Сухость кожи по всему телу как избавиться

Пятна сухой кожи на теле: основные причины

Сухие пятна на коже — распространенный дерматологический симптом, который может говорить как о временном сбое и нарушении барьерных функций эпидермиса, так и о кожном заболевании. Все зависит от размера пятен, четкости их границ, а также от длительности присутствия на коже.

Причины сухости можно разделить на две большие группы:

• неспецифические — аллергические реакции на бытовую химию, хозяйственное мыло, косметические продукты, обезвоживание из-за холода и ветра;
• специфические — тогда пятна становятся проявлением дерматологических заболеваний.

Иногда человек может сам заметить, что на его коже появляются сухие пятна после наступления определенного события, например, после стирки белья руками. Тогда причина очевидна и ее легко ликвидировать. Но если сухие пятна на коже не проходят, чешутся, шелушатся, следует обратиться к врачу.

Сухие пятна с чешуйками

Розовые приподнятые сухие пятна на теле и голове могут говорить о псориазе. При этой дерматологической патологии у человека на коже возникают приподнятые бляшки — псориатические папулы. Они выступают над поверхностью кожи, вызывают интенсивный зуд и шелушатся, имеют тенденцию к распространению и слиянию.

Псориаз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором высыпания чаще всего локализуются на локтях, голове, коленях и в паху. Сухие розовые пятна, покрытые белыми чешуйками, — очаги хронического воспаления. Под влиянием внутренних аутоиммунных процессов клетки эпидермиса делятся в несколько раз быстрее, чем нужно. В результате постоянно отделяются мелкие чешуйки из отмирающих клеток кожи.

Атопический дерматит и его отличия от псориаза

При атопическом дерматите также могут появляться сухие пятна на теле. И как и в случае с псориазом, они вызывают зуд. Из-за повышенной чувствительности кожи к факторам окружающей среды нарушаются механизмы ее саморегуляции, в том числе страдает барьерная функция. То есть триггером к атопическому дерматиту служит аллергия, но вот склонность к такой кожной реакции закладывается генетически.

Чаще всего атопический дерматит возникает у детей. Болезнь имеет хроническое течение, когда обострения сменяются периодами ремиссии. Вот типичные признаки атопического дерматита:

• сухость кожи;
• шелушение и покраснение век;
• сухие бляшки телесного цвета на туловище и разгибательных участках тела;
• трещины.

Человеку, не имеющему медицинского образования, сложно отличить псориаз от атопического дерматита, но врач легко сможет провести дифференциальную диагностику. Есть несколько отличий, которые могут говорить в пользу той или иной патологии. Атопический дерматит чаще поражает детей, псориаз может дебютировать во взрослом возрасте. Псориатические бляшки приподняты над кожей, при этом можно разглядеть чешуйки. Сухие пятна при атопическом дерматите плоские. Также важно учитывать типичную локализацию.

Сухая экзема

Иногда белые сухие шелушащиеся пятна на коже ног могут говорить о сухой экземе. При этом заболевании сначала возникает сухость и стянутость кожи, затем присоединяется шелушение и нестерпимый зуд, могут возникать трещины. Кроме ног часто поражаются кисти рук, пространство между пальцами и даже лицо.

Причинами сухой экземы могут быть бактериальные и грибковые инфекции, аллергены, синтетическая одежда, несоблюдение гигиены и другие факторы.

Как вы видите, появление на коже сухих пятен может быть обусловлено самыми разными причинами. Большую роль играют особенности работы иммунитета и склонность к аллергическим реакциям. Но в любом случае при появлении сухих пятен важно обратиться к дерматологу и установить причину такого состояния кожи.

Источник

Шелушение кожи.
Эти ужасные чешуйки!

Выбираем средство от шелушения кожи

Ежедневно с поверхности нашей кожи отшелушиваются миллионы чешуек. Это нормальный процесс обновления кожи.

Однако бывают ситуации, когда шелушение становится очень сильным и даже заметным глазу, а также сопровождается покраснением, зудом и жжением кожи.

Как выглядит шелушение кожи?

Шелушиться могут практически все участки нашей кожи. Появление светлых (белых или сероватых) чешуек на коже обычного цвета или с покраснением кожи на фоне аллергических, воспалительных и некоторых других состояний характерно для кожи головы и лица, рук, ног и других участков тела.

