Установка кикстартера на двигатель мотороллера «Муравей» (ТМЗ)
В этой статье мы с вами рассмотрим некоторые особенности правильной установки механизма кикстартера на двигатель «Муравья» или любого другого советского мотоцикла-мотороллера оснащаемого двигателем (ТМЗ). Сложностей как таковых в этой работе практически нет. За исключением некоторых моментов, связанных с правильным позиционированием приводного вала кикстартера относительно специального упорного болта.
Не могу удержатся, чтобы не высказать свое мнение об этом «девайсе». Механизм очень надежный, долговечный и простой, почти как АК-47 . Пожалуй более надежного узла — среди всех советских двухтактников — вы не найдете. Владельцы «Муравьев» не побоюсь этого слова: десятилетиями — эксплуатируя по чем зря свои «Муравьи» практически никогда не испытывали проблем с работой кикстартера. В отличие от тех же самых «Планет»…
Итак, берем возвратную пружину у которой с каждой стороны есть усик. Пружина у нас немного кривая (один колхозный бык умудрился ее каким-то образом согнуть — пришлось ровнять) но это ерунда. Сто лет еще ходить будет…
И вставляем ее любым усиком в специальное отверстие на крышке сцепления. Затем берем приводной вал, и со стороны шлицов заводной ручки одеваем на него упорную шайбу.
Вставляем вал в крышку сцепления и заводим усик возвратной пружины в специальное отверстие на шайбе приводного вала кикстартера. Перед установкой вала желательно проверить состояние сальника в крышке сцепления и при необходимости заменить его на новый.
В итоге у вас должно получится что-то типа этого… Стрелками отмечены усики возвратной пружины.
Одеваем прокладку и устанавливаем крышку сцепления вместе с валом на свое место. Далее, выкручиваем упорный болт.
Одеваем на вал заводную ручку и прокручиваем ей вал до тех пор, пока специальный прилив на вале (отмечен стрелкой) не зайдет за отверстие упорного болта.
Не отпуская заводную ручку — подложите под болт стопорную шайбу — заверните болт до упора и загните пластины стопорной шайбы. После чего, механизм будет полностью готов к работе.
Упорный болт на этом двигателе оказался сильно изношен. С таким болтом шестерни храповика не будут расходится, что приведет к характерному трещанию шестерен храповика при заведенном двигателе и отпущенной заводной ручке.
Теперь я вам покажу как должен стать упор вала относительно болта внутри двигателя. К сожалению, во время установки, точное положение упора вала увидеть не получится — если двигатель стоит на раме. Я обычно в таких случаях — вставляю в отверстие упорного болта проволоку и кручу заводную ручку. Как только чувствую, что упор вала задел за проволоку — проворачиваю ручку немного еще и не бросая ее — заворачиваю упорный болт. Как-то так…
Если у вас упор вала на зайдет за болт вправо, то при таком положении упора механизм у вас работать не будет.
Для большей ясности — давайте теперь разберемся как это все работает. Перед вами вал — слева на нем установлена шестерня, которая входит в зацепление с шестерней первой передачи КПП. Сразу за шестерней стоит каретка с упором, которая жестко связана шлицами с валом и в тоже время свободно может ходить по валу в осевом направлении.
На шестерне и каретке есть зубья храповика, которые во время запуска двигателя, под действием специальной пружины установленной на валу, заходят друг в друга за счет чего усилие приложенное к заводной ручке передается на двигатель заставляя его проворачиваться.
Зубья храповика под действием пружины зашли в зацепление (режим запуска двигателя).
После запуска двигателя, когда вы отпустите заводную ручку, упор на каретке который сделан в виде клина — ударится об упорный болт — каретка сдвинется на некоторое расстояние и зубья храповика разойдутся. Шестерня выйдет из зацепления с кареткой и будет себе спокойно вращаться на валу.
Зубья храповика разошлись (режим после запуска двигателя и отпущенной заводной ручкой). Упор на каретке ударился об болт, за счет клина на упоре — каретка сдвинулась на валу в осевом направлении и зубья храповика разошлись относительно друг друга.
Источник
Ремонт династартера мотороллера «муравей»
Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.
Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…
Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
- Износ или зависание щеток
- Загрязнение коллектора ротора
- Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух
Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
[stextbox когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
[stextbox внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.
[stextbox момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]
Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.
Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.
[stextbox вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]
После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.
В заключении несколько советов.
- Обращайтесь с ротором и статором очень осторожно не бросайте их на землю или в грязь лучше всего убирать их отдельно от инструментов и запчастей.
