ошибку, выбирая прибор, можно раньше времени «убить» редуктор. Желательно доверить выбор квалифицированным специалистам. Они произведут все расчеты и посоветуют наилучший вариант для поставленной задачи.

Но не всегда есть шанс получить консультацию у опытного специалиста. В таком случае нужно взять инициативу в свои руки. Первым делом стоит составить кинематику привода. Она подскажет, какой вид редуктора требуется для выбранной системы.

Для определения придаточного числа следует воспользоваться формулой:

В этой формуле n_вход — означает число оборотов, которое имеет входной вал, то есть показывает обороты двигателя за 1 минуту. Параметр n_выход означает необходимое число оборотов, которое нужно выходному валу (тоже обороты в минуту).

Произведя подсчеты, получившееся передаточное значение необходимо будет сравнить со значениями типовых рядов для всех видов редуктора. Важно не забыть, что получившийся расчет не является точным, он лишь приблизителен. Выбирая электродвигатель, у которого вал вертится с частотой, не превышающей 1500 оборотов за 1 минуту, следует учитывать сами технические характеристики для электродвигателя или механизма, а потом уже проводить анализ и внимательно выбирать.

Плюсы и минусы цилиндрического редуктора

У данного устройства следующие достоинства:

очень высокий уровень КПД (до 98%), и он крайне экономичен;
передача большой мощности, не теряя ее;
очень высокая кинематическая точность (гораздо выше, чем у глобоидного, т.е. червячного);
несмотря на высокий КПД, корпус не сильно греется, и при этом энергия переходит от отправителя к получателю почти без потерь;
модели отлично показывают себя при ударных нагрузках;
очень высокая надежность, может непрерывно работать не менее чем 25 тыс. часов;
сам вал можно проворачивать.

Но, несмотря на достоинства, существуют и недостатки:

для того чтобы повысить передаточное отношение, следует увеличить число ступеней, это приведет к значительному увеличению в размерах;
очень высок шумовой порог (данное устройство работает гораздо шумнее, чем другие модификации);
в некоторых случаях требуется самоторможение, а у этого вида редукторов оно не предусмотрено, поэтому требуется установить дополнительное устройство.

Заключение

Несмотря на прошедшие годы, советский «Муравей» будет весьма полезным видом техники. Для тех, у кого есть собственная ферма, дача или кто просто занимается своим садом на земельном участке, такая машина будет наилучшим вариантом и помощником во всех сельскохозяйственных делах.

Фотоотчёт: Ремонт, сборка редуктора мотороллера «Муравей»

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

18 ГПЗ_204_КЗ — 2шт (первичный вал);
4_ГПЗ_60203_К-2шт (промежуточный вал);
4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус дифференциала);

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Источник