Фотоотчет: Замена втулки шатуна «Иж-Планета», «Муравей»
Фотоотчет: Замена втулки шатуна «Иж-Планета», «Муравей»
Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника качения (сепаратора), так нет… Вот и приходится «счастливым» владельцам «совкоциклов» отдуваться за технические просчеты производителя.
Показывать в подробностях как меняется втулка на всех моделях мотоциклов, думаю нет смысла, поэтому покажу вам весь процесс на коленчатом вале от мотороллера «Муравей»
Итак, как мы видим втулка этого шатуна была жестко «отколхожена», так что, хочешь-не хочешь, а менять ее придется.
Рабочая поверхность «мягко говоря» далека от идеала.
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Как видите «процесс пошел».
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Теперь самое сложное-установка. Самое сложное в установке-это обеспечения максимального натяга в сопряжении двух втулок. Натяг надо постараться сделать максимально большим, иначе втулка может провернутся в головке шатуна и тогда все-«пиши пропало».
Для обеспечения необходимого натяга стык втулки надо подпиливать, потом пробовать устанавливать, смотреть как втулка себя «поведет», если много спилите втулка войдет в головку очень легко-что не допустимо. Ели спилите мало втулка при запрессовке деформируется.
Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Подборка поршневой группы на мотоцикл иж
Цилиндр и поршневая группа мотоцикла Иж Планета
Головка цилиндра мотоцикла Иж Планета
Возможные неисправности деталей цилиндропоршневой группы даны в разделе «Возможные неисправности двигателей и методы их устранения».
Поршневая Иж Планета
По скольку двигатель Иж Планета
имеет один цилиндр, перед разборкой цилиндропоршневой группы выполните следующее:
* снимите защитные кожухи карбюратора, седло, топливный бак, глушители с выхлопными трубами, воздухоочиститель, карбюратор, колпачок с проводом высокого напряжения со свечи; * отсоедините трос от декомпрессора; * снимите катушку зажигания; * отсоедините маслопровод вместе с уплотнительными прокладками от патрубка.
Выверните из головки цилиндра свечу и декомпрессор при крайне важно сти их замены или ремонта. Отверните гайки крепления головки цилиндра и снимите ее со шпилек. Отверните гайки крепления цилиндра к картеру и, установив поршень в нижнее положение, снимите цилиндр, не допуская повреждения прокладки.
Снимите прокладку цилиндра. Кривошипную камеру закройте чистой салфеткой во избежание попадания в нее посторонних предметов. Выньте стопорные кольца поршневого пальца.
Выпрессуйте поршневой палец с помощью съемника. Во избежание деформации шатуна придержите поршень рукой. Снимите поршневые кольца, используя для этого 5-6 стальных или латунных пластинок длиной 30-40 мм, шириной 3-5 мм, толщиной 0,2. 0,3 мм. Пластины введите под кольцо в месте стыка и равномерно разведите по окружности между поршнем и кольцом, затем снимите кольцо по пластинам вверх. Можно снимать кольца с поршня без пластин, но при этом нужно иметь в виду, что при большом разведении концов кольца возможна его поломка.
Запомните порядок расположения колец в канавках поршня, чтобы при сборке установить их на свои места.
Осмотрите состояние резьбы в отверстии головки под свечу. При повреждении резьбы замените или отремонтируйте головку следующим образом:
* рассверлите отверстие до диаметра 18,43 мм и нарежьте резьбу М20х1,5; * изготовьте втулку из бронзы согласно данным рисунку * заверните втулку в головку до упора и сделайте разметку * выверните и подгоните нижний торец втулки по сфере головки; * вверните втулку и развальцуйте ее на внутренней поверхности головки.
Осмотрите состояние плоскости разъема головки и цилиндра. В случае если на плоскостях имеются забоины или неровности (определяется по следам пропуска газов), удалите их шабером и при крайне важно сти притрите плоскости на плите.
Нагар с головки удаляйте специальным раствором. При отсутствии раствора пользуйтесь металлическим скребком или шабером, затем зачистите поверхность наждачной шкуркой и промойте в керосине (неэтилированном бензине).
Величину износа определяйте замером поршня и цилиндра. В случае если зазор между поршнем и цилиндром более 0,3. 0,4 мм, их крайне важно ремонтировать. Ремонту подлежат также и цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски и задиры. Ремонт производите следующими методами:
* подбором и установкой нового комплекта (нормального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных; * расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой ремонтных размеров колец и поршня.
При замене поршень и цилиндры подбирайте одной группы (см. таблицу).
В запчасти для мотоциклов Иж Планета
поставляются поршни и цилиндры четырех размерных групп. Маркировка группы поршня клеймением приведена на его днище, цилиндра — на нижнем фланце.