Шелушение кожи в естественных складках нашего тела может выглядеть немного иначе и сопровождаться покраснением, появлением мокнутия и неприятного запаха.

Шелушение кожи. Причины

Чтобы помочь коже, важно устранить основную причину, которая вызвала шелушение, а также защитить и увлажнить роговой слой эпидермиса: клетки именно этого внешнего и самого важного слоя теряет кожа при шелушении.

Неправильный уход за кожей

Начнем с самой простой и в то же время самой сложной причины шелушения кожи – применения средств, не подходящих к типу кожи. Эту причину достаточно легко обнаружить, так как шелушение при неправильном уходе появится через некоторое время после покупки нового крема или других средств ухода.
Простой пример: у девушки жирная кожа, она начинает применять агрессивные средства, для того чтобы убрать лишний жир с поверхности кожи или подсушить прыщик. Однако, применение таких средств в течение длительного времени приводит к обезвоживанию и повреждению даже жирной кожи. В результате кожа теряет липидный слой, становится беззащитной, склонной к воспалениям. Усиливаются высыпания на коже и появляется шелушение, так как кожа старается защититься от агрессивного ухода и удалить со своей поверхности причину воспаления.

Сейчас практически в каждом городе есть дерматолог или косметолог. Не пренебрегайте обращением к специалисту для определения типа вашей кожи и получения советов по подходящему уходу.

Шелушение кожи рук

Применение агрессивных чистящих и моющих средств без перчаток – одна из самых частых причин шелушения рук. Кожа становится не только сухой: применение некоторых из этих средств (особенно хлорсодержащих) может вызвать сильные ожоги кожи.

Шелушение кожи после загара

Еще одна из ситуаций, когда кожа не получила правильный уход: применение солнцезащитных средств адекватной степени защиты в зависимости от типа кожи и времени пребывания на солнце предотвратило бы ожог и последующее шелушение. Чем глубже ожог, тем сильнее потом шелушение.

Шелушение кожи зимой

Длительное воздействие низких температур повреждает кожу и вызывает ее обезвоживание.
В зимний период важно применять кремы, сохраняющие влагу в коже, для предупреждения шелушения.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Шелушение кожи головы, шелушение кожи на лице и теле часто связаны с нехваткой витамина А, витаминов группы В, а также цинка и других важных веществ. Например, к весне часто усиливается шелушение кожи лица и губ, особенно у аллергиков. Это связано с дефицитом витамина А и обострением на этом фоне атопического дерматита.

Аналогичная ситуация у пациентов с себореей. Одной из причин шелушения кожи головы у мужчин, а также появления шелушения на лице, вокруг рта, может быть нехватка цинка на фоне стресса или гормонального дисбаланса, что приводит к размножению грибка малацезии и воспалению кожи.

Шелушение кожи у мужчин при себорее может сопровождаться даже выпадением волос. Чтобы предотвратить такую неприятную ситуацию, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, простое восполнение дефицита витаминов и микроэлементов поможет убрать шелушение и улучшит состояние кожи.

Инфекционные заболевания

Детские инфекции также могут быть причиной шелушения кожи. Например, для кори характерно мелкое отрубевидное шелушение кожи лица и тела. Для скарлатины – появление пластинчатого шелушения ладоней. Стафилококковая инфекция может вызвать шелушение кожи лица. При любом подозрении на детскую инфекцию у ребенка нужно вызвать педиатра на дом (детские инфекции заразны).

Распространенная причина шелушения кожи головы (перхоти) – грибки – портит жизнь не только подросткам, но и многим взрослым.
Грибки вызывают не только шелушение кожи головы. Шелушение кожи между пальцами ног – частое проявление грибковой инфекции. Такое шелушение может сопровождаться зудом и чувством жжения. Лечением грибковой инфекции занимается такой специалист, как дерматолог.
Своевременное обращение к врачу и прием правильных препаратов помогут улучшить состояние кожи в этих ситуациях.

Аллергия. Шелушение кожи

Атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, пищевая аллергия – частые причины шелушения кожи. При этих состояниях важно убрать аллерген из пищи или из средств обихода (при контактном дерматите).