- Болты крепящие фланец перед тем как закрутить нужно промыть в чистом бензине и отверстия под болты тоже нужно промыть постараться на всех гайках и болтах поправить резьбу
- Установите статор на фланец и еще раз проверьте как ходят по гнездам щетки, не забудьте поставить пружинки проводки должны заходить в пазы гнезд
- Чтобы правильно установить ротор нужно развернуть вал на который будите одевать ротор так что бы шпонка была вверху, и паз под шпонку тоже заранее поверните вверх затем не спеша одевайте ротор на вал, если вал не идет слегка покрутите его в лево-право и когда почувствуете что шпонка зашла в паз смело толкайте его до упора
Источник
Фотоотчет: Как установить кикстартер мотороллера «Муравей»
Как сейчас помню: пришел я как-то в гости к одному своему знакомому, а он «мутит» только что купленного за пару пузырей самогона «Муравья», а именно — пытается заставить работать заводной рычаг. Снимает крышку — ставит ее обратно, а он у него, то трещит после запуска двигателя, то поднимается.
В те годы я и сам то плохо разбирался в «Муравьях» и к сожалению ничем не мог ему помочь. В итоге дело по настройке «заводилки» так ничем и не закончилось: мучился мучился мой знакомый с этим рычагом покуда сие занятие ему не надоело. А надоело оно ему очень быстро и свежепреобретенный ( свежеобмытый ) «Муравей» тут же был впарен каким-то оленям в соседний колхоз.
В чем сложность?
Сложность заключается в том, что «Муравьиный» механизм ручного запуска имеет оригинальную конструкцию. В корне отличную от конструкции всех остальных механизмов запуска советского производства. К тому же, в отличии от всех других мотоциклов советского производства — кикстартер «Муравья» требует правильной установки и фиксации специальным упорным болтом. Без этих основополагающих моментов — правильной работы от механизма запуска вы не добьетесь.
Принцип работы
Механизм ручного запуска представляет из-себя обычный храповик реализованный посредством каретки свободно передвигающийся вдоль оси вала и шестерни передающей усилие от вала к шестерне первой передачи КПП и далее к двигателю.
На шестерне и каретке есть косые зубья, которыми эти две детали входят в зацепление друг с другом образуя муфту одностороннего действия — храповик.
Жестко связанная шлицами с валом каретка через которую во время запуска передается первоначальное усилие от ручки запуска под действием пружины находится в постоянном зацеплении с шестерней. После того как вы потяните на себя заводной рычаг — усилие от руки передастся валу затем через шлицы каретки и далее через замкнутые зубья храповика — шестерне. Таким образом — выстроится прямая цепь передачи момента от руки к коленчатому валу и двигатель провернется.
После того как вы запустите двигатель и отпустите заводной рычаг. Вал под действием возвратной пружины вернется на место. Специальный косой упор расположенный на корпусе каретки упрется в упорный болт. Каретка сдвинется вдоль оси вала и зубья храповика разомкнутся. Таким образом храповик прекратит свою работу, а шестерня продолжит свободное вращение на валу.
Момент, когда заводной рычаг опущен — храповик разомкнут
Во время следующего запуска после того как вы потянете заводной рычаг — вал вместе с кареткой провернется, упор каретки отойдет от болта и под действием нажимной пружины каретка сдвинется по оси вала к шестерне и зайдет с ней в зацепление. Таким образом храповик снова включится в работу и вы сможете провернуть двигатель.
Момент, когда вы потянули за рычаг — упор каретки сполз с болта — каретка под действием пружины вошла в зацепление — храповик замкнулся
Типичные неисправности
Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:
- Поломка возвратной пружины
Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место
- Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага
- Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении
- Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет
Установка
Устанавливаем вал в крышку сцепления, заправляем в соответствующие отверстия усики заводной пружины
Выкручиваем упорный болт, устанавливаем крышку сцепления и одеваем на вал заводной рычаг
Проворачиваем заводной рычаг до тех пор пока упор каретки не зайдет за отверстие упорного болта. Момент прохождения упора можно проконтролировать обычной отверткой или куском проволоки. Вставьте в отверстие отвертку или проволоки и после того как почувствуете, что упор на каретке коснулся проволоки — доверните на четверть оборота заводной рычаг и не отпуская его — заверните упорный болт
Весь смысл установки заключается в том, что нам нужно добиться того, чтобы упор каретки зашел за болт и все.
Правильное положение упора каретки относительно болта
Если вы не дотяните до нужного положения рычаг, и затяните болт, то в этом случае механизм запуска у вас работать не будет!
Источник