gessor
gessor gessor
Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку — легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять так нельзя — серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке — это замена всех резинок, сальника и масла.
Сальник до сих пор продается в интернетах и один в один подходит от амортизатора мотоцикла ИЖ. Других аналогов пока не нашел. Резинки можно подобрать в магазине www.autoopt.ru Это маслобензостойкие кольца по ГОСТу почти любых комбинаций внешних/внутренних диаметров. Купив несколько разных размеров и поэкспериментировав по месту, могу сказать, что без проблем подойдут следующие размеры:
024-029-30 — на манжет
014-018-25 или 015-019-25 — на поршень
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный «провал» штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом — белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка попадается на каком-то одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
18. Видно остаток маркировки цветной краской:
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
В процессе выяснилось, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: «Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние — 1,2,3,4. задние — 0,1,2,3». Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов — осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу «сайлентблок амортизатор Муравей».
И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
Источник
Втулки и сайлентблоки
Втулка рычага 15x10x49
Втулка рычага 15x10x49
Сайлентблок (D-28mm. d-20/22mm. L-10mm) мет.
Сайлентблок ф28х10х22(L) Длина.мм: 22 Внешний диаметр.мм: 28 Внутренний диаметр.мм: 10
Втулка передних рычагов 25x10x44 Hunter 200
Сайлентблок 25х10х44(L) Длина,мм: 44 Внешний диаметр,мм:25 Внутренний диаметр,мм:10
Втулка передних рычагов 24x10x33 Hunter 125
Сайлентблок 24х10х33(L) Длина,мм: 33 Внешний диаметр,мм:24 Внутренний диаметр,мм:10
Втулка рычага верх. Forester 200
Втулка рычага подвески ф15х10х54(L) Длина.мм:54 Внешний диаметр.мм:15 Внутренний диаметр.мм:10
Пыльник рычага Forester 200
Пыльник рычага 25,5х32,5х10х7(h) Внешний диаметр, мм: 32,5 Внутренний диаметр, мм:25,5 Толщина, мм:7 Диаметр отв, мм:10
Втулка полиамидная верхнего рычага φ30×φ25×φ18×20
Втулка подвески ф25хф18х20 полиамидная Внешний диаметр, мм: 25 Внутренний диаметр, мм: 18 Длина, мм: 20
Втулка оси маятника φ18×φ12×218.5 Hunter NEW 2018
Втулка оси маятника ф18×ф12×218.5 Внешний диаметр, мм: 18 Внутренний диаметр, мм: 12 Длина, мм: 218,5
Втулка оси маятника опорная D1 30xD2 26 внутрD 18 длина 30
Втулка оси маятника опорная ф30х18х30 Внешний диаметр, мм: 30 Внутренний диаметр, мм: 18 Длина, мм: 30
Сайлентблок передних рычагов 25x10x44 ATV All Road/adventure ML
Сайлентблок передних рычагов 25x10x44 ATV All Road/adventure ML
Сайлентблок передних рычагов 24x10x33
Сайлентблок передних рычагов 24x10x33
Ось рычага 10.5×13.5×49.5 ATV Neo 8
Ось рычага 10.5×13.5×49.5 ATV Neo 8
Втулка рычага 8x20x20 ATV Neo 8
Втулка рычага 8x20x20 ATV Neo 8
Втулка рычага ATV Neo 8
Втулка рычага ATV Neo 8
Втулка оси маятника 12x26x34 ATV Neo 8
Втулка оси маятника 12x26x34 ATV Neo 8
Ось рычага нижн. Forester 200
Ось рычага нижн. Forester 200
Ось рычага верх. Forester 200
Ось рычага верх. Forester 200
Втулка рычага Forester 200
Втулка маятника типа forester Длина: мм 21,05 Внутренний диаметр: мм 15,2 Внешиний диаметр: мм 24,4/20,7 Материал: пластик
Сайлентблок (D-24mm. d-12mm. L-44mm) мет.
Сайлентблок (D-24mm. d-12mm. L-44mm) мет.
Втулка верхнего рычага подвески 17.7x10x49
Втулка подвески ф17.7хф10х49 Внешний диаметр, мм: 17.7 Внутренний диаметр, мм: 10 Длина, мм: 49
Сайлентблок (D-23mm. d-10mm. L-33mm) мет.
Сайлентблок 23х10х33 с внешней металлической обоймой Диаметр наружный ( обоймы), мм: 23 Диаметр внутренний(втулки), мм: 10 Длина, мм: 33
Для просмотра сравниваемых товаров перейдите на страницу сравнения.
Оси качания заднего маятника, амортизаторов и всех передних рычагов подвески квадроцикла снабжается либо резинометаллическими (сайлентблок), либо полимерными или металлическими (втулка) трубчатыми прокладками, уменьшающими трение, люфт, износ рабочих поверхностей. Размер, материал деталей зависит от модели квадрика.
В нашем интернет-магазине втулки и сайлентблоки для квадроцикла продаются комплектами или по отдельности. Здесь есть запчасти для ходовой или силового агрегата, ремкомплекты, расходники, аксессуары на все квадрики Авантис, ATV Classic. Независимо от количества или стоимости, для каждого товара предусмотрена доставка. Отправляем комплектующие по Москве (курьером), Подмосковью, другим городам.
Виды запчастей
В подвеске квадроциклов применяются упорные (распорные) и скользящие (уплотнительные) втулки. Первые служат для удержания постоянной дистанции между двумя деталями, например, подшипниками качения в центральной ступице маятника, вторые – для заполнения зазора между подвижными деталями (осью и проушиной амортизатора, рычагом и его точкой крепления).
Сайлентблок – разновидность втулки, способная за счет сочетания твердой и упругой части гасить вибрации. Изделия бывают двух или трехкомпонентные, по типу «металл-резина», либо «металл-резина-металл».
В детских, маленьких ATV, не испытывающих больших нагрузок (особенно в бюджетных), сайлентблоки устанавливают не всегда. Во взрослых, подростковых, объемом 200 сс или выше, применяют их обязательно, используя более износостойкие запчасти из полиамида, капролактама или капролона.
Что выбрать
Если нужному размеру соответствуют два варианта – капролоновый и резинометаллический, можно выбирать по нескольким критериям:
- Цена. Полимерные втулки и другие детали всегда дешевле, чем металлические. Разница может составлять от 30 до 100%.
- Удобство монтажа. Извлекать изношенный металлический «сайлент» значительно труднее, чем полимерный. При установке его легко перекосить без нужного оборудования.
- Долговечность. Резинометаллические, стальные изделия, при должном обслуживании, работают дольше, чем пластиковые (примерно на треть, хотя это зависит от режима эксплуатации).
В качестве прокладочного (скользящего) материала полимерные втулки подходят лучше, но упорные детали применяются только стальные.
Где купить комплект сайлентблоков и втулок на квадроцикл
Сколько покупать запчастей, какие из них выбрать, как менять изношенные детали – все вместе или по одному рычагу – обязательно расскажем, только позвоните нам. Мы помогаем с выбором комплектующих, проводим обслуживание, дооснащение, ремонт ATV разных марок в каждом из сети техцентров в крупных городах России.
Источник