Шелушение кожи лица. Аллергия

Помните старинные картины с полными розовощекими детишками? У них были самые настоящие проявления аллергии на лице – атопический дерматит. Помимо красноты и шелушения, аллергия на лице сопровождается сухостью кожи и нередко зудом. Правильный уход за кожей, исключение аллергена из пищи, применение средств-сорбентов помогает улучшить состояние кожи у детей при атопии.

Шелушение кожи при нарушении обмена веществ

Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, климактерический период – распространенные причины шелушения кожи.
Частые признаки сахарного диабета – жажда, частое мочеиспускание, повышение сахара в крови. Нередко в начале заболевания отмечается повышенный аппетит. Со временем кожа становится сухой, склонной к шелушению, особенно на руках и ступнях.

Как пониженная, так и повышенная функция щитовидной железы могут сопровождаться сухостью и шелушением кожи.
Снижение уровня половых гормонов в климактерическом периоде приводит к изменению состояния и качества кожи, в том числе к появлению сухости и шелушения.

При подозрении на одно из этих состояний обратитесь к эндокринологу.

Как предотвратить шелушение кожи

Для того, чтобы защитить кожу от шелушения необходимо подобрать правильный уход.

Лучше избегать антибактеральных и дезодорирующих очищающих средств (мыло, гель для душа, шампунь), вместо них отдайте предпочтение мягким средствам на жирной основе. Используйте легкие прикосновения мягким полотенцем, чтобы удалить остатки влаги с кожи.

Летом, под воздействием солнечных лучей, верхний слой кожи высыхает быстрее, это ускоряет процессы старения. Поэтому перед выходом на улицу необходимо укрыть голову панамой с широкими краями, которые бы прикрывали бы лицо, нанести защитный крем и пользоваться спреем с термальной водой или минеральными салфетками на протяжении всего дня.

В зимнее время года, холодный ветер, мороз и сухой воздух в помещениях с отоплением, также подвергают кожу стрессу и способствуют появлению покарснений и шелушений. Чтобы защитить кожу зимой, наносите увлажняющий крем за полчаса до выхода.

Также, для профилактики шелушений рекомендуется:

• не принимать долгий горячий душ или ванную;
• надевать перчатки во время мытья посуды;
• выбирать одежду из натуральных материалов;
• не использовать средства с ароматизаторами при стирке.

Эти советы помогут сохранить молодость и здоровье кожи.

Шелушение кожи. Что делать?

В первую очередь, устранить причину шелушения. С основными причинами Вы уже познакомились и теперь знаете, к какому специалисту нужно обратиться в той или иной ситуации.

Параллельно важно восполнить дефицит влаги и помочь роговому слою эпидермиса восстановиться, что снимет зуд, уменьшит воспаление и шелушение кожи.

Сильное шелушение кожи обычно отражает степень воздействия на нее неблагоприятного фактора или тяжесть основного заболевания, которое привело к шелушению, и говорит о необходимости активных мероприятий по увлажнению кожи.
На это нацелена корнеотерапия и использование специальных препаратов – эмолентов.

Корнеотерапия (производное от «корнео» – корнеальный, или роговой, слой эпидермиса) направлена на восстановление рогового слоя эпидермиса и его защитных функций, что позволяет улучшить состояние кожи в целом.
Работы основоположника корнеотерапии Альберта Клигмана позволили создать специальные средства – эмоленты.

Эмоленты – это косметические ингредиенты, которые помогают поддерживать кожу мягкой, гладкой и нежной. Действие эмолентов основано на их способности оставаться на поверхности кожи или в роговом слое, устранять сухость, шелушение и улучшать внешний вид кожи.

Источник

Ксероз кожи. Часть 2: лечение

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.

Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».

Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:

1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей транс­эпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.

Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:

1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].

Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].

В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].

Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.

В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].

Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].

Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].

Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].

Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].

Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].

Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].

Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].

В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].

Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.

Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.

Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].

Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:

• отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»;
• формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды);
• способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса;
• усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию.

Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).

Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].

Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].

Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.

ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.

Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.

Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.

Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.

При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].

При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].

В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.

Литература

1. Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90.
2. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
3. Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с.
4. Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22.
5. Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36.
6. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
7. Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
8. Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
9. Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132.
10. Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.
11. Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62.
12. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
13. Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
14. Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33.
15. Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
16. Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Источник