Замер приведенных в таблицах диаметров поршней производите на расстоянии 55+1 мм от нижнего торца поршня, а диаметра цилиндра — на расстоянии 30 мм от верхнего торца. Поршневые кольца в данном случае устанавливайте нормального размера. Диаметр такого кольца (при зазоре в стыке 0,25. 0,45 мм) равен 72 мм. Устанавливая кольца и поршень ремонтных размеров взамен изношенных, цилиндр крайне важно обработать расточкой и хонингованием под диаметр ремонтного поршня. В запчасти Иж Планета
поставляются поршни и поршневые кольца двух ремонтных групп
Маркировка группы поршня указана на его днище, группа колец — на ярлыке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть больше
диаметра поршня на 0,04. 0,08 мм (0,01-0,03 мм для овально-бочкообразного поршня), овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм. Овально-бочкообразный поршень без поршневых колец должен перемещаться в цилиндре под действием силы тяжести поршня, поршень с разрезной юбкой и поршневыми кольцами — с усилием 30. 80 Н (3. 8 кг).
Цилиндр и поршневая группа мотоцикла Иж Планета — понятие и виды. Классификация и особенности категории «Цилиндр и поршневая группа мотоцикла Иж Планета» 2014, 2015.
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И РЕМОНТ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ. На мотоцикле ИЖ-ЮЗ в случае замены головок цилиндров для обеспечения заданной величины степени сжатия замеряется выступание днища поршня в верхней мертвой точке над верхней плоскостью цилиндра (рис. 80). По величине «h» выступания поршня подбирается головка цилиндра соответствующей группы (табл. 18). Клеймение номера группы головки производится на плоскости горизонтального ребра головки снизу.
Для выявления дефектов осмотреть состояние резьбы в отверстиях головок под свечи. При повреждении резьбы головку заменить или отремонтировать. В последнем случае рассверлить отверстие до диаметра 18,43 мм и нарезать резьбу М20Х1,5; изготовить бронзовую втулку согласно рисунку 81, завернуть втулку в головку до упора и, сделав разметку, подогнать нижний торец под сферу головки, ввернуть втулку и развальцевать ее на внутренней поверхности головки. Осмотреть состояние плоскости разъема головок и цилиндров. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газов) удалить их шабером и при необходимости плоскости притереть на плите. Удалить нагар, поверхность сферы зачистить мелкой наждачной шкуркой и промыть. ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ. Для определения величины износа производится микрометраж (замер) поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром у ИЖ-ЮЗ больше 0,25÷0,3 мм, пару поршень-цилиндр необходимо отремонтировать. На ИЖ-ПЗ допустимый зазор составляет 0,3÷0,4 мм.
Ремонту также подвергаются цилиндры, имеющие на зеркале глубокие риски и задиры. Ремонт производится двумя способами: 1) подбором и установкой комплектов новых (нормальных) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных; 2) расточкой и хонингованием цилиндров с установкой ремонтных колец и поршней. При одновременной замене поршня и цилиндра они подбираются одной группы. В торговлю поставляются поршни и цилиндры ИЖ-ЮЗ трех размерных групп (табл. 19 и 22). Клеймение группы поршня производится на головке поршня и в верхней части цилиндра (рис. 82).
Замер приведенных в таблице 19 диаметров Д2 (рис. 14) производится на высоте Н=42 мм от нижнего торца поршня. Необходимо учитывать, что диаметр днища — Д1 и юбки — Д3 отличается от диаметра Д2. Д1=Д2 факт.-0,14 мм. Д3=Д2 факт.+0,01 мм. Поршневые кольца в этом случае устанавливаются нормальные. Диаметр нормального кольца равен 61,75+0,15 мм при зазоре в замке 0,2÷0,35 мм. Для ИЖ-ПЗ в торговую сеть поставляются поршни и цилиндры нормального размера четырех размерных групп (табл. 21). Клеймение номера группы производится на головке поршня и фланце цилиндра. Замер приведенных в таблицах 21 и 23 фактических -диаметров поршней производится на высоте Н = 55 мм от нижнего торца поршня. Диаметр днища Д1 и юбки Д3 составляет: Д1=Д2 факт.-0,24мм; ДЗ=Д2 факт.+0,08мм. Поршневые кольца в данном случае устанавливаются также нормального размера. Диаметр такого кольца равен 72+-0,03 мм при зазоре в замке 0,3 — 0,45 мм. При втором способе ремонта устанавливаются ремонтные кольца и поршни взамен изношенных, а цилиндры обрабатываются под размер поршней. В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров (табл. 19 й 20).
Источник
Фотоотчет: Замена втулки шатуна «Иж-Планета», «Муравей»
Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника качения (сепаратора), так нет… Вот и приходится «счастливым» владельцам «совкоциклов» отдуваться за технические просчеты производителя.
Показывать в подробностях как меняется втулка на всех моделях мотоциклов, думаю нет смысла, поэтому покажу вам весь процесс на коленчатом вале от мотороллера «Муравей»
Итак, как мы видим втулка этого шатуна была жестко «отколхожена», так что, хочешь-не хочешь, а менять ее придется.
Рабочая поверхность «мягко говоря» далека от идеала.
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Как видите «процесс пошел».
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Теперь самое сложное-установка. Самое сложное в установке-это обеспечения максимального натяга в сопряжении двух втулок. Натяг надо постараться сделать максимально большим, иначе втулка может провернутся в головке шатуна и тогда все-«пиши пропало».
Для обеспечения необходимого натяга стык втулки надо подпиливать, потом пробовать устанавливать, смотреть как втулка себя «поведет», если много спилите втулка войдет в головку очень легко-что не допустимо. Ели спилите мало втулка при запрессовке деформируется.
Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Источник